Лаги металл для пола

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал , который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Линейные размеры деревянных балок

Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:

Определение ширины. В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола — размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.

Определение длины. Данный параметр напрямую зависим от площади основания. Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.

Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины. Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.

Усиление лаг металлическими накладками

Металлические накладки, применяемые для усиления лаг домов второго этажа, могут быть:

Штучными элементами из перфорированного листового металла толщиной не менее 5 мм;

Изготовленными из металлической полосы различной ширины толщиной не менее 5 мм;

Из фасонной трубы квадратного или прямоугольного сечения с перфорацией или приваренными элементами крепежа;

Из уголка или тавра.

Штучные элементы из листового металла используются для усиления стыков лаг. Размеры таких накладок могут иметь как стандартные показатели, так и подобранные в зависимости от конкретного случая соединения. Фиксация для стыков балок небольшой высоты осуществляется при помощи саморезов, а если лаги имеют высоту больше 10 м, то и при помощи болтового соединения. Металлические накладки применяются для двусторонней установки.

Усиление лаг стальными листами

Металлическая полоса обычно усиливает лаги большой длины, при этом, если ширина полосы, применяемой для установки, больше или равна 50 мм, то фиксация может быть как при помощи саморезов так и при помощи болтов.

Усиление лаг металлическими полосами и швеллерами с двух сторон

Для лаг, которые необходимо укреплять по всей длине, в качестве элементов конструкции применяются  фасонные металлические трубы квадратного или прямоугольного сечения. Местом установки таких элементов являются центральные лаги помещений, там, где наиболее ярко проявляются дефекты. Трубы просто фиксируются к лагам по всей длине с одной или двух сторон. Болты применяются для стяжки усиления лаги высотой 80 и более миллиметров. Для лаг меньшего размера фиксация осуществляется при помощи саморезов.

Фасонные металлические трубы можно использовать для усиления деревянных лаг

Уголки чаще всего применяются для установки в нижней части лаги, усиливая ее от прогиба с нижней стороны. Для этого уголки размером 30*30, 45*45 или 60*60 мм заводятся под лаги снизу и скрепляются при помощи саморезов в отверстия, просверленные в уголке.

Усиление лагов уголками

Тавр различного размера может быть прикреплен как с боковой стороны, так и снизу лаги. Метод крепления зависит от ширины и высоты лаги.

Тавр также можно использовать для усиления лаг

Как решить проблему подгнивания лагов при контакте с влагой

Подгнивание лагов при контакте с влагой может стать серьезной проблемой и привести к необходимости замены пола. Рассмотрим основные способы решения проблемы подгнивания лагов.

Использование сухих материалов

Один из наиболее простых способов решения проблемы подгнивания лагов при контакте с влагой — использование сухих материалов. Перед укладкой лагов следует тщательно проверить, что все материалы, включая лаги, доски и другие элементы, абсолютно сухие.

Использование обработанных материалов

Для уменьшения вероятности подгнивания лагов при контакте с влагой следует использовать обработанные материалы. Можно использовать пропитку, краску или другие материалы для защиты лагов от влаги.

Использование специальных устройств для защиты лагов

Существуют специальные устройства для защиты лагов от влаги, такие как влагозащитные пленки или подложки. Их можно установить между лагами и напольным покрытием для защиты от влаги.

Создание дополнительной вентиляции

Для уменьшения вероятности подгнивания лагов следует создать дополнительную вентиляцию, особенно если помещение находится в зоне высокой влажности. Это можно сделать, установив дополнительные вентиляционные отверстия или проветривая помещение регулярно.

Усиление деревянных лаг дополнительными накладками

Метод установки дополнительных накладок и усиления лаг возможен как на стадии строительства, так и при проведении ремонтных работ. Для лаг из бруса чаще всего применяется усиление при помощи деревянных накладок и накладок из фанеры или ОСБ плит.

Деревянные накладки используются:

Для усиления механически поврежденных участков лаг;

Для усиления места стыка или сростка лаг;

Для создания дополнительной прочности по всей длине лаги.

а, б, в — усиление лаг деревянными накладками на болтах, г — усиление прутковым протезом

Накладки из ОСБ плит и фанеры в основном применяются на местах стыковки отрезков между собой и в местах, где видны дефекты или имеются незначительные механические повреждения.

Металлические пластины могут накладываться на места повреждений и сростков как метод локального решения проблемы.

Полное усиление накладками

Установка накладок на лаги по всей длине осуществляется с помощью болтового соединения через тело накладок и лаг, при помощи саморезов по всей длине или при помощи связки несколькими жгутами монтажной проволоки.

Установка накладок осуществляется поочередно с временной фиксацией накладок при помощи струбцин или саморезов к телу лаги.

Усиление лаги саморезами с шайбами с двух сторон

Сверление отверстий осуществляется по одной линии. Расстояние между отверстиями для соединения обычно не меньше, чем ¼ длины лаги. Отверстия сверлятся так: одно по центру, а с краев на расстоянии 1/3 высоты лаги от краев лаг. Такое расположение отверстий не даст возможности расколоться балкам и лагам по длине. Болты обязательно должны иметь шайбы с обеих сторон — и под головкой болта и под гайкой. Стягивание осуществляется постепенно, до значительного сопротивления дерева, а окончательная затяжка делается поочередно, начиная с крайних болтов. При этом затяжка делается равномерно на ¼ оборота.

Усиление лаги в её полную длину

В случае, если лаги имеют фиксацию краев в кирпичной стене, обязательно проделывается отверстие для того, чтобы края балок также были зафиксированы в стене. Обработка дополнительных балок антисептиком осуществляется до установки на лаги.

При необходимости выпрямить прогнувшиеся лаги, используют деревянные клинья или обычный автомобильный гидравлический домкрат, поджимая лагу до нужного уровня.

Частичное усиление лаг деревянными накладками

Локальное усиление конструкций лаг применяется, в основном, в местах сочленений или сростков лаг. Для укрепления этих участков используется метод установки накладок с одной стороны либо установки накладок с двух сторон балок. Для одностороннего метода используется дерево без сучков и видимых повреждений, в таком случае ширина и высота дополнительного элемента должны равняться ширине и высоте самой лаги.

Частичное усиление лаг (с двух сторон) в местах соединений лаг

Фиксация осуществляется при помощи болтов, саморезов и гвоздей. Длина элемента должна быть не меньше расстояния между двумя балками межэтажного перекрытия. Болтовые соединения делаются насквозь, шайбы при этом должны быть шире гайки и головки болта в 3 раза.

Укрепление лаги деревянной накладкой

Для фиксации стыка лаг двусторонними накладками допускается применение бруса более узкого, чем лага. Обычно для этого используются доски шириной в 1/2 ширины лаги. Длина накладок обычно берется не менее 1 метра. Стяжка делается также при помощи болтов или саморезов.

Плюсы и минусы регулируемого пола

Как и любая система, используемая в строительстве, регулируемые полы не так однозначны в применении. Начнем с плюсов:

• легкость конструктива. Мало кто сможет поспорить, что такая конструкция гораздо легче по сравнению с привычной бетонной стяжкой. Ее с легкостью выдержать деревянные перекрытия. Это отличный выход при ремонте и отделке, которые проводятся в старом фонде;
• чистота — вариант обустройства пола плитами или лагами относится к сухому варианту. Значит во время проводимых работ грязи будет минимальное количество;
• широкий диапазон перепадов — система позволяет нивелировать не только небольшие перепады. Она эффективна для выравнивания перепадов 3-20 см;
• быстрота работ. Если доверить монтаж профессионалам, опыт показывает, что бригада способна смонтировать систему на 100 кв. м. за пару дней;
• максимальные показатели звуко и теплоизоляции. При обустройстве лаг или плит создается воздушная прослойка, которая сама по себе является прекрасным изолятором. Если добавить в пустоты специализированный материал — эффект будет максимальным.

К сожалению, не обходится без недостатков. Отметим, что большинство из них связаны с нарушением технологии установки элементов или превышением предельных нагрузок. Минусы регулируемого пола:

• шум и скрип. Если к бетонной стяжки основные претензии касаются грязи и длительности застывания, то этот способ выравнивания ругают за шумность. Даже если еще на стадии монтажа вы удалите пыль со всех элементов и поверхностей, забьете дюбель-гвозди до конца, скрип все равно появится. Причина в подвижности деревянных конструкций — они сжимаются и расширяются под нагрузкой и влиянием влажности. Кроме того, в конструктиве слишком большое количество мест соединения, каждое из них со временем расшатывается. Справедливости ради отметим, что такая же проблема может возникнуть и при обустройстве бетонной стяжки. Непрофессиональная заливка может привести к образованию трещин, перекосу и расшатыванию конструкции. Важнейший момент — доверять работы профессионалам, которые смогут избежать самых распространенных ошибок монтажа и предотвратить шум;
• необходимость защиты поверхностей. Конечно, это не ошметки жидкой бетонной смеси, но в этом случае образуется мелкодисперсная деревянная пыль, которая отлично забивает мелкие зазоры. Рекомендуется предусмотреть защиты в виде слоя полиэтилена или другого материала;
• эффект «барабана». С этим сталкиваются в помещениях, где нужно было поднять уровень на приличную высоту. Хождение в обуви по полу, в регулируемой системе которого не предусмотрен дополнительный слой тепло и шумоизоляции, приведет к гулкому звуку. Это легко исправляется.

Особенности конструкции и выбора материалов

Простейшая конструкция пола состоит из деревянного настила, опирающегося на лаги. Настилом может служить обрезная или половая шпунтованная доска, а также листовые материалы – ОСБ, ДСП, фанера. В зависимости от места обустройства опорой для самих лаг могут служить:

• балки перекрытия;
• бетонная плита или монолитная бетонная стяжка;
• столбики (при устройстве пола 1 этажа по грунту).

Такой пол на лагах устраивается преимущественно в нежилых и технических помещениях. Он создает лишь ровное, прочное и удобное для передвижений покрытие. Для повышения комфорта людей и снижения теплопотерь чаще используют более совершенную конструкцию, выполняя звукоизоляцию и утепление полов в частном доме путем прокладки изоляционных материалов между лагами, которые снизу ужерживаются черновым полом.

К лагам, их качеству, сечению, расстоянию между ними предъявляются определенные нормативные требования, которые необходимо выполнять, чтобы получить качественный, долговечный и безопасный в эксплуатации пол.

Делают их только из качественной древесины, преимущественно хвойных пород, содержащих смолу и дольше противостоящих гниению. На них не должно быть сквозных трещин и сучков, следов плесени и других серьезных дефектов. Для защиты древесины рекомендуется использовать антисептические пропитки.

Расстояние между лагами выбирается с учетом вида и толщины настила: чем толще доска или фанера, тем больше можно делать шаг между опорными балками. Существуют нормативы, определяющие такую зависимость.

Мощность лаг, их сечение, зависят от другой величины – длины пролета, расстояния между точками, на которые лаги будут опираться. Обычно длина пролета определяется размерами помещения.

Для лаг используют деревянный брус или доски большой толщины, которые устанавливают на ребро. Допускается делать лаги из сдвоенных досок, скрепленных друг с другом по широкой стороне впритык или через вставки-коротыши.

При расчете необходимого количества лаг вычисленные расстояния между ними округляют в меньшую сторону, а сечение в большую, чтобы обеспечить запас прочности. Например, если толщина половой доски 40 мм, то шаг между опорами составит 70 см. При длине комнаты 4,2 м их потребуется 7 штук (6 + одна крайняя).

Если ширина комнаты больше «целых» метров, то лаги для пола выбирают такого сечения, которое указано в таблице для пролета большей длины. Например, для комнаты шириной 2,7 м берется значение для 3-метрового пролета. То есть, это будет брус 150х80 мм или сдвоенные доски-сороковки.

Преимущества использования труб в качестве опоры под лаги

Прочность и надежность. Трубы обладают высокой прочностью, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки. Благодаря этому, опоры на основе труб обеспечивают стабильность и долговечность конструкции.
Удобство монтажа. Трубы легко и быстро монтируются, что упрощает процесс установки опоры под лаги

Благодаря этому, время, затраченное на строительство, сокращается, что особенно важно при выполнении крупных проектов.
Гибкость применения. Трубы могут использоваться в различных условиях и для различных целей

Они легко поддаются резке и соединению, что позволяет создавать опоры под лаги с разными конфигурациями и размерами.
Простота сборки и демонтажа. Если необходимо перенести или заменить опоры под лаги, трубы позволяют это сделать без особых проблем. Для этого достаточно разобрать существующую конструкцию и собрать ее в нужном месте или заменить нужные элементы.
Доступность и экономичность. Трубы являются достаточно доступным материалом, что облегчает их приобретение и применение. Кроме того, их использование позволяет сэкономить на стоимости строительства, так как данное решение требует меньше материалов по сравнению с альтернативными методами.

С учетом данных преимуществ, использование труб в качестве опоры под лаги является оптимальным выбором при строительстве различных объектов. Благодаря сочетанию прочности, удобства монтажа и экономичности, данное решение обеспечивает необходимую надежность и функциональность конструкции.

Размеры и типы лагов для пола

Лаги для пола имеют различные размеры в зависимости от их назначения и требований к прочности. Они могут быть выполнены в длину от 1 до 6 метров, а в сечении — от 25х50 мм до 100х200 мм.

Важно правильно подобрать размеры лагов, учитывая параметры помещения и вес нагрузки, которую они должны выдерживать

Типы лагов для пола

Существует несколько типов лагов для пола, которые различаются по материалу, форме и способу крепления:

• Деревянные лаги. Это самый распространенный тип лагов для пола. Они обычно изготавливаются из сосны, ели, березы или дуба, имеют прямоугольное или квадратное сечение и крепятся к бетонному основанию с помощью анкерных болтов.
• Металлические лаги. Они могут быть выполнены из стали или алюминия и имеют прямоугольное или круглое сечение. Металлические лаги крепятся к бетонному основанию с помощью сварки или болтов.
• Комбинированные лаги. Это лаги, которые состоят из нескольких слоев разных материалов, например, дерева и металла. Они обладают высокой прочностью и устойчивостью к влаге и температурным перепадам.

Расстояние между лагами

Расстояние между лагами зависит от требований к прочности пола и вида напольного покрытия. Обычно расстояние между лагами для напольных покрытий на деревянных лагах должно быть 40-60 см, а для тяжелых материалов, таких как каменная плитка, расстояние должно быть не более 40 см. Для металлических лаг расстояние между ними может быть больше, так как они обладают более высокой прочностью.

Способы крепления лагов для пола

Лаги для пола могут быть закреплены на бетонном основании различными способами. Основные способы крепления лагов для пола включают:

• Анкерные болты. Этот способ крепления лагов наиболее распространен. Анкерные болты вкручиваются в бетонное основание, а затем лаги прикрепляются к ним с помощью шурупов или гайков.
• Металлические скобы. Металлические скобы крепятся к бетонному основанию с помощью анкерных болтов, а затем лаги прикрепляются к ним с помощью шурупов или гайков.
• Специальные конструкции. В некоторых случаях используются специальные конструкции для крепления лагов к бетонному основанию. Например, металлические кронштейны, которые закрепляются на бетонной поверхности, а затем лаги прикрепляются к ним с помощью шурупов или гайков.

Преимущества использования лагов при укладке пола

Использование лагов при укладке пола имеет ряд преимуществ:

• Лаги позволяют создать ровную и прочную основу для напольного покрытия.
• Лаги уменьшают вибрацию пола и предотвращают появление неприятных звуков при ходьбе.
• Лаги могут использоваться для любого типа напольного покрытия и в любом помещении.
• Лаги могут быть выполнены из различных материалов, что позволяет выбирать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.
• Установка лагов достаточно проста и не требует специальных навыков и инструментов.

Когда необходимо усилить лаги

В строительной практике усиление лаг второго этажа применяется в нескольких случаях, чаще всего на этапе строительства и реконструкции здания. На этапе строительства усиление сделать проще и удобнее, тем более, что для этого можно применить несколько методов, выбрав из них самый подходящий. При реконструкции усиление можно сделать после полного или частичного демонтажа покрытия пола и утеплителя, при этом методов установки дополнительных конструкций совсем немного.

Работы по усилению обычно проводятся:

Для предупреждения деформации межэтажных балок и полов второго этажа на этапе строительства;

Для исправления дефектов, допущенных в процессе строительства и выявленных в процессе постройки здания;

Для замены деформированных или пораженных естественными вредителями деревянных конструкций здания или конструкций из других материалов в результате воздействия сторонних факторов.

Для усиления лаг при ремонте пола.

Методы и способы усиления конструкции в таких случаях выбираются в зависимости от объема работ и степени деформации пола и самого межэтажного перекрытия. В некоторых случаях простое усиление лаг не будет иметь должного эффекта без значительных по объему работ по восстановлению балок, ведь, выровняв пол второго этажа, рано или поздно придется выравнивать и потолок первого этажа.

Проводя оценку пола, нужно объективно оценить его состояние, ведь во многих случаях требуется замена деформированных досок пола или их выравнивание, а не усиление лаг.

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

• Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
• Несущий с маркировкой «Н»;
• Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.

По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

• Легкий монтаж забора;
• Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
• Цветовые решения на любой вкус;
• Долговечность эксплуатации сооружения;
• Пожаробезопасность и экологичность материалов;
• Удобная транспортировка;
• Доступная цена;
• Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
• Способность выдерживать низкие температуры;
• Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Как сделать утепление пола с помощью лагов

Утепление пола с помощью лагов может значительно улучшить теплоизоляцию помещения и помочь сэкономить на затратах на отопление. Рассмотрим основные этапы утепления пола с помощью лагов.

Шаг 1. Подготовка поверхности пола. Перед началом утепления пола следует подготовить поверхность пола. Это можно сделать, удалив все излишки гипсокартона, обоев или других отделочных материалов на месте установки лаг. Также необходимо убедиться, что поверхность пола абсолютно ровная.
Шаг 2. Установка утеплителя. После подготовки поверхности пола следует установить утеплитель. Чаще всего для утепления используются минеральная вата или пенополистирол. Материал следует укладывать между лагами, чтобы обеспечить максимальное утепление.
Шаг 3. Установка лаг. После установки утеплителя можно приступить к установке лаг. Лаги следует устанавливать на заранее подготовленный ровный поверхности пола, с учетом необходимого шага между ними.
Шаг 4. Фиксация лагов. Лаги можно закреплять на полу с помощью анкерных болтов или других крепежных элементов

Важно убедиться, что лаги установлены абсолютно ровно и не имеют перекосов.
Шаг 5. Укладка напольного покрытия

После установки лаг и фиксации их на полу можно приступить к укладке напольного покрытия. Обычно для этого используются доски или другие напольные покрытия, которые укладываются на лаги.

Утепление пола с помощью лагов — это важный этап укладки пола, который может значительно улучшить теплоизоляцию помещения.

Правильная подготовка поверхности пола, установка утеплителя и лагов, фиксация лагов на полу и укладка напольного покрытия — все эти этапы позволят провести утепление пола с помощью лагов в наилучшем виде. Кроме того, утепление пола с помощью лагов может также помочь снизить уровень шума в помещении и улучшить звукоизоляцию.

При выборе материалов для утепления следует учитывать их теплоизоляционные свойства и соответствие стандартам безопасности. Также необходимо убедиться, что утеплитель и напольное покрытие имеют необходимую толщину, чтобы обеспечить достаточный уровень утепления.

В целом, утепление пола с помощью лагов — это доступный и эффективный способ улучшить теплоизоляцию помещения. Если выполнить все необходимые этапы правильно, то можно получить долговечный и надежный результат.

Монтаж лаг для пола

Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.

Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить. Согласно ей монтируют остальные лаги.

Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.

Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.

При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.

При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.

Выбор древесины

Под лаги могут
использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья
дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет
достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим
действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в
отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более
высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую
биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб,
поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при
планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные
виды дерева — липа и тополь

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская
лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность,
которая со временем только увеличивается. Даже при использовании
стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит
несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой
материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой
в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное
значение — в пределах — 12%.

Существует несколько
способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не
дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

• по звуку
  при ударах молотком: сухой брус звонче;
• фрезерованием
  бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг
  отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
• снятием
  тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного,
  пригодного для использования — ломается и крошится.
• химическим
  карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу
  черта синеет.

Зная вид древа, опытные
резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным,
продольным трещинам.

Бракованный брус повышенной влажности

Расчётный метод

Этот метод основан на
взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

1. На
   расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
2. Тщательно
   очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное
   значение записывают.
3. Отрезок
   бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в
   пределах 100оС.
4. Через 5
   часов проба взвешивается, результат фиксируется.
5. С
   интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений
   в показаниях веса.

Далее, по формуле,
высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m) × M× 100%,

где m и m — масса пробной секции
до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют
электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В
основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения
его влагой.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные
влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер
влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы
температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности
древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую
проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём
влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего
воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется
основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины
значительно выше эксплуатационные качества:

• прочность;
• противодействие
  загниванию;
• долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной
древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может
привести к порче полового настила.

Деформация пола по сырому брусу

От чего зависит выбор материала для лаговых брусов?

Выбор зависит от индивидуальных предпочтений каждого из нас. Вариантами покрытия полов могут быть доски, фанера, ОСБ.

При покрытии фанерой, её толщина должна быть от 12 миллиметров и шаг между лагами 30 сантиметров. Если применяется ОСБ, то параметры будут следующие: толщина от 18 миллиметров, шаг — 30 сантиметров.

Основным же материалом всё же является шпунтованная доска.

При настиле полов из шпунтованной доски используются хвойные породы дерева. Это традиционная практика. Сейчас стали распределять для чего какая порода дерева подходит.

Доски хвойных пород используются для полов с небольшой нагрузкой.
Ольху и осину хорошо использовать в спальне или в детской.
Самые прочные и долговечные полы из дуба.
Сибирская лиственница используется в банях. Она твёрдая и не гниёт.

Если надлежащим образом следить за доской и правильно её уложить, то для всех полов подойдёт доска из сосны.

Так как речь идёт о лаговых элементах — рассмотрим для начала на какие основания они укладываются. Основания или перекрытия могут быть земляными, деревянными, железобетонными, кирпичными.

Деревянные перекрытия

В этом случае трудно рассчитывать на то, что балки будут ровными, а следовательно, трудно добиться ровной поверхности. Брус крепится сбоку к балкам. Для крепления используются неполные шурупы в 2,5 раза длиннее ширины лаги. Диаметр шурупов 6 миллиметров. Как вариант можно использовать второй слой лаг, если расстояние между балками очень большое.

Бетонные перекрытия

Прежде чем укладывать лаги на бетонные перекрытия нужно сделать гидроизоляцию. Делается тепловая и шумовая изоляция, цементная стяжка и затем укладываются лаги. На эти брусы можно стелить чистовой пол. Бруски должны быть не короче двух метров. Если приходится стыковать лаги, то стыки в рядах должны быть смещены друг относительно друга на полметра. Бруски укладываются на стяжку пола или, если нет возможности, на гидроизоляцию. На мягкие слои утеплителей укладывать брус нельзя. Тепло- и шумоизоляция укладывается между лагами.

https://youtube.com/watch?v=37fyVl9gZ3U

Земляное основание

Поверхность очищается от дёрна. Насыпается слой гравия около 50 мм, утрамбовывается и заливается бетоном также толщиной 50 миллиметров. После этого следует укладка гидроизоляции, утеплителя и стяжки. Оптимальное расстояние между лагами 350-400 миллиметров.