Баффели — особенности монтажа

Необычной формы

Помимо прямоугольных и квадратных баффелей, в оформлении современных интерьеров встречаются круглые рейки и конструкции с более сложной геометрией. Экспериментируя с формой профиля, можно создать оригинальную волнообразную отделку, четкий угловой рисунок или фантазийную зону.

К основным достоинствам реечных конструкций относят их экологичность, простоту монтажа и светопроницаемость. Ламели вписываются в интерьер спален, детских, кухонь и ванных комнат

При этом важно не перегружать пространство. Чтобы чрезмерное количество декора «не съедало» квадратные метры, рейками в большинстве случаев отделывают не более двух стен

Цветные рейки

Для зонирования пространства цвет используется ничуть не реже перегородок. А если объединить эти два хода, получится особенно оригинальное дизайнерское решение.

В случае если в отделке комнаты использована черно-белая палитра, в эти же оттенки можно выкрасить и рейки. Получится графичный, в меру строгий и элегантный интерьер. Для детских комнат и спален рейки можно выкрасить в более яркие цвета. Оттенок может сочетаться с текстилем или стать ярким акцентом на фоне нейтральной отделки.

Экспериментировать можно не только с цветом ламелей, но и с оттенком основания, который виден в зазорах между ними. Одну зону выкрашивают в тон реек, вторую – делают контрастной. Балки выступают в качестве связующего элемента.

Основные характеристики конструкции

Функция скользящей опоры — четкая фиксация стропильного бруса к стене и мауэрлату в вертикальной плоскости и возможность ее смещения вдоль собственной оси.

Скользящая опора состоит из двух элементов. Один представляет собой направляющую (планку), которая крепится на стропильном брусе. Второй — уголок с опорной площадкой, фиксируемый к верхнему венцу сруба либо мауэрлату. Уголок снабжен петлей, которая входит в зацеп с направляющей, но не препятствует ее смещению в определенных пределах.

Скользящая опора состоит из двух элементов

Величина деформаций может быть различна. Направляющий элемент опоры ограничивает возможное смещение. В продаже есть опоры с возможностью смещения разной степени.

От длины свободного участка направляющей планки опоры зависит возможная амплитуда скольжения стропильной ноги. Эти три варианта позволяют обеспечить смещение от 90 до 160 мм

Опоры изготавливают из стали не менее 2 мм толщиной. Высота уголка, как правило, 90 мм, ширина пластин 40 мм. Заводские изделия имеют гальваническое антикоррозионное покрытие. Крепеж из обычной стали необходимо защитить от ржавчины, окрасив масляной краской.

Порядок работ по возведению каркасной перегородки своими руками

Возможно, мне не стоило так подробно описывать конструкцию деревянной перегородки, а начать сразу с порядка работ по ее монтажу. Однако, что сделано, того не вернешь. А кому это будет не интересно, тот может сразу перейти в этот раздел статьи, воспользовавшись в ее начале.

Монтаж каркаса деревянной перегородки

Примечание
: на этой стадии работ нужно особое внимание уделить точности выверки рамы каркаса, так как это будет влиять на качество всей внутренней стены. Вертикали, горизонтали, плоскостность, размеры – все это будет сказываться на том, какая у нас получится перегородка

Утепление и установка обрешетки на каркас

Примечание: пленку можно подложить под основание каркаса уже на стадии его монтажа. Тогда вопрос о закреплении ее в нижней части будет сразу решен.

Облицовка керамической плиткой в помывочном отделении

Эту операцию можно выполнить как до обшивки вагонкой, так и после нее. Главное, чтобы место стыка выгонки и торца керамической плитки был сделать точно и без зазоров. Что касается укладки плитки на пол, то это можно сделать в любое время.

Обшивка вагонкой по обрешетке

Начинать надо с самого угла. Вагонкой обшивают по способу «шип в паз». То есть, последний закрепленный элемент должен иметь открытый паз.Каждый последующий элемент вставляется шипом в паз ранее закрепленной вагонки, и при помощи металлических кляймеров (крепежной скобы) закрепляется к обрешетке. Последняя вагонка подрезается под нужный размер и закрепляется шурупами-саморезами. Подробно о том, как крепить вагонку, можно посмотреть .

Рейки с подсветкой

Перегородка, даже сооруженная из тонких ламелей, является препятствием для распространения солнечного света по всей комнате. Добавить освещения можно с помощью светодиодной ленты или светильников, встроенных в реечную конструкцию. Вариантов расположения ламп несколько:

• Установить светодиодные фонари в основания реек.
• Заполнить светящейся лентой зазоры между ламелями.
• Закрепить точечные светильники поверх конструкции.

Рейки с подсветкой могут играть роль ночника при выключении основного освещения в детской. В гостиной такой декор создает уютную атмосферу для ужина в кругу семьи или друзей. При зонировании рейками прихожей лампы удобно размещать около зеркал.

Для более тяжелых полок

Чтобы повесить на гипсокартон тяжелые предметы (например, не 1 полку, а большую стеллаж), нужно использовать специальный крепеж. Они надежнее закрепят конструкцию и снизят вероятность ее падения.

Способ 3: распорные и раскрывающиеся дюбели

Легче всего повесить тяжелую полку с помощью дюбелей, которые можно купить в магазине, торгующем товарами для ремонта. Стоимость такого крепежа высока, но без них крепить тяжелые предметы на стене из гипсокартона будет невозможно.

Правильная последовательность действий:

1. На них намечаются места, где будут прикручиваться крепежи. В гипсокартоне просверливается отверстие, диаметр которого будет немного меньше размера дюбеля. Эту работу можно проделать ручной или электродрелью. Крепеж аккуратно вставляется в стену. Стеллаж прикладывается к стене. Затяните стопорный винт, который откроет внутреннюю часть дюбеля и увеличит площадь распределения нагрузки.

Способ 4: сквозной анкер

Это устройство используется только тогда, когда невозможно использовать распорные или распорные анкеры. Такая ситуация может возникнуть из-за небольшого расстояния между стеной и кожей. Вы можете прикрепить полку к гипсокартону с помощью сквозного анкера, выполнив несколько простых шагов.

Инструкция по установке:

1. Простым карандашом наметьте расположение полочки. Просверливается отверстие, диаметр которого будет равен размеру используемого крепежа. В несущей стене с помощью перфоратора проделывается прорезь под анкерную втулку. В получившееся отверстие вставляется металлическая или пластиковая втулка. Затяните стопорный винт. В результате этих действий гильза раскроется и вся нагрузка ляжет на бетонную стену. После этого вешается полка и расставляются различные предметы.

Способ 5: закладная

Чтобы после завершения ремонта не пришлось крепить полки к гипсокартону, необходимо заранее предусмотреть их наличие на стене. Для этого монтируется специальная закладная балка, к которой будут крепиться все конструкции.

Порядок действий:

1. При установке корпуса выбирается позиция стойки. В этих местах к несущей стене крепится толстая доска или дерево. Это делается с помощью сквозного якоря. При этом толщина конструкции должна быть такой, чтобы между ней и обшивкой оставался минимальный зазор. После отделки стен на гипсокартон намечаются места расположения подкосов закладной конструкции. К ним крепится полочка с помощью обычных саморезов. Аналогичным образом производится установка других изделий.

Компенсация усадки для стропильной системы

При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.

Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.

Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.

Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.

Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб

В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.

Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.

Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет

Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Какие инструменты потребуются для сборки каркасных перестенков

Устройство перегородок в деревянном доме своими руками  осуществляется преимущественно на основе из пиломатериалов. Поэтому для их обработки и монтажа вам понадобятся следующие инструменты:

• электрическая или бензопила, электролобзик, но можно обойтись и одной ручной ножовкой;
• дрель, шуруповерт;
• широкая стамеска;
• топор;
• молоток;
• рулетка, угольник, поплавковый уровень, карандаш;
• строительный степлер.

Разметку месторасположения конструкции удобно выполнять лазерным нивелиром. Можно также обойтись и красящей нитью либо простым шпагатом. Они закрепляются на противоположных несущих стенах, позволяя обозначить линии, по которым перегородка будет примыкать к полу и потолку.

Как правильно спланировать перегородку и сделать расчет материала

Приступая к работе, необходимо сделать проект, на основании которого будут производиться расчеты.

Чертеж с размерами перегородки из гипсокартона

Для этого можно сделать дизайн интерьера, в который входят технические чертежи с размерами. Когда приглашают строителей, они сами делают проект и расчеты.

Необходимо определиться с толщиной перегородки. Она зависит от ширины профилей, гипсокартона, шумоизоляции. Для того чтобы просчитать глубину, надо суммировать все эти показатели. При возведении подобных конструкций используется специальный усиленный перегородочный профиль. Он отличается от стенового толщиной. Виды профилей:

1. Профиль несущий (ПН, UW): толщина 75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, высота боковых полок 37 мм, 40 мм. Длина одной планки от 2 м до 4 м.
2. Профиль стоечный (ПС, CW). В отличие от направляющего (П-образного), он имеет загнутые внутрь, усиливающие ребра жесткости. Толщина стоек совпадает с направляющими (75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм высота боковой полки 40 мм,50 мм. Длина: 3 м-4 м. каркас перегородки

Стандартная толщина стенового гипсокартона- 12,5 мм. Определившись с видом профиля, суммируете показатели толщины: (профиль+лист ГКЛ) х 2. Это будет минимальная глубина, по усмотрению можно сделать ее шире, уложить более толстый шумоизоляционный материал. Усиленные перегородки обшивают в два листа ГКЛ, соответственно необходимо добавить 25 мм.

Применение скользящих опор

Площадку опоры необходимо монтировать на верхний венец строго перпендикулярно оси стропильного бруса, в направлении скольжения. Рекомендуется изначально устанавливать петлю уголка в нижней части планки скольжения.

Стропильный брус будет садиться вниз, поэтому при установке планка и уголок позиционируются именно таким образом. На чертеже указан «запас на усадку».

Крепят металлические элементы только шурупами с антикоррозионным покрытием.

Неправильный монтаж. Площадка должна стоять на верхнем венце под наклоном, перпендикулярно оси смещения стропильного бруса. В данном случае заклинит пластину или оторвет от венца уголок.

Кроме описанных преимуществ, применение скользящих опор позволяет упростить устройство стропильной системы. Отсутствует необходимость выполнять сложный зарез стропильного бруса и верхнего венца для обеспечения опоры. Если дом построен из бруса либо бревен ручной рубки, достаточно в венце прострогать площадку для крепления опоры под нужным углом. В строении из оцилиндрованного бревна это еще проще: угольником вымеряют перпендикуляр на элементе крыши, в точке пересечения бревна и бруса получают место крепления опоры.

Шаг 6. Крепление доски со стороны парной

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

Деревянный дом выполненный на основе стандартного сруба имеет внешние деревянные несущие стены и чаще всего одну, максимум две внутренние несущие стены, выполненные из того же материала (брус, бревно), что и внешние стены. После усадки сруба в доме приступают к установке дополнительных внутренних перегородок. В отличие от капитальных несущих стен перегородки — это самонесущие перегородки. Т.е. перегородки предназначены для зонального деления помещения и одновременно для тепло и звукоизоляции разделяемых зон, но не для дополнительной устойчивости внешних стен дома и несения нагрузки верхних этажей и крыши. Количество этих перегородок может быть различным. Это зависит от проекта. Вы можете посмотреть проекты деревяннх домов на нашем сайте.

Перегородки в деревянном доме должны быть прочными, по возможности легкими, иметь небольшую толщину, отвечать требованиям прочности, выдерживать определенные консольные нагрузки (то есть служить опорой для навешиваемых предметов: полок, шкафов, сантехнического оборудования и т.д.) и обеспечивать надёжную звукоизоляцию.

Помимо этого, они обязаны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Например, возводиться из экологически чистых материалов (пригодных для применения в жилых помещениях), быть влагостойкими (если размещаются в мокрых помещениях), быть способными противостоять открытому огню.

Из достаточно легких перегородок в деревянном доме, которые устанавливают по балкам или лагам, без устройства фундамента, можно выделить сплошные деревянные и каркасно-щитовые.

Рис. Конструкции перегородок:

а) Сплошные: 1 — крепежные бруски; 2 — двп; 3 — брус; 4 — плинтус; 5 — чистовой пол; 6 — балки,

6) Каркасно-щитовые: 1 — обшивка; 2-верхняя обвязка; 3 — горизонтальная обвязка; 4-вертикальные стойки; 5 — нижняя обвязка,

Сплошные перегородки в деревянном доме (рис. а) изготавливают из бруса толщиной 50-100 мм, обшивают ДВП, фанерой или гипсокартоном. Для придания жёсткости конструкции брус собирают на шипы (диаметром около 1 см, длиной 10 см). К полу и потолку сплошную перегородку крепят треугольными брусками, к деревянной несущей стене прибивают гвоздями, либо выбирают в стене специальный деформационный паз и в него устанавливают перегородку. Крепление перегородки к несущей стене через деформационный паз рекомендуется применять, если стены дома ещё не дали свою полную усадку.

На сплошные перегородки в деревянном доме затрачивается довольно много материала, и они считаются более затратными в денежном эквиваленте, но по своим звукоизоляционным качествам превосходят более экономичные каркасно-щитовые.

Каркасно-щитовые перегородки в деревянном доме (рис. б) наиболее экономичны. Вертикальные стойки каркаса изготавливают из доски 50х100 мм с шагом 40-60 см, для дополнительной устойчивости вертикальные стойки соединяют горизонтальной обвязкой. Для звуко- и теплоизоляции в пространство между стойками укладывают утеплитель (мин вата или полистирол) толщиной 50-100 мм, с обеих сторон перегородку в деревянном доме закрывают пароизоляционной плёнкой, чтобы пар, образующийся в жилом помещении, не проникал в утеплитель и не вредил конструкции перегородки. Материалом для обшивки перегородки является фанера толщиной 8 -10 мм, листы сухой гипсовой или гипсоволокнистой штукатурки толщиной 10-14 мм.

Вы можете прямо сейчас заказать проект своего дома со всеми внутреними перегородками на нашем сайте.

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

Стропильный крепеж

Чтобы обеспечить надежное соединение частей стропильной системы, применяются особые крепежные элементы. Стропильным крепежом называются деревянные и металлические изделия, которые применяются при монтаже узлов стропильной системы. В их число входят деревянные элементы:

• брусья;
• косынки (треугольные накладки);
• нагеля;
• шипы.

Металлические элементы:

• гвозди;
• шурупы;
• болты в комплекте с шайбами и гайками;
• скобы;
• хомуты;
• накладки;
• петли;
• ползунки/салазки;
• анкеры;
• зубчатые пластины;
• гвоздевые пластины;
• уголки;
• перфорированные ленты и т.д.

Выбор стропильного крепежа зависит от требований к прочности узлов конструкции, расчетных нагрузок и конфигурации кровли.

Крепление к гипсокартону тяжелых предметов на закладные

Классической технологией крепления тяжёлого предмета на стену (перегородку) из гипсокартона является использование заранее установленных закладных элементов в каркас конструкции. Этот приём используют, если нужно установить на гипсокартон раковину, радиатор отопления, навесить мебельные шкафы или полки, повесить тяжелую картину или громоздкую бра.

Так же закладные используются для установки внутренней части кондиционеров. Конструкции каркасов с закладными позволяют легко установить кондиционер в комнате без специальных крепежей для пустотелых конструкций. Также закладные позволяют быстро снимать и проводить ремонт холодильного оборудования и кондиционеров, как на обычной стене.

Суть технологии я описывал в статье установка раковины на гипсокартон. На этапе монтажа каркаса для перегородки, между стойками устанавливается фирменная деревянная траверса или просто монтируются доски. После обшивки листами, закладные элементы не видны и при необходимости их используют, как платформы для навеса.

traversa KNAUF 1

Эта технология наиболее надежна, но требует предварительной согласованности и планирования. Закладные должны быть установлены точно по месту установки тяжелых предметов и во время монтажа конструкции.

Инструменты:

• Ручная пила или электролобзик/болгарка;
• Перфоратор или дрель с функцией удара;
• Шуруповерт или отвертка;
• Сверло по металлу (диаметр 6 мм и 9 мм);
• Кисточка для краски;
• Рулетка и карандаш.

Шаг 1. Опорные бруски для перегородки

Для устройства перегородки для начала нужно установить снизу и сверху опорные бруски длиной 150 см. Для этого я распилил брусок сечением 50х50 мм по полам при помощи лобзика с пилкой по дереву.

Далее зашлифовал бруски наждачной бумагой. Это позволило придать брускам гладкую поверхность, на которую лучше будет наноситься краска. Красил бруски пропиткой для дерева (цвет орех).

В бруске, который нужно закрепить к потолку, просверлил два отверстия. Для этого с каждой стороны бруска отступил 25 см от края и просверлил сквозные отверстия сверлом диам. 6 мм. Потом еще засверлил потай для самореза сверлом диам. 9 мм на глубину 1 см.

Отверстия на потолке разметил при помощи просверленного бруска. Далее просверлил перфоратором отверстия в потолке и закрепил брусок при помощи двух саморезов с пластиковым дюбелем 4,5х80 мм.

Нижний брусок закрепил к полу при помощи двухстороннего скотча и дополнительно зафиксировал брусок к стене металлическим уголком. Я решил так сделать, чтобы не портить напольное покрытие (ламинат).

Двухсторонний скотч прикрепил к бруску скобами при помощи строительного степлера.

Вот что получилось:

Шаг 2. Установка мебельного щита

Для начала замерил расстояние между установленными брусками (у меня получилось значение 255 см) и отпилил мебельный щит согласно этой длине. Щит отпиливал при помощи дисковой пилы, чтобы рез был более ровным. При отпиливании также необходимо учесть зазор между верхним бруском и торцом щита не менее 5 мм (т.е. сделал щит длиной 254,5 см).

Для установки щита установил закладные Т-образные профили (длиной 30 см) на нижний и верхний брусок. Это решение помогло скрыть крепление щита и упростило его установку.

Каждый Т-обр. профиль крепил при помощи 3 шт. саморезов по дереву 4,0х30 мм.

На мебельном щите на торцах сделал болгаркой прорези (удобнее будет это сделать дисковой пилой). Прорези нужны для установки щита на Т-обр. профили.

Перед покраской мебельный щит хорошо зашлифовал наждачкой и покрасил пропиткой по дереву. Далее задвинул щит по Т-обр. полозьям и все. Фиксировать мебельный щит дополнительно не стал.

Кот постоянно следил за процессом, чтобы не было косяков))

Шаг 3. Установка вертикальных брусков

Вертикальные бруски сделал длиной 255 см (расстояние между верхним и нижним брусками). Если на брусках имеется какие-нибудь дефекты можно замазать их шпатлевкой по дереву и потом тщательно затереть наждачкой эти места.

После обработки всех брусков наждачкой приступаю к покраске пропиткой по дереву.

Далее устанавливаем бруски. Крепил их при помощи саморезов по дереву 4,0х70 мм под углом, закручивал полностью в тело бруска. Я начинал установку с крайнего бруска, потом ставил центральный и так далее.

Если видны немного шляпки саморезов можно их подкрасить той же пропиткой по дереву.

В итоге потом еще добавил промежуточные перемычки из остатков бруска для более жесткой конструкции декоративной перегородки.

По деньгам данная перегородка обошлась примерно в 4000 руб. Думаю получилось очень даже хорошо) Надеюсь кому-нибудь будет полезно данное решение.

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой со стороны парилки

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

В заключение

Межкомнатные перегородки в деревянном доме не являются сложными инженерными конструкциями, поэтому их вполне по силам установить самостоятельно. Для осуществления работ будет достаточно владения основными плотницкими навыками, а также наличия минимального набора домашних инструментов. Тем не менее, при этом придется проявить терпение, соблюдать аккуратность в выполнении операции разметки и подгонки элементов перестенка.

Не стоит забывать и о правилах электромонтажа и пожарной безопасности, если внутри перегородки прокладываются электрокоммуникации

Важно помнить, что скрытый монтаж электропроводки в деревянных конструкциях разрешается только в металлических трубах (стальных или медных)