Дверь в баню из вагонки своими руками

Обшивка рамы вагонкой

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки

Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

• Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
• От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
• Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края

Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы

Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами.

Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники

Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления

Процесс изготовления деревянных дверей своими руками делится на несколько последовательных этапов. Первым делом требуется подготовить доску обрамления. Для этого с помощью болгарки и шлифовального круга необходимо тщательно отполировать купленные доски. Обрабатывать следует лишь широкую часть материала, а торцами заняться в процессе фрезерования.

После шлифовки следует перейти к фрезеровке древесины. Для этого понадобится подготовленный фрезерный станок и набор фасонных насадок. С помощью этих элементов необходимо привести торцы дерева к эстетическому виду

Когда вы изготавливаете подобную дверь из досок, важно скруглить все углы, но незначительно, иначе они станут совсем круглыми и изделие, сделанное своими руками, не будет эстетичным. Затем необходимо поменять насадку на станке и в одном из продольных торцов доски выполнить паз шириной, равной толщине листа ЛДСП

Очень важно точно подобрать размер фрезы

Как правило, он составляет 16 мм. Паз устраивается чётко в центре торца, а его глубина варьируется от 15 до 20 мм

Очень важно точно подобрать размер фрезы. Как правило, он составляет 16 мм. Паз устраивается чётко в центре торца, а его глубина варьируется от 15 до 20 мм

Паз устраивается чётко в центре торца, а его глубина варьируется от 15 до 20 мм.

Следующим этапом необходимо подрезать торцы деревянных досок. Лучше всего ознакомиться с тем, как изготовить двери деревянные своими руками, можно посмотрев тематические видео. Для этой операции отлично подойдёт ручная циркулярная пила. Все концы досок необходимо срезать под углом в 45 градусов

Крайне важно точно соблюсти длину дерева и величину остроты среза. Для того, чтобы не ошибиться с углом, можно использовать обыкновенный транспортир

Рекомендуемая длина досок составляет 2000 мм

Рекомендуемая длина досок составляет 2000 мм.

Этот размер является стандартным и чаще всего используется при изготовлении дверей из любых материалов. Габариты верхней и нижней вставки зависят от ширины дверного полотна. Например, если есть необходимость изготовить дверь шириной 700 мм, то и вставки в самой длинной своей части должны иметь такой размер. Двери своими руками следует изготавливать с максимальной точностью.

На следующем этапе изготовления дверей своими руками необходимо произвести раскрой ЛДСП, которого можно избежать, если предварительно приобрести материал под размер дверного полотна. Габарит этого комплектующего элемента можно вычислить по простой формуле: из ширины дверного полотна требуется вычесть размер двух приготовленных досок и добавить к ним глубину сделанного паза умноженную на два. Например, если дверное полотно имеет ширину 700 мм, расчёт будет выглядеть так: 700-140х2+20х2=460мм. Длина вставки будет равна 2000-140х2+20х2=1760мм.

После этого необходимо произвести предварительную сборку. Это достаточно простой и лёгкий процесс. К ЛДСП прикладываются доски пазом к торцу и несильным ударами киянки элементы соединяются. После этого необходимо осмотреть конструкцию и, убедившись в отсутствии дефектов в соединении, закрепить элементы постоянными конфирматами. Для их устройства просверливают специальные отверстия снизу и сверху дверного полотна. После сборки конструкции с помощью конфирматов необходимо проверить, всё ли правильно получилось. Если да, дверное полотно необходимо разобрать, чтобы приступить к следующему этапу работы.

В этот момент лучше всего произвести врезку ручек, защёлок и других навесов. В противном случае, эту операцию придётся проделывать с покрытым декором полотном, что чревато его повреждением. В принципе, на этом этапе можно считать, что дверь деревянная из фанеры, сделанная своими руками, готова. Осталось только придать ей эстетический вид.

Сборка каркаса

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

• вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
• диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Практические рекомендации по обшивке своими руками

Опытные строители, которые уже многократно устанавливали на дверное полотно из металла или дерева вагонку, рекомендуют выполнять все работы с учётом таких факторов:

1. Материал должен пройти акклиматизацию в помещении. За 2-3 дня древесина приспособится к внешним условиям, на дверном полотне она не будет изгибаться или ссыхаться.
2. Легче всего работы проводить со снятой дверной створкой. Укладывать её необходимо на стол или специальные козлы, но только ровные.
3. Перед порезкой вагонки необходимо выбрать способ её укладки, ориентацию относительно вертикали каждого элемента, если будет создаваться какой-то рисунок. Дело это более трудоёмкое, требует большой точности, поскольку срезать более длинную панель к нужному размеру ещё можно, а вот доточить – нет.
4. Начало укладки — от одного из краёв дверного полотна. Требуется строительным уровнем хорошо выровнять первую планку, поскольку она будет задавать общую картину всей облицовки.
5. Покрытие лаком наносится до установки дверей на петли, поскольку в горизонтальном положении будет создаваться более ровное растекание слоя по поверхности полотна, не будет потёков.

СоветЕсли нужно добиться максимального декоративного эффекта сплошного покрытия без гвоздей или саморезов, то можно воспользоваться клеймерами. Они устанавливаются в пазы вагонки и фиксируются специальными металлическими шпильками. Этот способ не обладает достаточной жёсткостью фиксации. Вероятность искривления полотен в будущем выше, чем прикрученных или прибитых ламелей.

Обшивка дверного полотна вагонкой – это очень трудоёмкий, но интересный процесс. В результате такой отделки получаются разные оригинальные полотна, которые подчёркивают индивидуальность жильцов квартиры или дома.

При выполнении всех работ требуется высокая точность всех замеров, поскольку исправить что-то уже после обрезания полотен невозможно.

Виды межкомнатных дверей

По типу конструкции различают двери:

1. Филенчатые (включая царговые), отличающиеся более тонкими вставками (филенками) в дверном полотне.
2. Щитовые, состоящие из рамы, обшитой МДФ или фанерой, и уложенным в пустотах наполнителем.
3. Пустотелые («пустотки»). В принципе, это те же щитовые только без наполнителя.

По типу открывания двери бывают: 1. Распашные: одно-, полутора- и двустворчатые. 2. Раздвижные межкомнатные двери: откатные (по типу купе), кассетные (при открывании полотно заходит в стену), двустворчатые. 3. Складные («гармошка»).

В качестве основного материала для изготовления межкомнатных дверей используют натуральную древесину и ее искусственные заменители. Металл применяют для петель, ручек, замков. Декоративные вставки могут быть выполнены из стекла.

Отличаются и типы покрытия. Двери из древесины красят или лакируют. Также выпускают ламинированные (декорированные специальной пленкой) и шпонированные (отделанные тонким слоем древесины) двери.

Инструкция по рабочему процессу

Итак, теперь коробка готова к работе, а это означает, что можно приступать. Если дверь имеет геометрию 180*80, то последовательность будет такой, которая приведена ниже. Кстати, все инструменты и материалы в обязательном порядке нужно сложить в одном месте, чтобы до них можно было дотянуться при необходимости без каких-либо проблем. Верстак делать вовсе не обязательно. Для этих целей можно использовать обыкновенную лавку.

Виды профилей вагонки для двери.

Для начала нужно отрезать две доски длиной 180 см. Ведь именно такой габарит будет у двери. Для работы можно использовать обыкновенную ручную пилу, а можно использовать электрический лобзик. Далее понадобится использовать дверь с фрезой. Именно она устанавливается в устройство. С помощью дрели делаются пазы с торцевой стороны. Их глубина должна составлять 50 мм, а ширина – 10 мм. Они будут составлять боковую часть двери из вагонки. Далее в руки необходимо снова взять пилу или электрический лобзик. С помощью инструмента нарезаются три доски длиной 70 см. Затем от краев нарезанных досок следует отступить приблизительно 5 см, а затем сточить эти места на глубину в 10 мм. Причем делается это не только сверху или снизу. Теперь нужно одну из досок вставить в вертикальные составляющие конструкции. В результате получается конструкция, которая напоминает букву П.

Теперь можно переходить непосредственно к нарезанию вагонки. Для этого также используется любой подручный инструмент. Лучше всего применять электролобзик, так как в этом случае получаются более ровные грани у материала. Вагонка должна иметь длину 70 см. Толщина доски приблизительно равна 4 см, исходя из этого стоит и рассчитывать общее количество материала, которое понадобится для обивки высоты в 180 см. Толщина у вагонки может быть самой разнообразной. Исходить следует при подсчетах именно от конечной высоты дверного проема. Лучше приобрести материал с небольшим запасом, чтобы затем не пришлось бегать по магазинам.

Схемы крепления вагонки в двери.

Полученные в результате этих мероприятий планки стоит вставить в вертикальные пазы тех досок, которые были подготовлены ранее. Крепить материал можно с помощью самых обыкновенных гвоздей. Лучше использовать не слишком длинные гвозди, так как они могут повлиять на эстетику двери. Именно таким образом выкладываются все ряды вагонки. Кстати, крепить материал можно не только обыкновенными гвоздями, но и саморезами. Для этих целей придется обзавестись шуруповертом. Вполне подойдут самые обыкновенные стандартные саморезы. Последний ряд закрывается доской, которая тоже должна быть подготовлена заранее. В результате должна получиться достаточно мощная конструкция, которая позволит эксплуатировать дверь долгие годы практически в любых условиях.

При этом средняя часть двери по-прежнему остается слабой. Ее нужно сделать жесткой. Для этого применяется последняя доска, которая имеет длину 70 см. Она прибивается в средней части двери. В результате получается достаточно качественная стяжка, которая увеличивает в значительной степени жесткость всей конструкции в целом.

Теперь остается только установить дверь на ее законное место. Для этого предварительно на ней крепятся петли. Можно использовать абсолютно любые конструкции. В этот момент обязательно стоит прикрепить ручку. Ее конструкция выбирается в зависимости от вкусов человека. В остальном навешивание двери подразумевает стандартный набор действий. Все предельно просто и понятно. Нужно просто взять дверь и навесить ее на те петли, которые устанавливались на раму.

http://moyagostinaya.ru/youtu.be/PrCYH_iMurY

Разумеется, вагонка – это не единственный материал, который можно использовать в качестве дополнительного для двери. В данной ситуации вполне сгодится и фанерный щит. Однако стоит заметить, что эстетика двери в данном случае будет хромать. Стоит отметить и высокую стоимость фанеры. Сегодня проще приобрести качественную вагонку, а не самую дешевую фанеру.

Начальный этап работы

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Схема вагонки.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

Технология изготовления деревянной двери из вагонки

Материалы и инструменты:

• доски шириной 50 мм;
• саморезы;
• петли;
• вагонка размерами 12х96 мм;
• брус 60х80 мм;
• строительный уровень;
• дисковая пила;
• молоток;
• фрезер;
• шуруповерт;
• рулетка;
• штангенциркуль.

Схема изготовления обвязки.

Чтобы сделать двери из вагонки, прежде всего, выполняют изготовление полотна конструкции. Сначала заготовленные доски вырезают до нужных размеров. У одной доски срезают шип. С обеих их сторон формируют шип или паз. При сборке полотна шип одной доски вставляют в паз другой. Их необходимо соединять прочно. Если полотно получилось по ширине немного больше, чем это необходимо, то нужно отпилить немного первую и последнюю деталь.

Рулеткой отмеряют необходимый размер, отмечают его на конструкции, затем убирают первую и последнюю доски. Дисковой пилой обрезают их до нужных размеров. Нужно следить за тем, чтобы не срезать на первой детали шип, а на последней — паз. Затем собирают полотно. При этом на верстаке укладывают брусья, затем смазывают клеем шип и паз каждой детали и соединяют их между собой.

После изготовления основы надо подождать 2 дня для высыхания клея. При этом оно должно быть закреплено на верстаке. Для надежной фиксации дверной основы забивают клинья из древесины между ним и планкой. Сверху кладут лист ДСП, а затем придавливают его к верстаку при помощи струбцин. Когда оно окончательно заклеится, надо проверить, нет ли в нем каких-либо дефектов. Различные выступы на поверхности удаляют рубанком, а щели заполняют клеем с опилками.

После этого выполняют обвязку. Вертикальные доски подрезают до нужных размеров. Затем выполняют верхний и нижний бруски обвязки. Обвязку соединяют по методу шип-паз. После этого изготавливают деревянные ручки. Потом нужно выполнить обшивку полотна вагонкой. Предварительно основу обрабатывают антисептиком для защиты дерева от плесени и микроорганизмов. После этого отмечают контур для укладки вагонки.

Петли для дверей в баню лучше всего использовать латунные.

Потом планки вагонки необходимо устанавливать на полотно. У каждой планки есть паз и шип для соединения деталей. Прикреплять планки к поверхности надо при помощи саморезов. Затем устанавливают обвязку. Предварительно ее также обрабатывают антисептиком. Затем соединяют детали методом шип-паз с проклейкой. В конце работы надо установить саморезы в торцы обвязки. После этого монтируют дверные ручки и засов при помощи саморезов.

Деревянная дверь для дома своими руками

Минимальный набор инструментов включает в себя крестовую отвертку, рулетку и ножовку по дереву. Ну и саморезы размерности 3,5х50 мм. Но это совсем «дедовский» вариант. Я думаю, что у домашнего мастера должны найтись шуруповерт и стусло.

Ну а для самого дверного полотна потребуются деревянные бруски сечение 30х40 мм. Это оптимальный вариант в плане цена-качество.

Сборка каркаса:

1. Самый важный этап во всем процессе это сборка каркаса, который затем будет обшиваться декоративными элементами. От его правильности напрямую зависит конечный результат.

Итак, мне нужна дверь размером 2 метра высотой и шириной 90 см. Значит я беру брусок длиной 2 метра и выпиливаю с каждого его конца угол в 45 градусов (с помощью стусла- на фотке это приспособление синего цвета) так, чтобы длинная сторона бруска осталась в длину 2 метра.

2. Нам нужно 2 таких бруска, которые будут служить боковинами дверного полотна. Верх и низ будут длиной 90 см и так же запилены под 45 градусов. Отпиленные стороны нужно обработать наджачной бумагой, чтобы сделать их ровнее. Но пытаться добиться идеально ровной поверхности не стоит- она все равно будет скрыта декором.

3. Из получившихся заготовок собираем прямоуголник.

Обратите внимание — чем аккуратнее были спилены углы, тем плотнее примыкание элементов

4. Соединяем элементы между собой с помощью саморезов. Одного самореза на один угол вполне достаточно.

5. Ну а теперь самый-самый главный момент. Дверь должна быть ровной с прямыми углами, в идеале — правильный прямоугольник с углами 90 градусов. Наиболее доступный вариант выравнивания- замеры диагоналей. То есть длина от нижнего левого угла до верхнего правого должна равняться длине от нижнего правого угла до верхнего левого. Если ваши длины слегка не совпадают, то начинаем слегка двигать конструкцию вправо-влево до совпадения этих величин в пределах 2-3 мм.

Когда конструкция выравнена, находим ее середину и замеряем длину между длинными сторонами. В идеале это 90 см минус 2 бруска по 40 мм равно 82 см.

Отрезаем от нового бруска эти 82 см и прикручиваем саморезами.

6. Далее нужно придать жесткости всей конструкции. Делается это с помощью элементов, которые называются «укосинами». Для этого берем еще один брусок и кладем его диагонально от верхнего угла к противоположной середине.

С нижней стороны делаем отметки.

Отпиливаем лишнее и получившуюся «укосину» прикручиваем к общей конструкции. По одному саморезу с каждой стороны более чем достаточно.

Аналогично делаем укосину для нижней части.

7. Все. Каркас двери готов. Он устойчивый и не болтается, а значит его можно уверенно монтировать в дверную коробку.

Но перед этим ее необходимо обшить. Самым простым вариантом здесь будет вагонка. Собственно, одну сторону я так и сделал: нарезал вагонку по 90 см и прикрутил к каркасу.

Саморезы и следы пилов скрыл декоративным деревянным уголком, приклеенным на жидкие гвозди по дереву и мебельные гвозди.

А вот со второй стороной пришлось повозиться. Я хотел там зеркало. Чтобы его приклеить к каркасу, пришлось сначала обшить его фанерой толщиной 3 мм.

А затем приклеить заказанное зеркало и обшить его дверными доборами, которые используются для декорирования дверных проемов. Для этого я так же использовал стусло, чтобы красиво «запилиться» под 45 градусов.

Запилить дверные доборы под 45 градусов идеально очень сложно, но любые огрехи всегда можно спрятать шпатлевкой по дереву, которая стоит совсем не дорого (рублей 100 за 100 г) и бывает абсолютно разных цветов. Я использовал белую, так как доборы у меня белого цвета.

А снаружи это просто зеркало в багете. Не скажу, что получилась «потайная» комната, но при беглом осмотре дверь на дверь не похожа. Смотрится действительно интересно и при этом функционально.

Итого из материалов мне понадобилось:

• 6 брусков 30х40 мм — 6шт
• Вагонка — 1,5 упаковки (15 шт по 3 м)
• Доборный дверной элемент — 3 шт
• Фанера толщиной 3мм 750х1500мм — 2 шт
• Зеркало 2х0,85м
• Саморезы 3,5х50 и 3,5х35 (для прикручивания вагонки)
• Амбарный механизм откатной двери

По сумме вышло в 10 тыс. рублей. Если бы делал просто вагонку с обеих сторон и купил обычный механизм раздвижных дверей, то уложился бы в 5, сэкономив на механизме, зеркале и доборных элементах. Но экономить не стал, люблю делать как хочется, а не как подешевле.

По времени на все про все ушло 4 дня. В первый собрал каркас и обшил, во второй ждал заказанное по размерам зеркало, в третий зеркало привез и приклеил, ну а в четвертый уже просто повесил готовую дверь.

Вот так все просто. Естественно при наличии желания, фантазии и немножко прямых рук. Надеюсь мне удалось разбудить в вас интерес и вы не ограничитесь сколачиванием обычной деревянной двери и немного пофантазируете.

Ну а у меня на сегодня все, спасибо за внимание

Особенности сборки каркаса дверного полотна

По большому счету, собрать каркас из бруса не так уж и сложно – по сути, нужно будет скрутить прямоугольную рамку и усилить ее посередине парой перемычек. Можно сказать, что это элементарная работа, с которой справится любой домашний умелец. Тем не менее здесь имеются некоторые тонкости – немного, но все же они есть.

1. Четкая подрезка брусков. Если будут отклонения от 90 градусов, то жестко состыковать брус не получится. Обеспечить ровный рез можно только новой острой пилкой для лобзика и угольником, который сделает точную торцовку под 90 градусов.
2. Второй момент – это соединение брусков. В первую очередь, что следует отметить, это необходимость предварительного сверления отверстий. Без них любой саморез расколет дерево. Стандартно диаметр самореза составляет 3,5 мм – сверло под него нужно приобретать порядка 2-2,5 мм. Кроме того, соединение брусков будет намного жестче, если вместе с саморезом еще использовать и клей.
3. Диагональ рамки. Что такое диагональ? По сути, это ровные в 90 градусов углы конструкции. Диагональ – это проверка углов. Если замерять расстояние от правого верхнего и левого нижнего угла рамки, то оно должно равняться такому же расстоянию, только замеренному от левого верхнего угла к правому нижнему углу.
4. И последний момент – это ровное распределение перемычек. С этим вопросом, думаю, разберетесь самостоятельно.

Двери из вагонки фото

Также следует отметить и такой момент, как точность подрезки реек. В принципе, это стандартный подход к раскрою материала, но напомнить об этом моменте будет не лишним. Речь идет об учете толщины бруса. То есть если вы хотите получить полотно шириной 800 мм, то перемычки между вертикальными брусками нужно обрезать в размер 600 мм, за минусом расположенного с обеих сторон бруса шириной 100 мм.

Что нужно для сборки дверей из вагонки?

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

• брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
• ламели вагонки;
• саморезы и конфирматы;
• клей столярный или универсальный, высокого качества;
• несколько струбцин;
• рулетка и угольник;
• пила электрическая или ручная;
• дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
• дверная фурнитура, декор.