Основа или каркас для утеплителя дома из бруса

Необходимое введение

Для тех, у кого нет времени читать предыдущую статью, приведу два расчёта по тепловой защите стен. Они сделаны в соответствии с СП 50.13330.2012 на онлайн калькуляторе SmartCalc Киреева. Итак, вот расчёт для стены из бруса толщиной 150 мм, без утепления, регион — Подмосковье.

Расчёт тепловой защиты брусовых стен толщиной 150 мм без утепления для Подмосковья

Как видите, эта стена не соответствует действующим нормам. Впрочем, как и стена из бруса толщиной 200 мм при тех же условиях.

Расчёт тепловой защиты брусовых стен толщиной 200 мм без утепления для Подмосковья

На этом я заканчиваю предысторию, иначе мне придётся заново повторять всё рассмотренное ранее. Перехожу к сути текущей статьи.

Обрешетка

Обрешетка используется для вентилируемых фасадов. Это связано с тем, что мягкий утеплитель в принципе не применяется для «мокрых» фасадов. Ему не хватает жесткости, чтобы выдержать необходимый вес штукатурного слоя.

Итак, как делает обрешетка стен под утеплитель?

1. На стену следует поместить закрепленную скобами пароизоляционную пленку.
2. Нижний базовый профиль прикручивается.
3. На пароизоляцию с помощью саморезов прикручивается брус толщиной, равной толщине утеплителя. Шаг бруса по ширине должен фактически равняться ширине плиты, но быть на 2-5 сантиметров меньше. Чаще всего используется шаг балки 60 см.
4. После этого, начиная снизу по направлению к коробу, укладывается минеральная вата.

Плиты в коробке должны сидеть прочно. В этом случае холод не будет проходить через щель между брусом и печкой. Однако такой подход используется не так уж часто. В основном применяется для деревянных домов. Кроме того, мягкие минераловатные плиты обязательно требуют не только пароизоляции внутри, но и ветрозащитного слоя снаружи. Иначе будет дуть ветер. Установка ветрового стекла требует дополнительных затрат, поэтому чаще используются два других метода крепления.

Подготовка деревянных стен

От правильно проведенных подготовительных работ зависит качество утепления дома и срок службы деревянных стен. Тщательно осмотрев древесину, можно увидеть множество трещин, от которых надо избавиться:

1. Первым делом, следует очистить поверхности стен от грязи и пыли.
2. Все места с трещинами грунтуют и оставляют на время до полного впитывания.
3. После просыхания грунтовки, мелкие щели замазывают герметиком. Крупные трещины бруса заделывают паклей или войлоком совместно с герметиком.
4. Подготовленную древесину обрабатывают антисептиками, предотвращающими гниение и развитие насекомых.

После высыхания антисептика можно приступать к процессу утепления дома.

Выбор оптимального утеплителя

Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.

Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.

Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность

Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет. Главные преимущества минваты на основе базальта:

• низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
• прочность к механическим воздействиям;
• хорошие шумоизоляционные характеристики;
• стойкость к температурным колебаниям.

В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м. Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.

Стекловата – упругость и влагостойкость

Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.

Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м

м.

Особенности стекловаты:

• высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
• устойчивость к вибрациям;
• неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.

Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:

1. Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
2. Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.

Эковата – универсальность применения

Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.

Полезное: Правильный монтаж пола в каркасном доме

Отличительные особенности эковаты:

1. Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
2. При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
3. Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.

Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.

«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате

Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:

• хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
• сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
• высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
• достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
• экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.

Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.

Дюбеля

В 90% случаев минеральная вата и другие материалы крепятся к стене дюбелями.

Как крепить минеральную вату к стене дюбелями?

1. Прежде всего, если для крепления теплоизоляционных плит использовался клей, их необходимо хорошо закрепить. В большинстве случаев крепление дюбелями можно проводить через 2–24 часа после приклеивания. Более точную цифру можно посмотреть в инструкции к клеевому составу.
2. Подбираем и покупаем дюбель нужной длины.
3. Просверливаем отверстие, в которое войдет крепеж.
4. Вставляем дюбель в отверстие.
5. С помощью молотка забейте анкер (с пластиковыми гвоздями надо быть особенно осторожным при приложении усилия).
6. Наш лист надежно закреплен.

В случае укладки минеральной ваты, то есть ее жестких плит, на самих плитах придется предварительно сверлить не только отверстия, но и круглые углубления для крышек зонтов. В противном случае эти шляпки будут выступать над поверхностью утеплителя, что создаст трудности при монтаже отделки.

Практические советы и рекомендации

1. Выбор обрешетки

Перед установкой обрешетки необходимо выбрать правильный материал. Обычно используется доска или фанера толщиной от 10 до 20 мм

Важно, чтобы материал был прочным и устойчивым к воздействию внешних факторов

2. Крепление обрешетки

Перед креплением обрешетки необходимо провести расчет расстояния между рейками. Обычно используется шаг обрешетки от 40 до 60 см. Рейки должны быть ровно укреплены и не допускать прогибов. Крепление производится с помощью гвоздей или шурупов.

3. Зазоры между рейками

При установке обрешетки необходимо учитывать зазоры между рейками. Они должны быть достаточными, чтобы утеплитель мог свободно укладываться и не создавал нагрузку на обрешетку.

4. Защита от влаги

Обрешетку необходимо защитить от влаги, чтобы она не поглощала ее и не теряла свою прочность. Для этого можно использовать гидроизоляционные материалы, например, пленку или рубероид.

5. Проверка установки обрешетки

После установки обрешетки необходимо ее проверить на прочность и надежность крепления. Рейки не должны иметь люфтов или прогибов

Важно также убедиться, что обрешетка плотно прилегает к стене и не имеет зазоров

Таблица 1. Важные советы и рекомендации

• Выбрать прочный материал для обрешетки.
• Расчитать правильное расстояние между рейками.
• Надежно закрепить рейки без прогибов.
• Учесть зазоры для утеплителя.

• Защитить обрешетку от влаги.
• Проверить крепление обрешетки.
• Проверить плотность примыкания к стене.

Монтаж ветробарьера

После укладки минваты все стены закрывают ветрозащитной мембраной. Использование пароизоляционных материалов нежелательно, особенно если это касается деревянной стены. Технология утепления кирпичных или бетонных стен допускает монтаж пароизоляционной пленки, но для минваты лучшим вариантом будет диффузная мембрана. Ее уникальное строение не позволяет пропускать воду к утеплителю. Но со стороны стен и самой минеральной ваты, мембрана создает свободный выход водяных паров. Таким образом, волокна утеплителя всегда остаются сухими.

Мембрану натягивают на стену внахлест краев не менее 150 мм. Швы склеивают между собой скотчем. Стены вместе с утеплителем и мембраной сверлят и вставляют пластиковые дюбеля-зонтики. Их широкие шляпки прижимают весь «пирог» к стене.

Сверху ветробарьера к элементам каркаса монтируют контробрешетку. Она поможет создать вентилируемое пространство, и к ней будет крепиться сайдинг.

Утеплитель уложен, установлена ветрозащитная мембрана и контробрешетка для крепления сайдинга

Тонкости изготовления деревянной обрешетки

Собирая обрешетку под гипсокартон из дерева, нужно подобрать пиломатериалы с соответствующим сечением. Если не планируется утепление стен гипсокартоном, то подойдет рейка со сторонами 40×40 миллиметров. При закладке утеплителя ширина каркаса должна позволять сделать это, то есть применяют брус 50-100 мм шириной и 40-50 мм толщиной. Для крепления используются пластиковые дюбели и саморезы, с подходящей длиной

Крепеж приобретают исходя с толщины пиломатериала, так чтобы в стену входило минимум 30-40 мм дюбеля.Схема с размерами деревянного бруса для обрешетки Важно учитывать материал стен. Газо- или пенобетонные блоки очень хрупкие, и стандартный пластиковый дюбель не обеспечит надежную фиксацию, он просто выпадет или будет иметь значительный люфт

То же касается и анкеров. Для хрупких стен используют металлический дюбель с зубцами, так называемый «крокодил». Технология сборки обрешетки может быть в виде двух конструкций: с креплением реек непосредственно на стену (если она ровная без значительных перепадов) и с монтажом на направляющие брусья, уложенные на пол и потолок.Пример монтажа обрешетки на стену Во втором варианте схема похожа на сборку каркаса из профиля на стену. Монтируются направляющие, к ним крепят стойки каркаса с использованием монтажных уголков, а потом добавляют поперечные рейки. Этот вариант выполнения применим, когда в доме стены имеют очень большие неровности и их нужно выровнять гипсокартоном.

Схема монтажа обрешеткиПример крепления деревянной обрешетки под гипсокартон Если стены ровные, обрешётку собирают следующим образом:

• размечают поверхность под вертикальные стойки каркаса;
• по линиям устанавливают рейки и непосредственно сквозь них сверлят отверстия в стене под диаметр дюбеля. Шаг точек крепления выдерживают в пределах 500-600 миллиметров;
• вбивают дюбели и ввинчивают саморезы.

На этом этапе обрешетка завершена, стоит ее обезопасить от отрицательного влияния влаги и перепадов температуры.Вариант крепления деревянной обрешетки на потолок Обшивку из гипсокартона необходимос делать с зазорами. Между листами они должны бить в пределах 2-3 мм, от пола 5-10 мм и 10-30 мм от потолка. Эти щели будут закрыты в дальнейшем декоративными и отделочными элементами и компенсируют возможные подвижки каркаса.

https://youtube.com/watch?v=RRqxtLjLxpc

Утеплитель для каркасного дома

На сегодня существует множество видов утеплителя. Утеплитель для каркасного дома каждый выбирает сам по разным критериям. Выбирайте по характеристикам, отзывам и стоимости, экологичности и горючести.

Каменная или минеральная не горит, достаточно хорошо изолирует. Работать с ней может быть не очень комфортно. Мелкие частицы пыли витают в воздухе, колятся при работе, остаются внутри дома даже после стройки. Слишком малая плотность ваты приведет к плохому утеплению и скоро может оседать в стенах, что может привести к появлению пустот и промерзаниям. Высокая плотность достаточно дорогая. Есть вата, которая не колется и комфортна в работе. Правда, часто она имеет малую плотность, в вертикальных конструкциях ее не рекомендуется использовать.

Пенопласт достаточно хороший изолятор, правда при нагревании под воздействием солнца, даже в стене дома, источает неприятный запах и является токсичным и крайне горючим. Это относительно недорогой вид утепления. Современный пенопласт, даже находясь не под прямым солнцем сравнительно недолговечен.

Полимерный утеплитель наносится методом распыления. Удобный и быстрый метод. Закрывает все неутепленные мета, неплотности, относительно других плитных или рулонных утеплителей. Правда достаточно дорогой. Также, не лишен определенных недостатков.

Соединение рейок между собой

При монтаже обрешетки под утеплитель необходимо правильно соединить рейки между собой для обеспечения прочности конструкции. Следующие правила и рекомендации помогут достичь надежного соединения рейок:

1. Использование металлических скоб. Для соединения рейок часто применяют металлические скобы. Они обеспечивают прочное и надежное соединение. Скобы устанавливаются на перекрестиях рейок и фиксируются при помощи саморезов или гвоздей.
2. Применение дюбелей. Для более крепкого соединения рейок между собой можно использовать дюбели. Дюбель вкручивается в одну рейку, а затем с другой стороны подается скоба или шуруп, который крепит соединение. Такое соединение обладает высокой надежностью и устойчивостью к нагрузкам.
3. Применение саморезов. Для соединения рейок можно использовать саморезы. В этом случае одну рейку прокручивают саморезом, а затем вторую рейку прикручивают к первой при помощи самореза. Саморезы обеспечивают простоту и быстроту монтажа.
4. Применение стальных проволок. Еще одним способом соединения рейок между собой является использование стальных проволок. Проволоку прокладывают вдоль связывающих рейок и затягивают ее, чтобы создать прочное соединение. Для удобства монтажа проволока может быть заменена специальными скрепами.

При выборе способа соединения рейок необходимо учитывать вес утеплителя и нагрузки, которым будет подвергаться конструкция. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалами и следовать указанным выше правилам для обеспечения надежности и долговечности обрешетки под утеплитель.

Правильная установка и расстановка рейками

Установка рейками является важным этапом при создании обрешетки под утеплитель. Рейки выполняют функцию каркаса, к которому будет крепиться утеплитель и облицовочные материалы. Правильная установка и расстановка рейками обеспечивает прочность и надежность всей конструкции.

Вот несколько основных правил и рекомендаций при установке и расстановке рейками:

1. Первым шагом необходимо провести маркировку на стене или другой поверхности, на которой будет установлена обрешетка. Маркировка поможет вам определить расстояние между рейками и правильно их расположить.
2. Определите расстояние между рейками в зависимости от выбранного утеплителя. Обычно это расстояние составляет от 400 до 600 миллиметров.
3. Установите первую рейку на нужной высоте и выровняйте ее горизонтально с помощью уровня. Затем крепите рейку с помощью саморезов или дюбелей.
4. Далее установите остальные рейки согласно маркировке, сохраняя равномерное расстояние между ними. Горизонтальное положение реек можно проверить с помощью уровня.
5. После установки всех реек, проверьте их горизонтальность и прочность. Если необходимо, внесите корректировки.

Правильная установка рейками обеспечит надежную конструкцию обрешетки под утеплитель. Придерживайтесь указанных правил и следуйте рекомендациям производителя, чтобы добиться наилучших результатов и долговечности конструкции.

Монтаж утеплителя

Итак, когда выбор в пользу того или другого изолятора уже сделан, возникают следующие вопросы: как утеплить каркасный дом пенопластом или пеноплексом? Как грамотно произвести монтаж утеплителя?

Особенно предпочтительно использовать пенопласт как утеплитель каркасного дома снаружи, учитывая тот факт, что минеральная вата с ее низкой влагоустойчивостью для этого подходит гораздо меньше и используется больше для внутреннего утепления стен.

Пенополистирольные плиты монтируются на стену несколькими различными способами, а именно:

• На специальный клей для пенополистиролов. Такой клей существует двух видов: в виде сухой смеси и в виде пены. Сухой клей, схожий по внешнему виду с плиточными клеями, разводится водой (в соответствии с инструкцией), после чего наносится на стену. Клей-пена похож на обычную монтажную пену и обычно используется для ровных стен. Наносят такой клей при помощи обычного пистолета для пены. При утеплении каркасных стен пенополистиролом необходимо быть предельно аккуратными, так как этот материал достаточно хрупок и края плит легко обламываются. Если планируется дальнейшее оштукатуривание стен, то клей при монтаже предпочтительнее наносить не шлепками или полосами, а распределять по всей стыковочной поверхности пенополистирольной плиты.
• При помощи крепежных элементов («грибков»). Для монтажа плит при утеплении стен каркасного дома пенопластом пользуются крепежными элементами, представляющими из себя обычные дюбель-гвозди для бетона, но со специальной шляпкой, удерживающей пенопласт в каркасной стене. Выполненные из пластика, такие «грибки» не подвержены коррозии и исключают образование мостиков холода.

Монтаж пенопласта в каркасном доме с помощью «грибков» отличается надежностью и производится достаточно просто. Действия следующие:

1. 1. В стене проделывают отверстия, соответствующие толщине и длине «грибков».
   2. Прикладывают лист пенополистирола.
   3. Вставляют пластиковую часть «грибка», а затем забивают специальный гвоздь, идущий в комплекте вместе с «грибком», тем самым распирая его часть, находящуюся в бетоне

— С помощью каркаса. При утеплении каркасного дома пеноплексом и пенопластом иногда применяется дополнительный деревянный каркас, представляющий собой решетку или полосы, которые крепятся к стене, после чего внутрь самого каркаса крепится утеплитель.

В противном случае из-за одинаковой толщины реек и пенополистирола, утепление в каркасном доме может оказаться малоэффективным, так как будут образовываться своеобразные мостики холода.

Для лучшего крепления плит к стене при утеплении каркасного дома пенопластом одновременно могут использоваться несколько вариантов крепежа пенополистирола. В каркасном доме, к примеру — каркас и «грибки» или «грибки» и клей.

Независимо от того, какой материал Вы предпочтете использовать для теплоизоляции: пенопласт или пеноплекс – в каркасном доме будет тепло и уютно. А выполнив утепление каркасного дома пенопластом своими руками, сможете еще и неплохо сэкономить.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексомПосле постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Утепление каркасного дома снаружи экологичными утеплителямиПоскольку утепление каркасного дома снаружи является задачей первостепенной важности в процессе строительства, то и к выбору теплоизолятора рекомендуется подходить с особой серьезностью. Помимо таких характеристик. Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую

Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.

Утепление деревянного дома снаружи пенопластомЭффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых.

Утеплитель для каркасного дома — отзывы и какой выбратьЕсли Вы планируете осуществить строительство каркасного дома, то, по всей вероятности, задаете себе вопрос: «Какой материал лучше использовать для его теплоизоляции?». Выбор утеплителя для каркасного.

Изготовление и установка каркаса

Для наружного утепления кирпичной или деревянной стены дома под сайдинг потребуется изготовление обрешетки. Именно к ее элементам будут фиксироваться панели. Изготовляют каркас из деревянного бруса или металлического профиля.

Если предполагается утеплять минеральной ватой под сайдинг фасад деревянного дома, то лучше сделать своими руками обрешетку из бруса. Металлический профиль долговечнее, но он промерзает при морозах. При перепаде температуры, в полости профиля образуется конденсат, пагубно влияющий на утеплитель и стены дома. Некоторые строители забивают пазы профиля утеплителем. Но зачем что-то изобретать, если проще для деревянного дома сделать своими руками обрешетку из бруса, а профиль оставить для кирпичных стен.

При возможности, сечение бруса подбирают больше толщины плит минеральной ваты. Иногда для экономии материала, направляющие каркаса устанавливают на требуемом расстоянии от стены дома с помощью стоек.

Изготавливая каркас под сайдинг, надо помнить о вентиляционном зазоре, составляющем примерно 40–50 мм. Добиться этого можно с помощью контробрешетки, установленной между отделочными панелями и ветрозащитной пленкой. Для деревянной контробрешетки используют брус сечением 50х50 мм. На металлическом каркасе ее устанавливают из профиля.

Для крепления обрешетки и фиксации минеральной ваты потребуются металлические подвесы, такие же, как применяются для работы с гипсокартонном.

Существует несколько типов каркасов, устанавливаемых своими руками для укладки минваты под сайдинг:

Делая для деревянной стены дома каркас из бруса, надо соблюдать следующую очередность работы:

Правила монтажа металлического каркаса

Технология изготовления металлического каркаса немного похожа на возведение конструкции из бруса. Но все же здесь имеются свои нюансы:

Стена каркасного дома — правильная очередность слоев

При строительстве жилого дома правильное размещение слоев гарантирует не только высокие качества здания, но также его долговечность, низкую частоту ремонта, практичные особенности эксплуатации. Правильный пирог «канадского» каркасного домасобирается за несколько недель и требует навыков работы с разными видами материалов: древесиной, пластиковой клеенкой (гидроизоляция), облицовочными материалами (гипсокартон, вагонка, камень) и проч. Если рассматривать устройство стандартной стены от помещения наружу, то она будет иметь следующее строение:

Отделка ОСП (ориентированно-стружечная плита), гипсокартоном, реже — вагонкой и другими видами сборочной обшивки стен;

1. Слой пароизоляции, который защитит остальные слои от проникновения газообразных веществ. Это необходимый слой, который полностью защитит утеплитель от негативного воздействия разного рода жидкостей (в т. ч. конденсата). Минеральная вата способна накапливать влагу и сбиваться в тугие комки, которые нарушают процесс термоизоляции и заметно снижают общую теплоту дома. Слой пароизоляции необходим в любом типе стены с наполнителем на основе минеральной ваты (базальтовой, стекловаты и проч.);
2. Два этих слоя крепятся на деревянный каркас из бруса или доски. Монтаж производится при помощи строительного степлера или специальных скоб. Внешняя отделка может быть присверлена, как напрямую к каркасу, так и к контробрешетке. В таком случает пространство между контробрешеткой и каркасом заполняется звукоизоляцией или слоем пенопласта (разновидность перекрестного утепления);
3. Третий слой (внутренний) — утеплитель. В каркасных домах применяются рулоны или блоки из минеральной или базальтовой ваты, стекловаты или комбинированных составов. Укладываются в специальные ниши — пространство между вертикальными и горизонтальными балками каркаса. Минеральная вата практически никак не крепится к древесине — в процессе укладки она расправляется и заполняет все доступное пространство. Это позволяет достичь максимального утепления. Каркас при этом становится уязвимым местом — дерево является «мостиком холода», потому чаще используют перекрестный каркас — еще один слой утепления, на треть тоньше основного.

После основного слоя утепления следует плита ОСБ, которая удерживает утеплитель со стороны улицы. Крепится на саморезы или гвозди. При монтаже между плитами необходимо оставить небольшой зазор — буквально 1-3 мм. Плита рано или поздно наберет немного воды и разбухнет, зазор, как таковой, исчезнет. Толщина плиты должна составлять несколько сантиметров — для лучшей защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Между плитой ОСБ и утеплителем также часто прокладывают слой влаго-ветрозащиты. Пирог каркасного дома с толстой ОСБ снаружиполностью защищен от кинетического воздействия — ударов, падений и проч. (например, от падения веток).

Следующий слой — древесная обрешетка. Это горизонтальная или вертикальная решетка из бруса или дешевой доски, которая служит крепежом для следующих слоев. Крепится на гвозди, саморезы, реже — скобы-угольники. Нередко древесная обрешетка служит каркасом для внешнего слоя утеплителя — ваты большой плотности, реже — пенопласта.

Толстый слой влаго-ветрозащиты. Это специальная мембрана, которая является главным рубежом защиты всего каркаса от внешнего воздействия. Крепится на промышленные скобы или гвозди с большими шляпками. Слои мембраны стоит накладывать внахлест друг на друга, углы дома обязательно закрываются цельным куском ВВЗ.

Еще один слой обрешетки из тонкого бруса, планок или строганной доски. Служит основой для монтажа декоративной отделки. Крепится под углом 90° по отношению к предыдущему слою.

Последний слой — внешняя отделка. Как правило, это вагонка, листы профнастила из пластика или металла, декоративные панели.

Стоит отметить, что для более сложных вариантов внешней отделки необходимо вносить изменения в первоначальный проект дома. Так, если заказчик желает сделать отделку из красивого кирпича, придется серьезно усилить не только фундамент, но также каркас. Обделка каркасных домов камнем — очень сложная техника, но она позволяет создать имитацию кирпичного дома за втрое меньшую цену.

Очередность установки слоев выглядит следующим образом:

1. Каркас;
2. Каркас под перекрестное утепление;
3. Заполнение утеплителем внешних ниш;
4. ВВЗ мембрана, внешняя плита ОСБ;
5. Второй слой утеплителя;
6. Слой пароизоляции, монтаж внутренней отделки;
7. Внешняя обрешетка, монтаж внешней отделки;
8. Косметические работы (покраска, шпаклевка, etc.).