Блок Управления.
До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки
Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода
Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов (максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей. Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных — железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надёжного японского двигателя.Владимир Бекренёв г. Хабаровск.Андрей Федоров г. Новосибирск.
-
Назад
-
Вперед
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.
Замена ремня ГРМ 7A-FE
Ремень ГРМ выступает в роли синхронизирующего звена между коленчатым и распределительным валами. Его внутренняя поверхность покрыта зубцами, а располагается деталь под капотом за пыльником. Универсальность обусловлена тем, что деталь выступает не только в роли синхронизатора работы распредвала и коленвала, но также охватывает вспомогательные детали. Срок службы агрегата ограничен, а универсальность ремня только повышает скорость износа.
Производители регламентируют срок регулярной замены ремня газораспределительного механизма, однако, не все водители относятся к такой процедуре с должным вниманием и пренебрегают рекомендациями. Повышенный износ приведет к обрыву ремня ГРМ
Такой обрыв негативно сказывается на функционировании силовой установки и выводит из строя клапана. Поэтому не следует пренебрегать рекомендациями изготовителя, необходимо регулярно производить диагностику и замену детали.
Демонтаж шкивов для замены сальников
Придерживая втулку распредвала ключом переменного размера, выкручиваем основной болт 14-м ключом. Затем любым удобным предметом достаем выглянувший сальник, не боясь его повредить.
Откручиваем шкив для замены сальника
Новый сальник обрабатываем смазкой и устанавливаем на место выбойкой. Шкив возвращаем обратно, затянув ключом с измерением силы в 60 Н/м.
Для снятия нижнего шкива коленвала мотора 4A-FE придется приложить усилия и воспользоваться любым средством типа «жидкий ключ», например, ВД-40. Химию необходимо обильно распылить на сам шкив. Когда коррозия вступит в реакцию, двумя мощными отвертками или небольшими ломиками, с подставленными под них мягкими подложками, расшатать шкив вперед-назад.
Снятие шкива без съемника. Обязательно подложите что-то под импровизированные рычаги
Если шкив не поддается, то придется воспользоваться обратным молотком, предварительно приварив на шкив гайки с резьбой, подходящей к молотку. Используя с одной стороны съемник, а с другой ломик или монтировку, необходимо раскачать шкив и снять его с посадочного места. После этого срезать гайки, а поверхность зачистить до гладкой.
Затем снимаем клин с коленвала и достаем сальник уже известным методом. Сальник необходимо смазать и установить по аналогии с сальником распредвала. После этого ставим клин в паз и одеваем шкив. Перед закручиванием болта шкива необходимо смазать его водоотталкивающим фиксатором резьбы или герметиком. Болт закручивается с силой 120 Н/м.
Запчасти и инструменты
Первым делом, для замены приводного ремня ГРМ необходимо приобрести соответствующие запчасти. Рекомендуется приобретать оригинальные детали, но подойдут проверенные и качественные аналоги: Gates (который является поставщиком ремней на конвейер Toyota), Contitech и др.
Мануал по 4A-FE
- Ремень ГРМ 4A-ФЕ – OEM 13568-19046 (аналоги CONTITECH CT827, GATES 5403XS).
- Натяжной ролик 4A-FE – OEM 13505-15050 (аналоги GATES T41072, SKF VKM 71007).
- Можно сразу приобрести комплект замены, например, — CT536K1 Contitech или GATES K015027.
Нижняя часть страница
Так как замена ремня подразумевает снятие клапанной крышки, шкивов распредвала и коленвала, то также необходимо запастись прокладками и сальниками:
- сальник коленчатого вала 4A-FE – OEM 90311-35040 (качественным аналогом выступает VICTOR REINZ 81-53247-00);
- сальник распределительного вала 4A-FE – OEM 90311-32020 (аналог VICTOR REINZ 81-53234-00);
- шайбы крышки клапанов 4A-FE — TOYOTA 90210-06010 (приобретать аналог бессмысленно);
- прокладка крышки клапанов 4A-FE — TOYOTA 11213-15071 (можно использовать датский ELWIS ROYAL 15.528.25, но цена оригинальной запчасти более чем лояльна).
Помимо самих деталей для замены понадобится ряд инструментов и прочая мелочь:
- герметик;
- жидкий ключ;
- смазка (литол, солидол);
- фиксатор резьбы (можно заменить солидолом);
- ключ-динамометр;
- ключи, съемники, молоток, отвертки.
Нижняя часть страницы
Клапан холостого хода.IAC
Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).
Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу
При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив, скважность импульсов, одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель
На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке. Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности. Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина штока осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.
сальники свечных колодцев
13 апр 2009, 21:35
14 апр 2009, 00:00
ВладимирВладимирович То же и у меня в 4-м появилось
Только малость подчитать надо
А воообще, админы, не объединить ли эту тему с темой Прокладка клапанной крышки?
Очень уж близки темки.
14 апр 2009, 01:20
14 апр 2009, 06:56
14 апр 2009, 09:08
14 апр 2009, 10:14
у меня сразу при покупке в 4-м было масло. поменял прокладку крышки и все сальники. вроде все пока в норме.
ПыСы: менял на станции.
14 апр 2009, 11:27
An.Petrovich присутствовал? или приехал с заданием “убрать масло из колодцев” и потом вечером забрал? ибо конструкция колодцев такова (если не ошибаюсь в пикнике так же все) что сверху масло попасть может тока если его самому налить. ибо клапанная крышка находиццо ниже чем край колодца. и масло должно фонтаном бить что бы залиццо вовнутрь. максимум от неплотностей гаек – это подтёки сверху клапанной крышки на моторе.
а вот нижнее резьбовое соединение – как раз на уровне юбки свечи находиццо. и если есть неплотность – то масло потиху просачиваеццо и в колодце. кстати косвенно можно посмотреть если аккуратно наконечник првода вынуть что бы не коснуццо стенок. и заглянуть (правда в пикнике это сложновато). масло будет тока снизу, возле самой свечи. сверху стенки чистые.
ЗЫЖ сие всё – личный опыт борьбы.
14 апр 2009, 13:59
14 апр 2009, 14:43
14 апр 2009, 19:15
14 апр 2009, 22:41
15 апр 2009, 11:24
15 апр 2009, 18:04
Патап Так для этого ещё и комплект рег. шайб нужен- если только зазоры на толкателях проверять-регулировать, а уж если зазоры клапанов смотреть (если я понял тебя буквально) – то придётся скидывать и головку блока – морока ещё та. Да вот ещё заодно:- про зазоры клапанов (седло-клапан) – говорят можно относительно просто проверить (сам не пользовался сим методом) Выкрутить свечи, и манометром (с обратным клапаном) проверить компрессию, крутануть стартером на 2-3 оборота (не больше) и в идеале должно качнуть на 10 атм. Если нет – то две причины – кольца и собственно клапана. Далее подозрительный цилиндр тестируем дальше – крутим стартером на 10 оборотов если давление хоть немного поднимается против первого значения (когда крутили на 2-3 оборота) – то 90% – изношены кольца, если устойчиво остаётся первое показание без изменений -то 90% клапана требуют притирки, либо замены. Оставшиеся 10% относим на побочные явления- хана прокладке ГБЦ, либо трещина в цилиндре или ГБЦ.
голоса
Рейтинг статьи
Сборка
Сборка осуществляется в обратной последовательности. Устанавливаем шайбу шкива, собираем кожух, возвращаем на место шкив насоса водяного охлаждения, ремешок ГУРа. Перед тем, как убрать домкрат не забывайте установить на место опору двигателя 4A-FE.
Ставим на место крышку клапанов с новой прокладкой, одеваем патрубки маслоотделителя. После установки ремешка климатической установки, одеваем ремень генератора. Остается установить бачок стеклоомывателя и прикрутить колеса. В последнюю очередь подключаем аккумуляторную батарею.
После этого можно заводить автомобиль и положиться на свой слух: если мотор не издает неизвестных до этого звуков, до все сделано правильно, а процедуру придется повторить еще нескоро, через 100 000 пробега.
Видео
Подготовка к демонтажу ремня ГРМ
Перед началом многих работ в автомобиле, требуется снятие клемм аккумулятора. Замена ремня ГРМ Тойота Королла 4A-FE не исключение. Это необходимо для избегания короткого замыкания.
Снимаем бачок омывающей жидкости
Замена ремня ГРМ 4A-FЕ подразумевает снятие некоторого навесного оборудования. В первую очередь снимаем переднее правое колесо, предварительно поставив авто на домкрат. Затем домкрат убирается (он еще пригодится), а вместо него устанавливается подставка-тренога или любой другой упор.
Следующим процессом является снятие бачка омывателя. Снимается он с помощью ключа на 10. Первым откручивается верхний болт, затем отсоединяются входящие трубки и снимается разъем электропитания. После этого достать бачок не сложно.
Ослабляем ролик натяжителя ремня кондиционера
Далее отсоединяются высоковольтные провода и специальным ключом выкручиваются свечи зажигания.
Снятие ремня насоса кондиционера
Для снятия ремня кондиционера, необходимо на меньшем шкиве открутить гайку, а затем торцовым ключом ослабляется натяжение. После, гайка ролика откручивается, а ремешок демонтируется.
Демонтируем генератор
Отсоединяем провода от генератора
Определяем нахождение разъемов генератора и отсоединяем их. После отключаются подходящие к нему провода и отщелкивается контактная фишка.
Чтобы снять провода, требуется снять пластиковую накладку сбоку от крышки клапанов.
Осевой болт генератора
С помощью ключика на 14 откручивается верхний осевой болт крепления генератора, а затем нижний болт. После этого ремешок начинает ослабевать, а когда он провиснет основательно, то откручиваем генератор с оставшихся мест крепления и снимаем его полностью.
Демонтируем генератор
Снятие ремня гидроусилителя
Следующей помехой, при замене ГРМ Тойота Королла 4A-FE, является ремешок гидроусилителя руля.
Натяжитель ремня ГУРа
Необходимо ослабить два болта в следующей последовательности: сперва болт натяжения, а после него центральный осевой. Вооружившись монтировкой, сдергиваем ремешок со шкива водяного насоса.
Осевой болт ГУРа
Чтобы не повредить кожух ремня ГРМ, нужно снять шкив помпы, открутив четыре болта фронтальным ключом на 10. Со снятием навесного оборудования покончено.
Демонтаж клапанной крышки
После проведенных манипуляций, приступаем к снятию клапанной крышки, которая крепится четырьмя болтами на резиновых уплотнительных гайках, и одной возле кронштейна ВВ-проводов.
Места крепления клапанной крышки
Первыми снимаем шланги с сапуна и клапана вентиляции картерных газов. Затем окручиваем болты ключом на 10 и снимаем, собственно, крышку, которая установлена в пазы.
Состояние двигателя по увиденному после снятия клапанной крышки установить невозможно, но качество используемого масла и его моющие свойства определяются по количеству сальных отложений под ней
Также следует обратить внимание на состояние сальников свечных колодцев. Если они стали излишне жесткие, то сейчас самое время приобрести новые и осуществить замену
Код оригинальной запчасти – 11193-15010. Выколачиваются они после отгибания крепящих их усиков.
Замена сальников свечных колодцев
Тонкие неисправности
На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.МаслоВладельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам
Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета
Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.Воздушный фильтр.
Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.
Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга. Проверку давления правильно производить манометром (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени . Механики всегда надеялись на случай ,что им повезет и нижний штуцер не приржавел . Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову, каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки. Сегодня эту замену никто не боится делать.
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра. Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
Демонтаж защитного чехла и шкива коленвала
Снимаем предварительно открученный защитных кожух и, с помощью домкрата, вывешиваем двигатель. Делается это следующим образом: снимаем защиту двигателя, выбираем место под мотором вблизи шкива коленвала, и поддомкрачиваем двигатель в этом месте до того момента, когда почувствуете определенное давление на домкрат, а мотор немного поднимется вверх. Между домкратом и двигателем необходимо использовать мягкую прокладку, резиновую или каучуковую, например.
Снимаем подушку мотора
Затем торцевым ключом на 14 откручиваем крепление подушки силового агрегата. Крепление находится внизу под опорой. Затем откручиваются верхние болты опоры двигателя и снимаем подушку. После этого откручиваем болт крепления шкива к коленчатому валу и снимаем оставшиеся части пылезащиты ремня ГРМ.
Следующим шагом замены ремня ГРМ 4A-FE является снятие шкива коленвала. Специальным съемником эта процедура делается достаточно просто.
Но, если такого инструмента под рукой нет, то есть возможность обойтись без него. Фиксируем фронтальным ключом шляпку болта шкива коленчатого вала, упираем его о неподвижную часть кузова и аккуратно крутим стартером. Болт должен поддаться. Других способов без привлечения специального инструмента не существует.
Откручивание шкива коленчатого вала при помощи стартера
Метки
Совмещение метки шкива коленчатого вала с меткой 0
Перед снятием непосредственно ремня, необходимо разобраться с метками ГРМ 4A-FE. Проделав процедуру по установлению меток на шкиве и корпусе блока двигателя, необходимо дополнительно убедиться в их совпадении. Это можно сделать, взглянув на поршни. Если первый и четвертый поршень находятся максимально вверху, то метки выставлены верно.
Метки шкива распредвала
Метками распределительного вала мотора 4A-ФЕ является буква K. Отверстие под этой буквой должно совпадать с выемкой шейки вала с уплотнительным сальником. Проверяем правильность, снимая крышку трамблера. Для этого откручиваем несколько болтов на десять. Бегунок должен находится на первом цилиндре, следовательно, он направлен на первый ВВ-провод и все сделано правильно.
Положение бегунка трамблера
Сальник свечного колодца 7a fe
Тут можно пообсуждать. Маслоотделитель в крышке скорее всего забит, клапаны тут не при делах скорее всего. Проблема началась 2 или три года назад. А маслоотделитель кто-нибудь разбирал? Есть маньяки?
Я могу фотки выложить, что 3 и 4 сальники на месте, а 1 и 2 сползли. Сам не понимаю, что происходит.
Есть еще такая штука, что при смене масла, оно очень неохотно вытекает, пока крышку заливную не открутить.
Номер: 11193-76020 Прокладка свечных колодцев
6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
Оригинальные номера производителей (OEM):Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей TOYOTA
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):Коды замен неоригинальных производителей KOYO
Чтобы купить товар “Прокладка свечных колодцев” с номером “11193-76020” производителя “TOYOTA” выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку “Добавить в корзину”. Подробная информация “Как купить” в разделе Клиентам
Номер: 11193-15010 Сальник свечного колодца
Номер: JG-17174 Прокладка свечного канала
Номер: “TCP-004” КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ СВЕЧНОГО КОЛОДЦА
Новости
В интернет магазине Пленти Кар Вы можете купить автозапчасти для японских автомобилей (Toyota, Mazda, Honda, Isuzu, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki), европейских автомобилей (Ford, BMW, Citroen, Peugeot, Alpha, Lancia, Fiat, Land Rover, Mercedes, Opel, Renault, Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Jaguar), американских автомобилей (Chevrolet, GM, Chrysler, Cadillac, Hummer, Infiniti, Jeep, Pontiac) и корейских автомобилей (Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong). Если Вы не смогли самостоятельно найти запчасти для Вашего автомобиля, обратитесь к нашим специалистам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
