Кольца для колодца с замком

Характеристики и преимущества

Для начала необходимо сказать о том, что изделия данного вида имеют еще одно название, которое и можно считать официальным. Оно образовалось в результате создания самой конструкции и даже заносится в маркировку. Поэтому кольцо для колодца с замком называют кольцом стеновым с четвертью.

Преимущества

• Прежде всего, следует упомянуть о том, что назначение данных изделий заключается в удержании больших масс грунта, создавая определенную полость в земле. При этом не всегда попадаются однородные пласты почвы, которые осуществляют равномерное воздействие. Учитывая это, лучше всего использовать колодезное кольцо с замком, поскольку их соединение между собой обеспечивает максимальную плотность.
• Также данная конструкция очень удобна при монтаже. Она дает возможность производить плотную фиксацию, создавая ровные и гладкие стены без перепадов.

Отдельное внимание необходимо обратить на то, что однотипные колодезные кольца ЖБИ с замком сделаны очень качественно и при использовании небольшого количества специальной замазки область соединения становится совершенно герметичным.

Необходимо упомянуть и о том, что стоимость такой продукции обычно не слишком высока и немногим отличается от обычных бетонных колец. Однако следует помнить, что порой цена указывается с доставкой

Поэтому лучше всего заранее учитывать данный фактор.

Маркировка и особенности монтажа

Обычно размеры колец для колодца с замком узнают из их маркировки:

• Первые две буквы указывают на то, что данное изделие является стеновым кольцом из железобетона.
• Далее идет цифра, которая говорит о размере диаметра в дециметрах.

• После этого указывают число, соответствующее высоте кольца. При этом инструкция по изготовлению также использует измерения в дециметрах.
• В конце маркировки пишут букву «Ч», что говорит о том, что эти изделия имеют замок с четвертью.

• Стоит сказать, что конструкция подобных элементов предполагает наличие паза изнутри с одной стороны кольца и снаружи с другой стороны. В итоге при соединении двух деталей и будет образован замок. Однако не стоит думать, что подобное посадочное место будет герметичным без дополнительной обработки.
• Если работы производятся своими руками, то профессиональные мастера рекомендуют после установки каждого отдельного сегмента делать зачистку всей замковой области. Некоторые мастера при этом советуют притирать два элемента друг к другу, чтобы обеспечить плотность соединения, но из-за большого веса это не всегда возможно.

Фиксацию таких соединений осуществляют посредством использования жидкого раствора цемента с песком, чтобы обеспечить хорошую адгезию. В него стоит добавить небольшое количество жидкого стекла, чтобы увеличить защиту от влаги

Особое внимание стоит уделить специальным составам, которые разрабатывались специально для работы во влажной среде или непосредственным контактом с водой.
Необходимо отметить, что также существуют крышки на такие кольца и другие элементы, подходящие к ним. Поэтому приобретая все необходимые материалы, стоит обращать внимание на особенности конструкции.

Правильная технология трамбовки земли

Последовательность:

1. Снимается весь плодородный слой земли (на уровень глубины второго кольца).
2. Выкладывается пленка так, чтобы один ее край закрыл грунт возле стенки (более метра), а второй заводится на само кольцо, закрывая шов между вторым и первым кольцом.
3. Пленку надо прижать к колодцу, чтобы она не сползала. Для этого вырезывают металлическую ленту и оборачивают ею стенку первого кольца, придавливая пленку. Фиксируют прямо к бетону шурупами.
4. Можно упростить задачу: зафиксировать скотчем, несколько раз обмотав его вокруг кольца. Правда, во втором случае надо место оклейки спрятать под декоративный материал.
5. Поверх пленки насыпается с уклоном от колодца песчаная подушка и выкладывается декоративное покрытие.

При таком способе никакое пучение грунта не разорвет шов, потому что он закрыт плотной, свободно прилегающей пленкой, которая сможет подстраиваться под подвижки почвы.

Существует определенная технология:

• Для создания замка нужно применять материал, который имеет естественную влажность. Когда он добывается из земляного покрова для будущего хранения, данный материал следует замочить водой, а затем чем-нибудь накрыть. Для того чтобы проверить качество созданного материала, постарайтесь из этой глины что-нибудь слепить. Если качество плохое, то глина должна рассыпаться в ваших руках. Материал должен соскальзывать у вас с рук. Все это поможет вам понять, готов ли материал к началу использования. Так как в глине содержится огромное количество песка, то в нее можно добавить двадцать процентов извести.
• Наилучшего результата вы сможете достигнуть при трамбовке материала во вспомогательной конструкции (опалубок). Для установки опалубка понадобятся щиты из дерева. Устанавливать необходимо так, чтобы толщина нашего глиняного замка составляла двести миллиметров. Трамбовка должна проходить слоями, высота которых должна составлять в среднем 250 миллиметров.
• С наружной части глиняного замка нужно разместить геотекстиль. Данное полотно станет препятствием размыванию конструкции подземными водами.
• Процесс изготовления глиняного замка напоминает процесс создания отмостки для здания. Ширина от глиняного замка может быть разной, она начинается от одного метра, глубина начинается от 50 сантиметров. Желательнее всего, что все эти показатели были больше. Глина накрывается геотекстильным полотном, на полотно вы может положить булыжник.

Как вы поняли, глина – это подходящий материал, который можно использовать для изоляции колодца от подземной влаги. Стоимость глины, как материала невысокая, а может быть и вовсе отсутствовать, так как глина находится прямо под ногами. Любую процедуру, которая связна с глиной, можно выполнить самостоятельно. Данная работа не требует каких-то определенных навыков и усилий. Но в то же время работа является достаточно трудоемкой.

Данную процедуру необходимо проводить в несколько подходов, как только вы уложили двести миллиметров. Если сделано некачественное уплотнение, то весь процесс нужно провести сначала. Глина, которая применяется для глиняного замка, должна иметь влажность 20-30 процентов.

Иначе в земле появятся трещины и щели, глиняный замок в данном случае будет являться бесполезным. Эту работу можно выполнить своими руками или с кем-то вместе. Лучше всего доверить выполнение работы специалистам.

Выполняя установку глиняного замка своими руками, важно четко следовать технологии, тогда вода в колодце не будет загрязняться, а швы сооружения не будут деформироваться. Проводятся работы в 2 этапа:. Проводятся работы в 2 этапа:

Проводятся работы в 2 этапа:

1. Сначала верхнее кольцо колодца обсыпают плотной глиной и утрамбовывают ее. Останавливаться после выполнения первого этапа не стоит, ведь это временная мера, которая не является эффективной и не сможет защитить колодец в зимний период.
2. Второй этап – выполнение настоящего замка, для чего используется жирная глина, которую можно получить при копке грунта на 3 метра в глубину.

Вокруг колодца в глине раскапывают верх шахты, немного глубже, чем второй шов от поверхности грунта. Ствол шахты обматывают рубероидом, а полученное пространство наполняют глиной. При этом засыпка должна быть выполнена выше уровня почвы на 30 сантиметров.

Замок готов! Он не позволит верхним и талым водам проникать в колодец, а швам деформироваться. Использование рубероида даст защиту от пучнистых грунтов. После завершения работ по установке замка следует тщательно очистить колодец.

Подробности

Нюансы во время устройства отмостки мягкого типа

Можно услышать мнение, что мягкая отмостка является пережитком прошлого. Это делают в двух случаях:

1.строители стремятся быстрее сдать готовый колодец, им не хочется ждать окончания двух лет, чтобы выстроить замок из глины.

2.из-за выгоды. Строителям нужно, чтобы к ним обращались постоянно за услугами по очистке колодца, ведь мусор будет собираться быстрее.

Когда укладывают мягкую отмостку, нужно учитывать некоторые особенности укладки. Из них выделяют:

1.сооружение замка начинается со второго кольца.

2.из материалов потребуется пленка для гидроизоляции с песком.

3.по краям пленка накидывается на кольца из бетона.

4.сверху пленки с песком выкладывают материал, служащий в декоративных целях.

Монтаж глиняного замка своими руками

До монтажа глиняного замка выкапывают почву до второго кольца. Отработанная почва не применяется дальше, ее следует убрать с участка. На дне выстилают пленку. Площадь, на которой стелют пленку, должна быть минимум метр от внешней стены колодца.

Как выбирают глину

Чтобы устроить глиняный замок, выбирают красную глину жирной консистенции. В составе глины не должно содержаться свыше 15 процентов песочных примесей. Глина может не быть полностью чистой, но лучше не превышать допустимую норму твердых частиц, которые не связывают материал.

Внимание! Глину следует очистить от камней, любого рода загрязнений. При отсутствии жирного сорта глины, можно использовать другой тип глины

Пред тем, как ее применить, материал надо замочить, выдержать. Замачивают глину по осени, а класть начинают в зимний период. Надо следить, чтобы глина не пересыхала, чтобы она оставалась пластичной, не сыпалась

При отсутствии жирного сорта глины, можно использовать другой тип глины. Пред тем, как ее применить, материал надо замочить, выдержать. Замачивают глину по осени, а класть начинают в зимний период. Надо следить, чтобы глина не пересыхала, чтобы она оставалась пластичной, не сыпалась.

Когда замачивают материал, можно его замораживать, затем оттаивать. Это идет на пользу, водой пропитывается весь материал

Важно, чтобы масса не засыхала, не трескалась. Для придания пластичности материалу добавляют известь из расчета 1 к 5

На одну дозу извести приходится 5 доз глины.

Минусы глиняного сооружения

В морозы верхние пласты почвы, содержащие верховодку, промерзнут. Лед, образованный в конструкции, расширяется, давит на стыки, кольца, разрушая колодец. Еще одним главным минусом замка из глины считается время ожидания 2 года, чтобы земля осела. Однако этот недостаток можно устранить, сделав временный замок с помощью песка.

https://youtube.com/watch?v=mvYDdf4K3cY

Как и из чего сделать формы для бетонных колец

Заводские формы делают из листового металла, усиливают ребрами жесткости. Толщина металла — 3-8 мм в зависимости от габаритов кольца.

Формы для колодезных колец чаще всего делают из металла

Из бочек с толстыми стенками

В домашних условиях выгнуть листовой металл с требуемым радиусом кривизны совсем непросто. Намного легче найти две толстостенные бочки с разными диаметрами. Диаметры должны отличаться на 14-16 мм. В таком случае толщина стенки получится 7-8 мм. Для колодезного кольца с армированием — то, что требуется.

Чтобы проще было с формой для железобетонных колец работать, можно две половинки скрепить дверными петлями

У бочек обрезают дно, внутреннюю часть делают выше примерно на 10 см — так удобнее. Чтобы можно было снимать опалубку с готового кольца, бочки распиливают вдоль на две части. Половинки надо надежно соединять. Сделать это можно по-разному:

• приварив уголки с просверленными дырками, стягивать болтами;
• сделать «ушки» в которые забивать клинья.

Чтобы внутреннюю часть не повело, к каждой половинке надо приварить несколько распорок, которые будут удерживать стенки от искривления.

Вставив одну часть опалубки в другую, выставляют их на одинаковом расстоянии одну относительно другой (замеряя зазор по кругу). В нескольких местах сверлят отверстия — под шпильки, которыми они будут фиксироваться. Шпильки — отрезки прутка с обоих сторон которых нарезана резьба. Отверстия располагают одно напротив другого, чтобы можно было надежно зафиксировать части опалубки.

В просверленные отверстия вставляют шпильки, затягивают гайками. При не очень большой толщине стенок формы для бетонных колец, скорее всего, придется подкладывать под гайки большие шайбы или вырезанные из металла пластины с отверстием — чтобы при заливке бетона форму не погнуло.

Из листового металла

При желании можно сделать формы для бетонных колец и из полосы листового металла и деревянных брусков, которые будут придавать опалубке жесткость. Отрезаете полосу нужной длинны — по длине окружности + 10 см на соединение. Ширина полосы — равна высоте кольца + 10 см. Внизу и вверху загибаете бортики по 5 см, по краю полосы делаете такой же бортик. В боковом бортике просверливаете отверстия под стягивающие болты. Верхний бортик надрезаете каждые 20-25 см (меньше, если диаметр кольца небольшой). Теперь полосу можно согнуть — получиться кольцо. Но оно очень нестабильное — «играет». Жесткости можно придать при помощи деревянного каркаса.

Формы для бетонных колец можно сделать из листовой стали

Из бруска нарезаете куски по 20-25 см длиной. Их крепите под бортик сверлите отверстие в металле, прикручиваете на саморезы отрезки брусков. При длине брусков в 20-25 см форма получится не круглой, а многогранной. Если для вас это критично, можно сделать надрезы чаще, короче напилить бруски. Укрепить также надо высоту. Для этого тоже используют бруски. Крепить их надо почаще — чтобы стенки не прогибались.

Если умеете пользоваться сваркой, можно пойти другим путем. Кроме листового металла понадобится профилированная труба квадратного сечения. Подойжет 15*15 мм или 20*20 мм. Сначала требуется согнуть по четыре одинаковых полудуги из профильной трубы. Четыре больших — для наружной опалубки и четыре поменьше — для внутренней. К дугам приварить вырезанные полосы металла.

Как основу использовать дуги из профильной трубы

Из деревянных досок или брусков

Если с деревом работать вам проще, можно собрать формы для жб колец из древесины. Их собирают из нешироких планок, внизу и вверху фиксируют при помощи кольца. Кольцо может быть из металла, например, из согнутой профилированной трубы. Ее на трубогибе можно выгнуть с требуемым радиусом кривизны.

Формы для производства колец можно сделать из древесины

Если бондарное искусство — ваш конек, можно дуги сделать тоже из древесины. Материал не столь важен. Важна прочность и жесткость полученной формы

Обратите внимание, что бортик крепится снаружи большей опалубки и изнутри меньшей

Важно! Чтобы снималась опалубка легко, перед заливкой формы надо смазать. Если планируете использовать бетонные кольца для колодца с питьевой водой, использовать можно подсолнечное масло

Если предполагается какое-то техническое сооружение, можно в качестве смазки использовать отработку смешанную с машинным маслом или с ДТ (или чистое машинное масло).

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТ

Устройством бетонной подготовки и лотков занимается звено № 1 следующего состава:

бетонщик 4 р. — 1 чел. (1) звеньевой;

бетонщик 2 р. — 1 чел. (2).

Доставленная на место устройства колодца бетонная смесь подается бетонщиком (2) к месту укладки по деревянному лотку. Находящийся в котловане бетонщик (1) укладывает бетон в основание колодца и уплотняет с помощью ручной трамбовки.

После устройства бетонной подготовки на нее укладывается арматурная сетка и производится бетонирование лотка. Зачистку дна и откосов котлована, подготовку основания под колодец, заделку труб в лоток и монтаж элементов колодца производит звено № 2 следующего состава:

машинист автокрана 5 р. — 1 чел. (1)

трубоукладчик 4 р.           — 1 чел. (2) звеньевой

трубоукладчик 4 р.           — 1 чел. (3)

трубоукладчик 3 р.           — 2 чел. (4;5)

трубоукладчик 2 р.           — 1 чел. (6).

Перед началом работ по устройству колодца трубоукладчик (4) производит зачистку откосов и дна котлована, проверяет соответствие проекту отметки дна и крутизну откосов котлована.

Трубоукладчики (6 и 5) заняты работой по пропитке грунта основания колодца битумом. Разрыхленный и пропитанный битумом грунт разравнивается и трамбуется с помощью ручных трамбовок.

Трубоукладчики (2 и 3) заняты работой по подготовке к монтажу железобетонных колец колодца, заделкой трубопроводов в лоток, монтажом колец колодца и устройством глиняного замка у мест соединения трубопроводов с лотком.

Расстановка рабочих в период монтажа колодцев: трубоукладчик (5) находится наверху и занимается строповкой грузов, трубоукладчики (2 и 3) — на монтаже элементов колодца в котловане, трубоукладчик (4) занимается подготовкой оснований колодцев к монтажу и затиркой швов смонтированных элементов колодца и трубоукладчик (6) — на вспомогательных работах (очистка железобетонных колец колодца от загрязнений, подноска материалов, инструмента и т.п.).

Трубоукладчик (5), застропив четырехветвевым стропом нижнее кольцо колодца, подает сигнал машинисту крана поднимать груз. После пробного подъема на высоту 0,1-0,2 м над уровнем земли трубоукладчик (5) проверяет надежность строповки и разрешает производить подачу кольца к месту его установки. Трубоукладчики (2 и 3), приняв железобетонное кольцо колодца, устанавливают его на растворе на лоток. После выверки правильности установки кольца производится его расстроповка и звеньевым подается сигнал об уборке строп и подготовке к монтажу следующего кольца.

Выступающий из-под колец (при их установке) цементный раствор снимается, а шов тщательно затирается снаружи и изнутри колодца. Правильность установки колец проверяется уровнем и отвесом. Завершающими операциями монтажа колодца являются установка люка (обоймы и крышки) с заделкой обоймы на горловине цементным раствором М-50 и устройство глиняного замка.

Изоляция железобетонных колец колодца битумом производится звеном № 3, состоящим из двух изолировщиков третьего (1)и второго (2) разряда.

Изолировщик (2) разогревает битум в передвижном котле, а изолировщик (1) подготавливает железобетонные кольца к изоляции (очистка от загрязнений, нанесение грунтовки и т.п.).

После высыхания грунтовки изолировщики (1 и 2) с помощью кистей наносят на внутреннюю поверхность колец горячий битум с отступлением от краев на 5 см.

После монтажа колец колодца и заделки стыков изолировщики (1 и 2) производят грунтовку стыков и нанесение на них битума.

Гидравлическое испытание колодца производится звеном № 2 путем наполнения его водой и наблюдения за ее утечкой. Предварительное испытание производится до засыпки колодца грунтом и преследует цель выявления видимых утечек воды, а окончательное — для определения величины утечки, которая не должна превышать для данного колодца 60 л/сутки.

Засыпка колодца грунтом производится слоями с помощью бульдозера. Каждый слой уплотняется трубоукладчиком (4) с помощью пневмотрамбовки.

Завершение работ по устройству колодца является устройство бетонной отмостки вокруг горловины. Бетонная отмостка устраивается бетонщиками звена № 1 в следующем порядке: бетонщик (2) производит рассыпку щебня вокруг горловины с последующей его трамбовкой, а бетонщик (1) укладывает на подготовленное основание бетон и разравнивает его.

Почему стоит создать бетонный замок для колодца

Создание бетонного замка для колодца имеет несколько преимуществ, которые стоит учитывать при выборе типа замка:

• Прочность и долговечность. Бетонные замки обеспечивают надежную защиту колодца от внешних воздействий, таких как удары, погодные условия и вредные организмы. Они прочны и долговечны и могут служить в течение многих лет без необходимости ремонта или замены.
• Защита от загрязнений. Бетонные замки имеют плотную структуру, которая не позволяет попадать вредным веществам и микроорганизмам внутрь колодца. Это помогает сохранить воду в колодце чистой и безопасной для использования.
• Удобство использования. Бетонные замки можно легко открывать и закрывать, обеспечивая удобный доступ к воде в колодце. Многие замки оснащены механизмами блокировки, которые предотвращают несанкционированный доступ или случайное открытие замка.
• Эстетический вид. Бетонные замки могут быть выполнены в различных стилях и отделках, что позволяет выбрать вариант, подходящий к дизайну вашего участка. Они могут стать не только функциональным, но и эстетическим элементом вашего водохранилища.

В целом, создание бетонного замка для колодца является надежным и долговечным решением, которое обеспечивает безопасность и удобство использования вашего водохранилища. Кроме того, он придает колодцу эстетическое и завершенное выражение, что придает вашему участку ухоженный и привлекательный вид.

Зачем нужен глиняный замок

Отличие бетонных колодезных конструкций в том, что в отличии от деревянных, железобетонные тяжелей герметизировать. И чтобы годами вода оставалась чистой, нужно обустроить замок для колодца из глины. Деревянные конструкции монтируются герметичными, а древесина после разбухания дополнительно уплотняет зазоры. С бетоном дела обстоят иначе.

В продаже есть специальные ж/б кольца, конструкция которых имеет специальные полости для заполнения гидростойкими материалами. Швы и стыки промазываются мастиками.

Но самым популярным материалом остается глина, потому что она:

• удерживает грунтовые и паводковые воды;
• долговечна, и не требует ежегодного обслуживания;
• стоит недорого, и доступна всем.

Где применяются глиняные замки

Технология применима для решения массы задач, основными из которых являются:

1. Герметизация стенок колодцев от попадания грунтовых вод, содержащих загрязнения, попадающие в верхние слои грунта. Это могут быть минеральные удобрения, продукции распада биологических соединений и прочие вредные примеси.
2. Устройство искусственного водоема. Здесь решается иная задача. Вода из водоема не уходит в грунт. Если предполагается, что по дну будут ходить люди, то устройство глиняного замка необходимо, чтобы ступать по нему было приятно.
3. При устройстве обратной засыпке фундамента. Это необходимо, чтобы паводковые воды не просачивались сквозь грунт в подвал, и не затепливали нулевой цикл строения. Технология предполагает уплотнение механическим способом.

Чтобы отмостка вокруг источника прослужила десятилетиями, работы нужно выполнять спустя два года после монтажа колец. Но в этот период можно воспользоваться технологией мягкой отмостки. Она предполагает, что верхний слой накрывается эластичным материалом, который служит в течение периода естественного уплотнения.

Подготовка и предостережения

Глиняный замок нельзя назвать универсальным решением для всех колодцев. В каких же случаях его монтаж стоит отложить?

Во-первых, глиняную конструкцию рекомендуется обустраивать только, если колодец уже эксплуатируется не меньше года – данный период необходимо выдержать, чтобы произошла естественная усадка грунта. Если пренебречь этим нюансом, после укладки замка в толще земли вокруг колодца очень быстро образуются пустоты, в которых будут погибать насекомые и размножаться бактерии.

Во-вторых, с глиняным замком необходимо повременить, если от колодца планируется проводить водопровод – к защитным мероприятиям лучше переходить уже после организации коммуникаций.

В-третьих, глиняные кольца нежелательно возводить на почвах, которые склонны к сильному пучению – тут существует риск деформации ствола колодца или смещения его швов.

Дачный колодец

Если все упомянутые предостережения не имеют никакого отношения к вашей ситуации, можете приступать к заготовке глины для защитного замка. Здесь подойдет не любой материал – глина должна быть жирной и содержать не более 15% песка. Чтобы улучшить пластичность сырья, его нужно заранее замочить. Также перед использованием материал обязательно должен отлежаться. Идеальный вариант – заготовить глину поздней осенью и оставить на всю зиму.

Важно! Глину нельзя заменять супесью, смесью песка и гравия или грунтовыми отвалами – из-за низкой пластичности этих материалов замок быстро растрескается.

Как сделать раствор

Чтобы приготовить раствор, надо соблюсти пропорцию: 1 часть цемента, 3 части чистого песка и 4 части щебня. Щебень, который будет использоваться, должен быть мелким. Чем меньше, тем лучше. Раствор смешивают в специальном корыте или же в бетономешалке. Сначала смешивают цемент с песком и постепенно добавляют немного воды. Чем плотнее раствор, тем качественнее будут кольца.

Для приготовления раствора понадобится цемент, щебень и песок

Следите за тем, чтобы края кольца были равномерными. Опалубку можно разбирать через 10 дней. Кольцо еще не затвердело до конца, поэтому с ним нужно быть предельно осторожным. Его кладут на 2 рельсы или другие параллельные крепкие доски и оставляют еще на 10 дней.

Сфера применения глиняной изоляции в наше время

Как и в прежние времена, глина используется для защиты от влаги подвальных этажей и фундаментов зданий. Идеальный вариант – совместное применение современных и традиционных методов. Поверхностную изоляцию можно сделать битумными материалами (рулонными или обмазочными) либо полимер-цементным составом. Снаружи соорудить глиняный замок. Такое решение во много раз повысит надежность гидроизоляции.

Очень часто строители делают ошибки при строительстве зданий в глинистых грунтах. Копают котлован, сооружают подвальный этаж, а обратную засыпку производят, как принято, песчано-гравийной смесью, чтобы нейтрализовать пучинистое воздействие глины на фундамент. Строители хотят как лучше, а получается «как всегда». Глинистый грунт воду задерживает, а песчаный, как губка, отлично впитывает. После дождя вся вода уходит в песок, там и остается. Засыпка вокруг здания значительную часть года насыщена водой, причем вне зависимости от уровня грунтовых вод.

Один из вариантов, позволяющих построить сухой подвал. Если стены подвала бетонные, кирпичную облицовку можно заменить на обмазочную или оклеечную изоляцию

Если в поверхностной изоляции цоколя есть хоть малейшая дырочка, вода обязательно найдет дорогу внутрь дома. Устраняется эта беда устройством глиняного замка либо дорогостоящим подземным дренажом. При строительстве на глинистых грунтах лучше вообще не использовать песчаные подсыпки. Под подушкой фундамента лучше разместить слой щебня, вынутую из котлована глину засыпать обратно и уплотнить. К малозаглубленным фундаментам, возводимым в пучинистых грунтах, эта рекомендация не относится.

Глина является самым популярным гидроизоляционным материалом при строительстве прудов и водоемов. Прекрасно удерживает воду без каких-либо дополнительных мероприятий. Впрочем, использование пленки только улучшит свойства пруда, предотвратив размывание глиняного слоя.

Свойство глины задерживать воду используют при строительстве прудов

Промышленность выпускает высокотехнологичные гидроизоляционные материалы, содержащие глиняные компоненты. Довольно известна на Западе продукция американской компании «Akzo Nobel Geosynthetics» – трехслойные гидроизоляционные маты «NaBento», изготовленные на основе бентонитовой глины в оболочке из геотекстиля. Маты расширяются после засыпки пазух котлована, плотно «запаковывая» возможные щели, их применяют для изоляции ответственных подземных сооружений в сложных условиях. Маты на основе глины производит ряд предприятий США, Канады, европейских стран и Китая.

Устройство глиняного замка при устройстве деревенского колодца для питьевой воды является обязательным. В противном случае внутрь вдоль стенок будут просачиваться грязные поверхностные воды.

Глиняный замок и отмостка колодца должны иметь наклон наружу

Сборка круглой опалубки для колодца

1. Метод опускного колодца 2. Где и когда копать 3. Сборка квадратной опалубки4. Сборка круглой опалубки5. Рытьё колодца и заливка секций6. Шахта колодца7. Фильтрационный слой и глиняный замок

Если вы все-таки решили делать колодец круглого сечения, то с опалубкой придётся повозиться основательно. Из материалов, помимо всего перечисленного, нам понадобится фанера толщиной 12 или более мм. Будем делать опалубку исходя из диаметра колодца, равного 1м. Вот так будет выглядеть наша будущая круглая опалубка:

Внешняя опалубка.

Берём лист фанеры размером 1.5 х 1.5 м и чертим окружность диаметром 120 см + толщина доски, умноженная на 2. (Диаметр = диаметру колодца + 2 толщины стенки колодца (10 см.) + 2 толщины досок опалубки) Т.е. при толщине досок, равной 20мм надо начертить окружность диаметром 124см. Если нет такого большого циркуля — не беда, забейте гвоздь по центру и привяжите ниткой карандаш, на расстоянии равному радиусу окружности.

Сначала, лобзиком аккуратно и точно выпиливаем внутренний круг: сверлим отверстие, вставляем в него полотно лобзика и вперёд! (Лучше использовать электролобзик, т.к. ручным лобзиком выпилить такой объем будет очень трудоемко).

ВАЖНО! Только надо сделать это очень аккуратно, а то опалубка будет кривая!

Рез должен быть ровным, т.к. фанерный круг нам тоже понадобится! Далее, распиливаем лист пополам, ровно по центру и отпиливаем ненужные углы:

Заготовка из фанеры для круглой опалубки. Вид сверху.

Таких заготовок нужно сделать две штуки (две штуки, каждая из двух половинок). Чтобы заготовки получились более-менее одинаковые, второй лист фанеры размечаем не циркулем, а просто накладываем две уже готовые половинки, обводим их и обрезаем по разметке. Берём одну половинку от одной, и одну от другой заготовки, устанавливаем их перпендикулярно земле полукругом вверх и сколачиваем двумя рейками, забивая гвозди в торец фанеры. (лучше воспользоваться саморезами).

Расстояние между листами должно быть 40-50 см., при высоте опалубки 80 см. Далее, оббиваем заготовленными досками (длиной 80 см) заготовку по полуокружности.

ВАЖНО! Доски должны быть абсолютно перпендикулярны фанере и их торцы быть в одной плоскости! Чем уже будут доски, тем более круглым получится в дальнейшем колодец. Делаем то же самое с двумя оставшимися половинками

Расстояние между листами фанеры должно быть одинаковым и половинки опалубки должны быть симметричными друг другу, иначе, опалубка не сойдётся! Готовые половинки опалубки совмещаем на ровной плоскости — у нас получилось что-то вроде трубы. Потом скрепляем половинки уголками, такими же, как для квадратной опалубки. Уголки прикрепляем саморезами к фанере — это неразборное соединение, а болтиками скрепляем между собой — это разборное соединение:

Делаем то же самое с двумя оставшимися половинками. Расстояние между листами фанеры должно быть одинаковым и половинки опалубки должны быть симметричными друг другу, иначе, опалубка не сойдётся! Готовые половинки опалубки совмещаем на ровной плоскости — у нас получилось что-то вроде трубы. Потом скрепляем половинки уголками, такими же, как для квадратной опалубки. Уголки прикрепляем саморезами к фанере — это неразборное соединение, а болтиками скрепляем между собой — это разборное соединение:

Разборное и неразборное крепление уголками. Вид сбоку.

Сборка внешней опалубки завершена, теперь соберём внутреннюю.

Внутренняя опалубка.

Берём два оставшихся круга фанеры, проводим окружность диаметром 96 см (диаметр колодца минус две толщины доски) и аккуратно выпиливаем два круга. Далее распиливаем наши круги на две равные половинки и выпиливаем ненужные внутренние полуокружности:

Заготовка для внутренней части круглой опалубки. Вид сверху.

Устанавливаем их на землю, аналогично половинкам внешней опалубки и оббиваем досками. Потом, устанавливаем вертикально и скрепляем уголками, как в предыдущем случае. Верхняя часть уголков, которая зажимается болтами, на внутренней части опалубки должна смотреть в одну сторону, иначе её будет не разобрать после застывания бетона. Ну вот, пожалуй, про опалубку сказано достаточно, приступаем к собственно рытью колодца!

Как мастерски сделать бетонный замок для колодца самостоятельно

Чтобы создать бетонный замок для колодца своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

Материалы:

• Цемент;
• Песок;
• Крупный щебень;
• Арматура;
• Фанера;
• Пластиковая пленка;
• Антисептик для дерева;
• Смазка для опалубки.

Инструменты:

• Шовный нож;
• Лейка;
• Трамбовка;
• Лопата;
• Квадрат;
• Отвес;
• Уровень.

Шаги по созданию бетонного замка для колодца:

1. Подготовка опалубки: необходимо изготовить деревянную опалубку из фанеры, обработав ее антисептиком и смазав смазкой для опалубки. Опалубка должна быть устойчивой.
2. Установка опалубки: опалубку устанавливают вокруг места, где будет находиться замок, используя отвес и уровень для определения вертикальности.
3. Устройство днища: внутри опалубки укладывают пластиковую пленку, затем насыпают слой щебня и уплотняют его трамбовкой.
4. Укладка арматуры: внутри опалубки устанавливают арматуру, следуя требованиям проекта и обеспечивая ее надежное крепление.
5. Заливка бетона: готовят бетонную смесь, заливают ее в опалубку и равномерно распределяют по всей площади.
6. Отрезка выступающей арматуры: после заливки бетона и его набора прочности, отрезают лишнюю арматуру, оставляя только необходимые элементы.
7. Поддержание влажности: после заливки и отрезки арматуры необходимо регулярно увлажнять бетон, чтобы предотвратить его трещинование.
8. Снятие опалубки: после полного затвердевания бетона, можно снять опалубку и оценить качество выполненной работы.

Помните, что строительство бетонного замка требует внимательности и точности. Следуйте инструкции, правильно выполняйте каждый шаг и работайте аккуратно. Тогда ваш бетонный замок будет прочным, надежным и прослужит долгие годы.

Технология сооружения замка

Строительство глиняного замка для защиты колодца выполняется по следующей схеме:

Выкопайте вокруг колодца траншею глубиной 2 м и шириной 0,5 м – в ходе рытья должен показаться второй соединяющий шов сооружения.
Закройте дно и стенки траншеи геотекстилем или прочной полиэтиленовой пленкой. Для максимальной гидроизоляции сооружения можно использовать рубероид.
Придайте глине рабочую консистенцию – добавьте к глине 20% извести, чтобы улучшить ее прочность, а затем, постепенно подливая воду, вымешивайте смесь до пластичного состояния. Глину можно мять или бетономешалкой, или строительным миксером. Чтобы проверить консистенцию глины, сделайте из нее небольшой комок – если он не распадется, готовый материал подходит.

На дно траншеи выложите первый слой глины 15-20 см и тщательно выровняйте его тяжелой трамбовкой. Затем уложите второй такой же слой, смочите глину и утрамбуйте ее.
Уложите третий слой, но уже 30-40 см и снова разомните глину трамбовкой. Продолжайте засыпать увеличенные слои глины, пока полностью не заполните траншею

В финале качественно пройдитесь по всей площади полученного замка тяжелой трамбовкой – важно, чтобы конструкция была максимально плотной, иначе ее защитные способности будут слабыми.