Как правильно заливать бетон в опалубку своими руками

Заливка

Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса
попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может
продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах.
Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать
слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.

Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после
заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого
высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Что такое подбетонка и зачем нужна?

Определение и назначение

Бетонная подготовка под фундамент представляет собой работу по заливке прослойки из монолитного материала, что обеспечит экономичную и удобную постройку основного несущего сооружения. Устройство подбетонки имеет первоочередную задачу — упрочнение и выравнивание площадки для дальнейшего бетонирования. Как вариант, можно выполнить подушку из рулонного средства, песка, щебенки или же комбинированный вид сооружения из двух материалов. Но свойства этих средств не позволяют создать устойчивую конструкцию на слабых типах почвы — торфяной, сапропелевой, переувлажненной глины.

Нормативные документы, необходимые для устройства подбетонки: СНиП 52—01—2003, СП 50—101—2004. Толщина бетонной подготовки — около 100 мм. Ее главное назначение — создание надежной опоры фундамента строения при неблагоприятных факторах окружающей среды и эксплуатационных особенностях здания, например:

Слой данного основания не должен быть очень толстым.

• На слабой и подвижной почве.
• На территориях с элементами сложного естественного и искусственного рельефа (откосы, насыпи, склоны).
• С высокими сжимающимися нагрузками от постройки.
• В регионах с повышенной сейсмической активностью.

Посмотреть «СНиП 52-01-2003» или

Посмотреть «СП 50-101-2004» или

Функции сооружения

Бетонная подготовка выполняет ряд второстепенных, но не менее важных задач:

• Создание гидробарьера. Во время заливки бетона для фундамента жидкая смесь не будет просачиваться в землю, при этом влага удерживается в растворной массе.
• Формирование ровной поверхности. При таких условиях уменьшается расходование бетонной смеси.
• Защита от поверхностной влаги. Фундамент уязвим перед грунтовой водой, защитный слой повышает его сопротивляемость агрессивной среде.
• Перераспределение нагрузок. Бетонная подушка принимает на себя всю тяжесть строения и плавно распределяет ее на грунт.
• Создание улучшенных условий для монтажа армокаркаса. Укладывать элементы скелета проще по готовой бетонной подушке.
• Противостояние усадочным процессам. Строение надежно держится «на плаву», не разрушается от движения грунта.
• Увеличение прочностных и эксплуатационных показателей. Амортизирующая подушка улучшает свойства строения.

Заливка бетона, выравнивание и стяжка бетонного пола

Заливку бетонного пола производим в один, максимум в два захода.

Это необходимо для создания монолитной и прочной конструкции. Для этого можно заказать бетон на заводе, и его привезут в большом объеме, но если такой возможности нет, придется все делать самостоятельно. Тогда потребуется бетономешалка и лопата, цемент марки М400 или М500, речной песок, щебень и напарник.

Чтобы приготовить бетон, берем 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке и полученную смесь используем для заливки пола.

Заливать начинаем с противоположного угла от двери. Необходимо за один-два раза залить несколько «карт», после чего лопатой разровнять и растянуть смесь. Для плотной усадки бетона используем специальный вибратор, который способствует уплотнению бетона и заполнению им всех пустот.

Устанавливаем правило на направляющие и тянем на себя

После заполнения нескольких «карт» начинаем черновое выравнивание бетонного пола. Для этого устанавливаем правило длиной более 2 м на направляющие и тянем к себе. С его помощью снимаем излишки бетона, которые заполняют еще пустые «карты».

В тех «картах», где провели выравнивание, вынимаем опалубку и направляющие и заполняем бетоном пустоты. Как только вся площадь пола залита бетоном и выровнена, его накрывают пленкой и дают выстояться 3-4 недели для затвердевания. На протяжении этого времени поверхность постоянно смачивают водой.

Заливаем пол самовыравнивающейся смесью

На завершающем этапе выполняем стяжку бетонного пола самовыравнивающейся смесью. Это позволит сгладить все мелкие огрехи и создать идеально ровную поверхность.

Начинаем из противоположного угла от двери. На поверхность наносим раствор из самовыравнивающейся смеси и при помощи правила растягиваем её. 

Полученная поверхность должна выстояться на протяжении 3 дней.

Венцом в создании бетонного пола по грунту будет укладка напольного покрытия, которое благодаря тщательно подготовленной основе будет прочным и долговечным. Конструкция бетонного пола по грунту благодаря своей простоте и надежности сможет прослужить не один десяток лет, главное при её создании соблюдать технологию заливки бетона.

Укладка пола в гараже своими руками

Вопрос, как правильно сделать бетонный пол в гараже своими руками, сегодня волнует тех автовладельцев, которые не купили готовый гараж, а решили возвести его самостоятельно. Решение правильное, ведь сооружение можно выстроить под свои размеры и условия эксплуатации.

К тому же на строительстве можно немного сэкономить, если все процессы проводить своими руками и использовать более дешевые строительные материалы. Рассмотрим устройство пола: как лучше его возвести, как проводить его выравнивание, какие материалы и инструменты необходимо для этого использовать.

Изготовление емкости для приготовления раствора из листового металла

Если бочку приобрести не получилось, обойдемся листовым металлом, из которого нужно вырезать квадрат с ребром 900 миллиметров и два полукруга с указанной длиной дуги (этот размер соответствует размеру бадьи из бочки, а это очень удобный размер) или другого размера, как вам будет удобнее. Если необходима бадья другого размера – рассчитайте длину дуги и ширину бадьи и отталкивайтесь от этих размеров.

Сначала по торцам привариваются полудюймовые трубы так, как показано на рисунке-1.

Рис 1. Делаем емкость для приготовления раствора из листового металла.

Отступив от краев по паре сантиметров, прочертите прямые линии, перпендикулярно приваренным трубам. По ним вы будете приваривать полукруги. Будем одновременно приваривать оба полукруга, постепенно изгибая лист и фиксируя конструкцию. Начнем от одной из труб – надежно прихватим оба полукруга концами по торцам листа возле труб и проварим 1 – 1,5 сантиметра вдоль полукруга. Полукруги нужно удерживать перпендикулярно листу металла. После того, как оба полукруга прихвачены, мы переворачиваем конструкцию изгибами полукругов вверх.

Теперь нам будет удобно понемногу загибать лист металла вниз, держа его за вторую приваренную трубу. Постепенно наклоняя его, нужно делать прихватки на обоих полукругах, приблизительно через каждые 5 – 7 сантиметров.

Рисунок 2. Лучше эти прихватки делать с внешней стороны бадьи. Следите за тем, чтобы листовой металл примыкал к полукругам по начерченным линиям. Тогда бадья получится не деформированная.

Когда лист будет прихвачен по всей длине боковых сторон, не спешите обваривать швы, чтобы не деформировать емкость. Обварим их позже, когда зададим конструкции необходимую жесткость.

Описание конструкции, предлагаемые разновидности

Стандартный универсальный комплект включает щиты с профилем из высокопрочной стали и оцинкованного металла и палубой из влагостойкой фанеры или стеклопластика, крепежные, соединительные и опорные элементы. Все они рассчитаны на эксплуатацию при высоких нагрузках и имеют защиту от коррозии и щелочного воздействия бетона. Многофункциональность достигается за счет возможности поворота и соединений элементов с любой стороны, перемещения их вверх или вниз благодаря особой перфорации и разнообразной системы крепежей.

В зависимости от степени оборачиваемости разделяются на конструкции разового применения, устанавливаемые при возведенииуникальных объектов, и инвентарные. Число циклов использования последних у современных производителей достигает 200-300, они окупаются за счет многократного монтажа на 7-10 цикл. В частном строительстве востребован второй тип, имеющий стандартные размеры.

Выделяют мелкощитовые модульные опалубки и разборно-переставные. Стандартная комплектация первой разновидности включает легкие элементы с малыми и унифицированными размерами (в пределах 1×1,5 м), распорные планки, соединительные рукоятки и угловые или прямые выравнивающие балки. Последние отвечают за наращивание блоков по высоте. К преимуществам относят ремонтопригодность (проблем при замене отдельных элементов не возникает), возможность формирования поверхностей произвольной формы и объединениях блоков в более крупные системы, этот тип востребован при закладке фундаментов и стен.

Мелкощитовая разборно-переставная опалубка представляют собой комплект из привычных прямоугольных элементов, соединяемых в произвольном порядке. Она имеет широкую сферу применения и используется при бетонировании фундаментов, горизонтальных перекрытий, стен, лестничных маршей, наклонных и криволинейных конструкций. Стандартные размеры одного шита не превышают 60 см по ширине и 1,8 м по высоте, вес инвентаря в пределах 27 кг позволяет проводить монтаж без привлечения спецтехники.

В зависимости от целевого назначения выделяют:

1. Стеновые, включая опалубку для фундамента, системы для заливки криволинейных поверхностей, лифтовых шахт, сложных узлов и обычных вертикальных стен. Чаще всего они относятся к модульному типу и подходят для набора неограниченной высоты с шагом в 250 мм. Их преимущества – малый вес и возможность замены любого узла (ремонтопригодность).
2. Для колонн, собираемые из универсальных щитов или готовых модулей. В зависимости от размеров используются для закладки опор мостов или возведения стандартных вертикальных конструкций в жилых домах.
3. Мостовые, для формирования опор любой высоты и сложности.

Критерии выбора

На что стоит обращать внимание при выборе формы, размеров и прочих характеристик конструкции бадьи для бетона?

Рассмотрим основные критерии:

размеры бадьи следует подбирать с учётом конкретных условий работы;
объём – тоже очень важная характеристика, находящаяся в зависимости от темпов ведения бетонных работ – важно, чтобы рабочие успевали израсходовать готовую смесь до момента утраты ею требуемой пластичности;
для конструкции типа «туфелька» нужно убедиться в удобстве загрузки раствора и наличии оборудования для его подачи;
если планируется использование строительного крана или другого подъёмного механизма, его грузоподъёмность должна превышать вес загруженной бадьи;
при изготовлении бадьи из листового металла его толщина должна быть достаточной, чтобы выдержать вес бетона, обладающего повышенной плотностью;
при окраске ёмкости лучше использовать порошковую краску, обладающую устойчивостью к негативным атмосферным воздействиям.

Форма затвора должна быть удобной в плане как открытия, так и закрытия, не стоит забывать и об транспортировочных скобах.

Разметка

Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура
можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать
колышки за пределами размечаемой площади.

Если размечаемая область имеет прямоугольную форму, то прямые углы проверяются путем сравнения диагоналей —
у квадрата и прямоугольника обе диагонали должны быть равны. При неравных диагоналях берется одна
базовая сторона, которая будет неизменной, остальные три перемещаются до получения одинаковых диагоналей.

Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может
быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.

Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип
разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет
разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со
сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и
отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.

Монтаж опалубки

Если вы не готовы делать конструкцию самостоятельно, то важно обратиться за помощью к профессиональным строителям. Именно они могут обеспечить вам правильный монтаж опалубки, не затрачивая значительные суммы денежных средств

(Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

Если вы делаете ее для перекрытия, то важно следовать шагам:

Учитывать толщину предполагаемого свода, подсчитать заранее количество необходимых стоек и шагов между балками;
При формировании первого ряда требуется закрепить продольный брус гвоздями. А лишь затем переходить на сборку второго ряда опалубки.
Брусья, которые находятся поперек, следует установить с шагом, 50-60 см

следить за тем, чтобы они были перпендикулярно к продольным элементам.
Чтобы создать каркас необходимо установить дальнейшие ряды.
Горизонтальность брусьев важно проверить строительным уровнем. В случае необходимости – выровнять.
На поперечный брус следует уложить влагостойкую фанеру.
Зимой торец перекрытия обязательно требуется защитить от промерзания.
В качестве завершающего этапа выступает заливка бетоном.

При монтаже для фундамента потребуется:

• Произвести расчеты размера основания;
• Расчистить строительную площадку;
• Выкопать траншею;
• Сбить щиты, используя доски;
• Установить внешний ряд, который принято закрепить раскосами;
• Параллельно первому ряду уложить второй;
• Дополнительно соединить щиты поперечиной, проверив их вертикальность;
• Затем положить распорки.

Как можно минимизировать расходы?

Наименьшей стоимостью отличается опалубка для ленточного фундамента. В частности, щиты здесь будут формировать ленту полностью со всех сторон. Если делать более глубокую основу, то расход материалов будет больше. Правда, и тут можно существенно сэкономить.

Дело в том, что существует возможность изготовить часть формы, а залить ее по частям. На крепость и устойчивость основы подобная работа не повлияет. Также можно поделить фундамент по горизонтали или вертикали. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Заливаем слоями

Если основа будет глубокой, то лучше всего заливать ее частями по горизонтали (то есть слоями). К примеру, если глубина составляет 1,2 м, то форму разбивают на несколько этапов.

Стадии заливки будут такие:

• Выставить опалубку, которую изготовили из небольших по размерам щитов;
• Залить раствор по высоте опалубки;
• Через 8-9 часов снять верхний слой по всей ленте.
• Если на улице высокие температуры, то через 3-4 дня можно снять опалубку, очистить ее и закрепить выше. Помните, что, когда вы снимаете щиты, то необходимо вынуть и шпильки. Трубки можно оставлять в бетоне, ведь они будут выступать в качестве составной части монолита.
• Затем требуется выставить опалубку и вновь продолжить заливку бетон.

Вертикальное деление

Вторым способом выступает разбивку плана по вертикале. Основа делится на несколько частей. Только производите деление не ровно по линиям, а разносите стыки на небольшое расстояние друг от друга.

В таком сооружение принято устанавливать опалубку, пользуясь заглушками в тех местах, где будет закончена устанавливаемая часть. Внутри последней находится каркас из арматуры. Помните, что прутья арматуры в обязательном порядке выходят границу опалубки не меньше, чем на полметра.

После этого происходит заливка собранной участка бетоном. Спустя 8-9 часов потребуется оббить раствор, но учитывая вертикальные поверхности. Как следствие, поверхность будет несколько шершавой, что является преимуществом для сцепки со дополнительной порцией бетона.

Подобные методы выступают в качестве активно используемых при строительстве частных домов. Кроме того, их принято использовать в случае возведения монолитных многоэтажек, ведь рабочая нагрузка на бетонную стену и фундамент там весьма высокая.

Еще одной хитростью выступает то, что доска или фанера используется затем во вспомогательных работах. Но происходит несколько иная ситуация: древесина или фанера, которая уже пропиталась цементом, не подлежит пилению. Кроме того, они грязная и шершавая, поэтому ее довольно сложно отшлифовать. Чтобы древесину можно использовать было еще раз, ее следует обтянуть особой плотной пленкой.

Пленку прикреплять к дереву, пользуясь степлером и скобами. Если она будет несколько повреждена, то заменить пленку не составит труда и времени. Подобная разновидность, которую усовершенствовали, достигает наилучшей ровной поверхности фундамента. Как следствие, можно довольно проще совершать прочие работы.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Назначение и разновидности строительной бадьи

Рассмотрим, в каких случаях может потребоваться бадья для бетона:

• если заливка бетона производится в труднодоступном месте;
• в случае проведения строительных работ в малых масштабах на небольшой площади, где нет места для альтернативных способов подачи смеси;
• если подача бетона автобетоносмесителем невозможна из-за особенностей локации строительного участка.

Стоит отметить, что в продаже имеются бадьи, изготовленные промышленным способом, но стоят они достаточно дорого. Форма и размеры, а также другие характеристики таких ёмкостей регламентированы, и если вы хотите изготовить бадью своими руками, стоит для начала изучить их особенности и сферу применения.

Рюмка или колокольчик

Такая ёмкость имеет конусообразную форму с острием в нижней части, а её устойчивость обеспечивается наличием опорной рамы, обычно в виде кольца с вертикальными стержнями.

В конусные бадьи раствор можно загружать самосвалами, в этом случае высота и размеры должны быть соответствующими. Заливка осуществляется посредством открытия специального замка типа «челюсти», конструкция может включать другие приспособления для облегчения подачи раствора (лоток, воронку, шланги).

Бадья типа «колокольчик» обычно применятся при заливке бетонной смеси в монолитные конструкции, она хороша, если приходится работать с жёсткими смесями.

Рюмка – относительно недорогой вариант с объёмом порядка 0,5-4,0 м3, в среднем обеспечивая хранение 2,5 тонн раствора.

Бадья в виде туфельки

Открытая часть такой бадьи имеет форму прямоугольной призмы, закрытая изготавливается в виде конуса. Загрузка бетона в ёмкость осуществляется в лежачем положении, что достаточно удобно. Выгрузка производится в вертикальном положении, для чего в конструкции бадьи предусмотрены мощные скобы, а на конце конуса – замковый затвор.

Внешне такая достаточно сложная конструкция действительно напоминает туфельку. Отличительной особенностью такого варианта является возможность использования вибратора, продлевающего срок использования смеси.

Перемещение бадьи возможно с использованием подъёмного крана, конусная секция может иметь разную конструкцию, например, двухсекционную или шиберную. Затвор легко открывается вручную, замес можно производить непосредственно на строительной площадке.

Характеристики и особенности применения

Параметры регламентированы ГОСТ Р 52085-2003, согласно этому документу к основным эксплуатационным показателям относят:

1. Материалы щитов и палубы. Максимальную надежность имеют профили из конструкционной стали, стеклопластик и фанера из влагостойкого шпона.

2. Средний весовой показатель. 1 м2 опалубки в собранном виде весит около 20-25 кг, самые крупные блоки – не более 60, для их перемещения и монтажа не требуется подъемная техника.

3. Величину допустимой нагрузки, кН/м2 и прогиба при ее максимальном значении. В зависимости от материалов и типа профиля конструкции выдерживают давление раствора от 40 до 80 кН/м2 при прогибе в пределах 1/400. Этого более чем достаточно для заливки фундамента или аналогичных элементов с высокими несущими способностями.

4. Число циклов оборачиваемости: чем оно выше, тем дольше прослужит инвентарь.

5. Размеры опалубки: площадь щитов, сечение профиля и толщину фанеры. У инвентарной разновидности они унифицированы (0,3 и 0,6 м по ширине при длине от 0,9 до 1,8 м), но встречаются и исключения.

6. Тип коррозийной защиты.

7. Метод крепления.

Главным преимуществом применения является совместимость отдельных элементов и наличие удобных крепежей и комплектующих. Это позволяет быстро собрать надежную опорную конструкцию, выдерживающую высокое давление бетонного раствора. После сборки стыки являются абсолютно герметичными, это обеспечивается за счет силиконовой прослойки между материалом палубы и профилями щита и крепежами, соединяющими соседние участки с максимальной плотностью.

Технология монтажа и бетонирования различается у мелкощитовых опалубок модульного и переставного типа. В первом случае блоки собираются с углов и соединяются с помощью стяжных болтов или распорных планок. Формирование опорного каркаса завершается надежной фиксацией элементов, расположенных напротив друг друга. С целью продления срока службы все крепежи защищаются от щелочного воздействия бетонного раствора – закрываются пластиковыми оболочками.

Оборачиваемость изделий во многом зависит от качества стали и надежности антикоррозийной защиты. Мелкощитовая (оцинкованная) опалубка выдерживает не менее 200 циклов, лучшие отзывы имеют системы с двукратной обработкой металла (например, МСК), они характеризуются высокой износостойкостью. Стандартный уход за инвентарем подразумевает смазывание палуб маслом, очистку от раствора и аккуратное складирование. Он не требователен к условиям хранения, но прямого намокания избегают

При покупке б/у конструкций прежде всего обращается внимание на геометрическую точность форм, профиль не должен быть гнутым

Стоимость опалубки, цена аренды

К известным брендам относят МонолитСтройКомплект (МКС), Kungkum, Wall, P-B-S (Бетаформ), Redform, ХСИ (Хозстройинстурмент) и многие другие. Доборные и шарнирные угловые щиты предлагают не все производители, но в целом большинство комплексов можно использовать в качестве универсальных. Ориентировочная стоимость представлена в таблице:

Наименования бренда или системы	Страна-производитель	Тип элемента	Размеры, мм	Цена, рубли
Kungkum	Южная Корея	Линейный щит	200×900	1130
600×1800	3190
Торцевой щит	200×900	2340
400×1800	10310
Внутренний угол	100×100×900	1210
100×200×1800	3440
Наружный угол	65×65×900	850
65×65×900	2060
Мелкощитовая система МСК (аналог Paschal Raster GE)	Россия	Щит линейный	300×900	2230
Универсальный	1,2	6500
Доборный	100×1500	2700
Щит угловой шарнирный	0,9	2900
Универсальные Redform	Универсальная мелкощитовая комбинированная опалубка 2 класса	м2	От 4000

В целях сокращения затрат можно купить б/у изделия, величина экономии в этом случае достигает 10-30 %. Но для разовых работ (заливки фундамента или перекрытия в частном доме или строительства сложного объекта) лучше взять в аренду. Стоимость услуг зависит от состояния – б/у обойдутся в 250 рублей/м2 в сутки, новые – от 350 и выше.

Инструкция по монтажу несъемной опалубки из готовых блоков

Технологию устройства фундамента из готовых пустотелых блоков рассмотрим на примере лёгких бетонных изделий. В отличие от ж/б блоков для многоэтажек эти «кирпичики» можно устанавливать руками без крана и манипулятора.

1. Подготовьте подушку под блочный фундамент, засыпав и утрамбовав слои песка и мелкого щебня. Поверх подушки следует залить тонкую стяжку, чтобы упростить дальнейшую укладку блоков, а также избежать утечки бетона при заливке фундамента.

2. Натяните вдоль траншеи нитку и уложите на подушку первый слой блоков, стараясь не отклоняться от этой направляющей. Монтировать нужно так, чтобы зазор между элементами оказался минимальным. Если на протяжении траншеи зазор значительно увеличивается, причина может крыться в неровности подушки. В таком случае ряд нужно разобрать и сделать более ровное основание.

3. Соединения между стенами должны обеспечиваться специальными блоками немного большей длины. Если таковых нет, в универсальных блоках следует сделать углубление, как на картинке. Это обеспечит надёжное сцепление перпендикулярных лент фундамента.

4. Уложите в прорези блоков металлическую либо стеклопластиковую арматуру. Для малоэтажного строительства достаточно двух параллельных прутьев, но при необходимости можно расположить и три.

5. В местах стыка стен прутья должны перехлёстываться так, чтобы длина свободного конца составляла не менее 2 см.

6. Когда длины прута оказывается недостаточно, его можно нарастить, подвязав новый прут специальной тонкой проволокой. Желательно сделать 2–3 перевязки на разных участках перехлёста.

7. Установите второй ряд бетонных блоков точно поверх первого. Не допускайте даже небольших отклонений, при необходимости подравнивайте положение блока киянкой.

8. Залейте подготовленную опалубку жидким цементно-песчаным раствором так, чтобы уровень бетона не доходил до пазов для арматуры.

9. Пока бетон не начал сохнуть, постарайтесь выгнать излишки воздуха, протыкая пространство внутри опалубки арматурным прутом движениями сверху вниз. После этого поставьте арматуру вертикально, особенно тщательно укрепив внешние углы и стыки стен.

10. После подсыхания бетона приступайте к наращиванию фундамента. Установите и перевяжите арматуру, смонтируйте два новых ряда блоков и залейте опалубку бетоном. Продолжайте так, пока фундамент не достигнет нужной вам высоты.

11. Последний ряд блоков фундамента заливается до образования ровной горизонтальной поверхности. Пока бетон не высох его можно подровнять небольшой доской или длинной гладилкой для штукатурки.

Фундамент из бетонных пустотелых блоков для частного дома по описанной технологии монтируется двумя работниками за 2–3 дня с учётом времени на схватывание бетона первых слоёв.

Сравнение затрат на создание фундамента из полно- и пустотелых ж/б блоков и монолитного с временной опалубкой

Сравнение показывает, что фундамент из пустотелых бетонных блоков обходится на 18% дешевле чем из полнотелых и на 36% дешевле, чем ленточный монолит, залитый с помощью временной деревянной опалубки. Это достигается за счёт экономии на количестве арматуры, уменьшения трудозатрах, количества бетона и т. д. Но сооружать стены из ж/б блоков получится слишком затратно (по сравнению с пенополиуретаном, арболитом), лучше использовать её только для фундамента.

Подготовительные мероприятия

Давайте постепенно перейдем к описанию рабочего процесса. Как всегда, начнем с самого главного — с подготовки, которую можно разделить на несколько этапов.

Снятие грунта и подсыпка

Прежде чем заливать бетон во дворе, необходимо подготовить основание.

Этот этап можно с уверенностью назвать самым ответственным этапом работы. В ход идут все инструменты — от бульдозера до мотыги, лопаты, лома и дрели.

• Данная процедура предназначена для того, чтобы опустить слой бетонной стяжки на нужный уровень, при соблюдении минимального слоя. При этом под покрытием устраивается дренажная подушка из песка и щебня, которую также нужно где-то разместить.
• Если у вас цоколь здания имеет приличную высоту, и за сантиметрами вы не гонитесь, можно обойтись и без снятия, но только если имеющаяся почва неплодородная и вам даже потребуется в процессе подсыпка.

Как правильно произвести цементацию двора — засыпка выполнена.

• Подсыпка, как вы понимаете, требуется в обратной ситуации, когда вам необходимо поднять уровень двора.
• Сама процедура предельно проста и заключается в покрытии поверхности щебнем.
• Если почва преимущественно глинистая, то можно обойтись без этой процедуры, так как она впоследствии практически не дает усадки.
• Возвращаясь к снятию грунта, отметим, что обычно убирается слой около 20-ти сантиметров, по вышеозвученным причинам. Данная работа не требует от работника никаких профессиональных навыков – только физическую выносливость. Поэтому, чтобы не убивать свое здоровье, наймите дешевую рабсилу в виде разнорабочих из стран ближнего зарубежья, которые в кротчайшие сроки и за умеренную плату сделают все за вас. Хотя как знать, может вам давно не терпится помахать мотыгой, так сказать, удаль показать – тогда смотрите сами.

Организация дренажной системы

Второй и последний этап подготовки двора перед заливкой бетона заключается в создании дренажной системы, которая эффективно отводит лишнюю воду. Эта система не имеет ничего общего с классическим слоем песка и гравия.

Как правильно забетонировать двор — уплотнение дренажного слоя

Состоит такая подушка из двух слоев – песка и гравия

Для бетонного покрытия, чей вес будет распределен по достаточно большой площади, будет достаточно каждый слой сделать толщиной в 5 сантиметров.
Очень важно, чтобы оба слоя были очень тщательно утрамбованы, иначе со временем они могут дать усадку, вслед за которой просядет и бетонная площадка, естественно, с трещинами и последующим разрушением.
На фото выше показана трамбовочная машина, которая в кратчайшие сроки даст вам отличный результат. Однако применить такую технику вы сможете лишь в том случае, если она у вас имеется в наличии (вы мастер или рядом располагается пункт проката строительного инструмента), что бывайте от силы в 5% случаев.