Забор из горбыля

Этап подготовки

Перед началом постройки забора из обрезной доски, следует определиться с его внешним видом. От этого будет зависеть, какой инструмент необходим для работы, количество материалов, которые нужно будет закупить и общая стоимость строительства.

При недостатке собственных идей для выбора вида забора можно посмотреть фото готовых работ в приведенной фотогалерее.

После того, как вы определились с дизайном конструкции, следует выбрать:

• материал для несущего каркаса (металл, древесина, асбоцемент, кирпич);
• длину и высоту забора;
• вид забора (расстояние между досками, односторонний / двухсторонний забор);
• дополнительные стройматериалы для декора (краска, кирпич, штакетник, брусья, балки и т.д.).

Непосредственно перед заказом всех материалов обязательно нужно провести точный полный расчет будущего забора.

• Например, для 50 метров в длину и 2 метров в высоту глухого вертикального забора из доски шириной 200 мм потребуется 50м/0,2м = 250 досок по 2 метра (или 250шт/3 = 84 доски по 6 метров).
• Глухой горизонтальный забор из обрезной доски получится точно таким же по стоимости. Забор 2м в высоту, 50м в длину из доски шириной 200 мм, длиной 6 м получится из (2м/0,2м)*(50м/6м) = 84 доски (или около 252 досок по 2 метра).

Зазор между досками значительно уменьшает количество необходимого для строительства пиломатериала.

Преимущества и недостатки

Частокол имеет ряд преимуществ и недостатков, которые нужно рассмотреть подробно, прежде чем отдавать предпочтение такому варианту.

Преимущества:

1. Надежная защита участка от злоумышленников при использовании стандартной глухой конструкции.
2. Обеспечивает дополнительную защиту от солнца, ветра и снега.
3. Для установки не требуется сооружение фундамента.
4. Нуждается в минимальном уходе, изгородь такого типа не обязательно даже окрашивать.
5. Имеет высокие прочностные характеристики и устойчивость к механическим воздействиям.
6. Полная экологичность.
7. Обходится недорого. При наличии в непосредственной близости леса, можно для сооружения ограды использовать сухостой.
8. Может выступать в качестве опорной конструкции при размещении декоративных насаждений.
9. Отличается простым монтажом, который можно выполнить собственноручно без привлечения специалистов, спецтехники и использования оборудования.
10. Имеет оригинальный внешний вид и идеально подходит для участков с бревенчатыми строениями.
11. Сочетается с другими вариантами оград, так что присутствует возможность комбинирования.

Недостатки:

Главный недостаток — срок службы, гораздо меньший, чем у конструкций из металлопрофиля, и тем более металла или камня. Но его можно продлить, если перед установкой обработать элементы специальным составом, препятствующим возникновению гниения, и проводить такие мероприятия регулярно.

Дерево подвержено горению, а также неустойчиво к колюще-режущим воздействиям.

При размещении забора стоит учитывать, что он дает большую тень, а значит, возле него придется высаживать только тенелюбивые растения.

Преимуществ гораздо больше, чем недостатков, поэтому частоколы различного типа можно встретить на загородных, садовых или дачных участках.

Что нужно для строительства

В первую очередь — определиться с дизайном. В этом деле помогут готовые идеи по оформлению частных наделов, где фото заборов из частокола встречаются довольно часто. Нужно решить, какую функцию будет выполнять ограда, и какой внешний вид иметь, а также стоит ли ее комбинировать с другими вариантами изгородей.

Когда с дизайном все определено, можно приступать к претворению идеи в реальность.

1. Покупка или самостоятельная заготовка бревен. Они должны быть ровными, примерно одинаковой длины и диаметра.
2. Очистка от коры. Если ее оставить, то забор быстро придет в негодность из-за насекомых, которые повреждают древесину.
3. Подгонка по размеру. Бревна обпиливаются согласно ранее установленным параметрам.
4. Обработка верхней части забора. Бревно обрубается под углом до достижения необходимого заострения.
5. Нанесение защитной смеси для предотвращения процесса гниения. Это необходимо для обеспечения длительного срока службы.

Установка частокола

Забор частокол из вертикально поставленных бревен можно смонтировать самостоятельно, технология проста и не требует никаких особых навыков.

1. Организация траншеи. Ее глубина рассчитывается с учетом подземной части (не менее ⅓ от общей длины бревна), а также гравийной подушки (15 см. для обычных грунтов, и 30 см. для глинистых).
2. На дно траншеи насыпается гравий и уплотняется.
3. Устанавливаются бревна вплотную друг к другу.
4. Траншея засыпается грунтом, который тоже хорошо уплотняется.
5. С внутренней стороны устанавливаются 2 ряда перекладин для придания конструкции большей прочности. Они располагаются на расстоянии 20 см от верха и низа ограды.

Процесс требует только физических усилий, в остальном он доступен даже людям, которые не имеют никаких навыков в сооружении изгородей.

Варианты заборов из частокола

Если в защитных функциях нет необходимости, но такой вариант ограды оптимально подходит к ландшафтному дизайну, можно использовать облегченные варианты конструкций.

Самый распространенный — на опорных столбах. Предполагает установку металлических опор, к которым крепятся направляющие. В данном случае сооружается ленточный фундамент, выступающий над землей на 20-25 см.

К направляющим монтируются тонкие бревна. Нижним концом они упираются в фундамент, что защищает их от гниения. Элементы конструкции можно установить впритык друг к другу, или с зазором, это зависит от индивидуальных условий и требований.

Можно использовать частоколы и для оформления цветника. Для этого сооружаются невысокие конструкции, имеющие декоративное предназначение. Их устанавливать очень просто. Подготовленные элементы вбиваются в землю согласно разметке. Низкий частокол может быть и частью клумбы, выполняя одновременно задачу по удержанию земли и придавая композиции соответствующее оформление.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Фото: ограждение с кирпичными столбами с пролетами из досок, уложенных в ёлочку. Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

1. Приступать к заполнению секции снизу.
2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Бывает два вида шахматки:

1. Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
2. Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Фото: монтаж ограждения из штакетника Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

1. До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
2. От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
3. До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Конструктивные особенности сруба

Технологии деревянного домостроения имеют свои особенности, связанные со специфическими качествами строительного материала – древесины. Усушка, усадка, подверженность воздействию внешней среды – эти показатели присущи только строениям из дерева. Поэтому при строительстве используют специальные приемы, без применения которых бревна, сложенные друг на друга, срубом (основой дома) являться не будут.

Подготовленное бревно а — компенсационный пропил, б — лунный паз

Продольные пазы

Рубить сруб следует таким образом, чтобы в стенах не было щелей. Для этого требуется вырубка продольных пазов.

Ширина паза зависит от климатических условий, в которых возводится жилой дом. Зимняя температура, достигающая 30° ниже нуля, не страшна, если его ширина более 12 сантиметров. Если мороз достигает 40-градусной отметки и ниже, паз должен быть шириной от 14 см.

Полукруглый паз, называемый еще «лунный», вырубается по всей длине в нижней части бревна. Поскольку бревно укладывается сверху, дождевая и снеговая вода не может проникнуть в межвенцовое пространство.

Радиус лунного паза влияет на качество прилегания бревен: его меньший размер (по сравнению с самим бревном) позволяет уложить в образовавшееся пространство слой утеплителя, выступающие края которого следует защитить от влаги. В случае, когда диаметр паза равен диаметру бревна, происходит образование щелей между венцами. Дело в том, что, в результате неравномерной усушки бревен, венцы не могут сесть на нужное место, чтобы стык получился герметичным. Такие стены требуют обязательного утепления.

Компенсационный пропил

Данная конструктивная особенность уберегает бревна в срубе от образования трещин, появляющихся под воздействием влаги. Древесина – натуральный материал, очень сильно подверженный ее влиянию.

Задача, возложенная на компенсационный (или разгрузочный) пропил, — минимизировать количество трещин, а появившимся придать единое направление.

Выполнить пропил – одну из сложнейших операций – может лишь специалист, имеющий опыт. Это почти ювелирная работа, так как пропил надо сделать на определенную глубину (не более 1/3 диаметра) и во всю длину бревна, не прикасаясь к замкам. Если допущена малейшая ошибка, пропил может стать проводником холода в дом.

Изготовление и подготовка столбов

Любая древесина не подойдет для забора. Первая задача, которую нужно решить — выбор материала. Позволят сэкономить деревянные столбы для забора, своими руками изготовленные из сосны. Опытные строители знают, что это самый выгодный материал.

Это дерево может сигнализировать о том, что на него оказана высокая нагрузка или воздействуют иные негативные факторы. На столбе появятся трещины, возможен скрип. По этой причине в шахтах всегда возводят опоры из сосны, что дает возможность своевременно заменить столбы, не дожидаясь их внезапного обрушения.

При правильном расчете нагрузки на каждую опору ограждение много лет простоит, не деформируясь. Деревянные столбы могут быть из:

• лиственницы;
• сосны;
• ясеня;
• дуба;
• ели.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

• для забора высотой 200 см и расстоянием между опорами 200-250 см выбираются брус квадратного сечения 10х10 см;
• для ограждений, высота которых превышает 200 см, рекомендован диаметр опоры 15-20 см из бревна или 15х15 см из бруса.

Для того чтобы самостоятельно изготовить опоры, закупают необработанный пиломатериал требуемых параметров. Можно купить оструганный, но он дороже. Чаще всего в качестве столбов выбирают брус 10х10 см 3-х метровой длины. Но иногда дизайн забора требует монтажа обработанных круглых бревен. Каждый столб выравнивают рейсмусом или рубанком, ошкуривают и шлифуют с помощью шлифовальной машинки или листов наждачной бумаги. Опоры должны быть одинакового размера и сечения.

Прежде чем устанавливать деревянный столб, его нужно защитить от воздействия насекомых, ветра, солнца и влаги. Для этого опоры со всех сторон, включая торцы, на 1-2 раза покрывают антисептическим составом и красят, подчеркивающими рисунок текстуры дерева.

Материал для строительства забора из дерева

Забор можно построить из досок разных пород дерева, и он будет выглядеть оригинально, несмотря на древнейший строительный материал. Сейчас так много интересных дизайнерских идей, что не трудно выбрать сразу несколько и экспериментировать.

Посмотрев фото деревянных заборов, можно выбрать тот, который пришелся по душе.

Доска обрезная необрезная

Самый простой забор из струганых и обрезных досок. Их располагают в горизонтальном виде или вертикально. Самая приемлемая длина досок – 15- 2,5 м. Постройка самая простая:

• Сначала размечают территорию, где будет установлена изгородь.
• Затем роют яму, ставят опору.
• Для надежности укрепляют бетоном.
• С помощью веревки выравнивают опоры.
• Далее шурупами или гвоздями прикрепляют доски.

Если применить декорирование, то даже самая простейшая постройка внесет новизну в ландшафт.

Штакетник

Штакетник – один из самых универсальных заборов. Это одновременно простая и практичная изгородь. Чтобы дизайн выглядел оригинальнее обычного штакетника, его делают горизонтальным. Штакетник с горизонтальными досками смотрится легким сооружением, но также дает ощущение защищенной, даже закрытой территории.

Доски можно уложить в виде елочки или в шахматном порядке. Расстояние между досками позволяет воздуху свободно циркулировать. Чтобы забор был устойчивым, при строительстве, для опоры, используют толстые брусья или трубы из металла.

Штакетник можно выполнить вертикально. Это выглядит не менее декоративно, в то же время создается приватность. Чтобы усилить прочность конструкции из деревянных ламелей, ее устанавливают на фундамент из кирпича.

Между досками остается зазор, способствуя циркуляции воздуха. Красиво покрашенный, забор из досок смотрится очень привлекательно. Подходит для частного дома, как ограждение и украшение придомовой территории.

Брус

Брус – это обработанное бревно. Он бывает разных видов и размеров, поэтому и забор может быть глухим или с просветами. Брус — надежный материал, ограждение из него простоит много лет.

Рейки

Изгородь из реек больше подходит для палисадника. Легкая и прозрачная, она словно парит в воздухе. Такой забор проще всего строить из секций. Сначала соорудить секции, а потом прикрепить их к столбам.

Реечное ограждение придает дому изысканность, поэтому появляется все больше желающих установить именно такую ограду. Самые креативные дачники придумывают причудливые формы заборов.

Бревно

Оригинальную изгородь можно соорудить из бревен, добавив другую разновидность деревянного ограждения. Комбинированный вариант предпочтительнее, поскольку вкапывать бревна не так-то просто. Как минимум треть каждого бревна надо погрузить в землю, иначе забор не устоит и начнет заваливаться. Надежным укреплением будет фундамент из камня или бетона.

Достоинства бревенчатого забора: оригинальное решение, надежность, устойчивость к разным механическим повреждениям, подходит для посадки вьющихся растений, которые обовьют деревянную постройку и скроют внутреннюю часть участка от посторонних глаз.

Минусы: требуется большой уход и много материала для постройки.

Можно бревна не ставить вплотную друг к другу, а сделать необычную решетку.

Поддоны

Поддоны — самый дешевый материал для строительства ограды сада. Изгородь мастерят таким образом, чтобы между досками можно было поставить горшки с цветами. Деревянные заборы, фото которых вы видите, изготовлены именно из бросового материала.

Ветви деревьев

Плетеный забор из лозы или веток подходит для дачи. Он красивый, выделяется среди других построек, в то же время надежный. Для его изготовления подойдут разные материалы: лоза, ветви деревьев, хворост. Дачники чаще всего плетут его горизонтально, но если постараться, то вертикальное и диагональное плетение превосходно украсит участок.

Как сплести забор:

Сначала ставят опорные столбы на расстоянии 30 см друг от друга. При вертикальном плетении прикрепляют планки для фиксации. Далее, для эластичности, лозу выдерживают в воде в течение 4 дней

После этого начинают плетение снизу вверх, осторожно простукивая ветки молотком

Горбыль

Горбыль тоже пойдет в дело, если приложить немного усилий. Это часть дерева, с отпиленной поверхностью. Также надо вкопать столбы, протянуть длинную перекладину и к ней прибивать горбыли.

Стилизация цветника и дорожек

Чтобы общая картинка была полной, можно стилизовать клумбы и тропинки на грядках маленьким частоколом, который будет выглядеть как имитация основного ограждения. Выполнить это очень просто, да и стройматериал постоянно под рукой. Например, сухие ветки, из которых можно сделать красивый забор.

Чертеж с разрезом

Для сооружения ограды-частокола будут необходимы такие материалы:

• глина;
• ветки диаметром приблизительно 4–6 см;
• цемент;
• полиэтилен;
• олифа;
• ножовка.

Варианты досок

Инструкция по установке:

1. Ровные ветки необходимо нарезать на маленькие кусочки. Размер может быть разным, но для ограды цветника обычно выбирают длину в пределах 20–35 см.
2. Кору необходимо удалить, поскольку под ней могут прятаться вредные насекомые.
3. Олифу доводят до кипения и покрывают все деревянные части для защиты от влаги.
4. Будущий цветник нужно окопать по периметру. Траншея делается размером 100х100 мм.
5. Для гидроизоляции укладывают полиэтилен или насыпают глину.
6. Плотно установленные в траншею ветки необходимо забетонировать.
7. Забор можно сделать с острыми или тупыми вершинами – оба варианта выглядят очень привлекательно.

Подготовительный этап

Предварительно нужно освободить весь участок, отведенный под возведение ограждения, от излишней растительности и мусора. Также необходимо максимально выравнивать строительную площадку.

Обустройство неармированного фундаментного основания ленточного типа требует копки траншеи глубиной полметра и шириной 40см. Точная и ровная копка траншеи достигается посредством разметки границы шнуром и колышками. На дно засыпается гравийно-песчаная подушка, после чего устанавливается опалубка высотой четверть метра и заливается бетонный раствор.

Схема монтажа необрезного забора

На следующем этапе, после просыхания фундаментного основания, возводятся столбы из шлакоблоков и закладка в опорные конструкции металлических уголков. Опоры и фундаментное основание обрабатывается грунтовкой по бетону, что минимизирует риск разрушения в процессе эксплуатации.

Безусловно, заливка фундаментного основания и возведение опор повышает общую стоимость ограждения, но позволяет при необходимости легко и быстро самостоятельно произвести замену секции из необрезного пиломатериала.

Заборы используются не только для защиты домовладения, но и в качестве декоративного элемента. Декоративные заборы из дерева – варианты и преимущества рассмотрим в статье.

Подробную инструкцию по установке деревянного забора вы найдете здесь.

Поэтапное изготовление бревенчатой ограды

Подтверждением того, что можно возвести частокол своими руками, служит тот факт, что наши предки сооружали подобную ограду без применения какой-либо спецтехники. Для работы потребуются:

• бревна одинакового диаметра и длины;
• оцинкованные гвозди;
• острый топор;
• лопата;
• рулетка;
• щебень;
• деревянные брусья для закладки основания;
• антисептик, лак для древесины.

Подготовка материала

Сырье можно приобрести в спецмагазинах или заготовить самостоятельно. Необходимое условие — чтобы колья были одинакового размера, иначе придется их подгонять. Бревна ошкуривают, просушивают. Верхнюю их часть заостряют при помощи топора. Заточка кольев осуществляется под углом 30-40˚. По внешнему виду они должны напоминать карандаши.

Ту часть колод, которая будет установлена в земле, необходимо дополнительно защитить от грунтовой влаги. Для этого наши предки использовали процедуру обугливания на костре. Ее можно заменить окунанием окончаний кольев в горячий битум.

Перед установкой бревна обрабатывают антисептическими составами, предотвращающими их гниение, появление грибка. Чтобы придать древесине более темный оттенок используют морилку.

Закладка основания

Для устойчивости конструкции, элементы забора углубляют в землю на 1/3 их длины (0,5-0,6 м). Поэтому оптимальная длина кольев для сооружения ограды высотой 1,5 м должна составлять около 2,3 м.

Для большей надежности конструкции и продления срока ее службы, под нее сооружают фундамент. Выкапывают траншею, дно которой засыпают слоем гравия. Это позволит отвести грунтовые воды от ограды. Затем на дно траншеи горизонтально укладывают брусья диаметром до 10 см, между которыми фиксируют брёвна.

https://youtube.com/watch?v=zf7HpH8SyTA

Для укрепления полотна устанавливают металлические стойки. Их располагают с шагом 2-2,5 м и закрепляют в земле методом бетонирования. Между ними устанавливают горизонтальные поперечины для фиксации пролетов. Нижнюю располагают на высоте 20 см от края забора, верхнюю — за 30 см.

Формирование полотна

Укладка бревен осуществляется по несколько штук. Их нижние концы набивают на фундамент, а почву вокруг тщательно утрамбовывают. Чтобы выполнять данную процедуру было удобнее, грунт предварительно увлажняют.

Укладку бревен проводят не впритык, а с небольшим зазором, который позволит избежать деформации при разбухании материала. Каждый кол крепят к деревянной направляющей 3 гвоздями: двумя сверху и одним снизу.

Готовое полотно из вертикальных бревен покрывают лаком. Это послужит дополнительной защитой ограды, придаст ей более презентабельный вид.

Древесные породы

Древесина для строительства забора должна быть надлежащим образом выдержана и защищена от влаги, грибов и насекомых. Лучше всего, если она была пропитана на заводе.

Особенно уязвимы для сырости штакеты, которые расположены близко к почве. Такие заборы должны быть построены с наибольшей прочностью. Менее прочная древесина может быть применена к забору, поддерживаемому грунтовкой.

Элементы забора чаще всего строятся из лиственных или хвойных пород. Твердая и более прочная экзотическая древесина (туя, мербау, массарандуба) не требует пропитки, и ее можно реже обновлять. Используется, однако, реже, из-за высокой цены. Поэтому дешевым деревянный забор из таких досок не получится.

Среди отечественных лиственных пород наиболее долговечны дубовые породы, а среди хвойных видов – лиственницы. Для столбов и досок чаще всего выбирают менее выносливую, но более дешевую древесину лиственных деревьев (акация, вяз или ясень) или хвойных (сосна или ель). Сколько стоит такой деревянный забор? Дешевле, чем из туи.

Популярная древесина ольхи или ясеня также менее долговечна. Не следует использовать березовые, липовые или платановые доски, так как они быстро разрушаются, несмотря на регулярное обслуживание.