Холодное и теплое остекление
При установке конструкций холодного типа используется легкий профиль (чаще алюминиевый) с малым количеством изолированных камер и без какого-либо дополнительного утеплителя. В качестве светопрозрачного заполнения ставят либо однокамерный стеклопакет из двух листов по 4 мм, либо одинарное стекло.
Холодное остекление имеет следующие преимущества:
Сравнительно малый вес конструкции
Легкий алюминиевый профиль в сочетании с одинарным стеклом минимально нагружают несущие балконные плиты, что особенно важно при остеклении в старых постройках.
Хорошая светопрозрачность. Конструкция собирается из узкого профиля, который отнимает заметно меньше места на общей площади балкона
Тонкие стекла, тем более в одну нитку, лучше пропускают естественный дневной свет с улицы.
Дешево стоят. Используется меньше дорогостоящих материалов для производства, проще сборка и установка рам. Холодные балконы сами по себе обходятся дешевле, так как не нужно утеплять пол и периметр.
Главный недостаток – низкая теплоизоляция. В холодное время года температура внутри балкона будет на 3-5°C выше, чем на улице. Некоторые типы холодных конструкций не рассчитаны на установку москитной сетки или защитного экрана для домашних животных (система «антикошка»).
Теплое остекление
Если балкон предполагается использовать в качестве дополнительного жилого пространства, для его остекления придется использовать массивный теплый профиль и соответствующий стеклопакет. Теплые профильные системы имеют до 7 изолированных камер, энергоэффективность некоторых моделей дополнительно увеличивается специальными вставками из полимера с низкой теплопроводностью.
Теплый 7 камерный профиль ПВХ 85 мм
Преимущества теплого остекления:
- Микроклимат балкона практически не отличается от общего в квартире.
- Широкий рамный профиль и двухкамерный стеклопакет позволяют достичь высокого уровня шумоизоляции, что невозможно при холодном остеклении;
- Массивная и прочная конструкция теплого балкона обеспечивает лучшую защиту от взлома, чем холодные аналоги.
Недостатки:
- Вес профильной системы и стеклопакета делают конструкцию массивной, из-за чего подобное остекление возможно смонтировать далеко не на каждом здании. Балконные плиты хрущевских домов, построенных в прошлом столетии, попросту не выдержат весовой нагрузки. Собственно, на вес остекления они рассчитаны, но разместить на балконе какую-либо мебель уже вряд ли получится.
- Многослойные стеклопакеты и громоздкий рамный профиль пропускают намного меньше света, сравнительно с холодными вариантами.
Особенности комплектующих и сложность монтажа делают теплые балконы достаточно дорогостоящими.
Технология расширения балкона
Технологию выбирают в зависимости от того, как планируется использовать полученную площадь в дальнейшем. Одно дело — немного расширить для того, чтобы вынести остекление, другое — чтобы можно было поставить более массивную мебель и организовать продолжение комнаты или зону отдыха.
Увеличение балкона может быть выполнено двумя основными методами.
Первый — это расширение по основанию плиты, которое считается трудоемким процессом, требующим получения согласия соседей, а также оформления разрешения. А для этого еще придется провести экспертизу, подтверждающую, что плита является достаточно прочной и может выдержать дополнительную нагрузку.
С каждой открытой стороны можно увеличить балкон, в целом расширение возможно на 1/3 от размеров плиты, поэтому владелец получает несколько дополнительных метров пространства.
Второй способ — расширение имеющегося балкона по подоконнику за счет выноса остекления. В этом случае собирать документы не нужно, потому что площадь не увеличивается, только полезный объем.
Такие работы выполняются компаниями, производящими окна и элементы балконного остекления. Но внутри этих групп есть несколько технологий, которые можно использовать в том или ином случае.
Существует два основных варианта
Технология «бабочка»
Благодаря ее применению можно расширить балкон, увеличив его длину после установки ферм. Последние крепятся к фасаду по обе стороны балкона под углом 40 градусов.
Полезная площадь при использовании этого способа практически не увеличивается. Но можно увеличить подоконник и использовать его с большей эффективностью. И в квартиру при этом будет проникать больше света.
Можно увеличить угловой балкон этим методом. Для этого используется одностороннее расширение. В стандартных конструкциях его делают двухсторонним, поскольку симметричное увеличение выглядит более привлекательно.
Технология «бабочка»: каркас и готовый вариант
Технология «косынка»
Этот метод предполагает не удлинение старого балкона, а вынос остекления, поэтому не требует юридического оформления.
К установленным перилам крепятся металлические профили, на которых и будет смонтирован выносной подоконник. Это делается на законных основаниях.
Ширина подоконника может составлять 10-35 см. Площадь пола при этом не увеличивается. Но подоконник можно использовать для организации там небольшого сада или хранения вещей. Это позволяет эффективнее использовать имеющееся пространство над подоконником, хотя и не дает ответа на вопрос, как увеличить балкон.
Технология «косынка»
Технология выноса по плите
В классическом исполнении этот метод является наиболее сложным. Он требует согласия соседей и разрешения органов госнадзора.
Выносные конструкции могут быть установлены как с трех открытых сторон, так и с одной, самой широкой стороны парапета.
Классическое остекление балкона или панорамное (французское)
Самым первым вопросом, при ремонте балкона, становится его конфигурация. От того, какой будет будущая лоджия, зависит выбор стройматериалов, объем работ, размер бюджета. Есть два варианта классическое и панорамное.
Отдельно выносят понятие стальное остекление, его еще называют троллейбусным. При данном типе оформления используют металлические листы, которые привариваются к каркасу балкона. Стекла в этой конструкции закруглённые, окантованные резиновым уплотнителем. Такие балконы — самый бюджетный вариант из всех возможных, но из-за ряда недостатков, не пользуется популярностью.
Подгонка и монтаж оконных отливов
Фото подгонки отливов при остеклении балкона.
Технология монтажа алюминиевых конструкций отличается от технологии монтажа металлопластиковых окон, отливы по своей конфигурации то же имеют отличия. В поперечном разрезе они представляют собой развернутый угол с полками 30 и 70мм.
При установке отлива узкая полка направлена внутрь балкона, широкая (выполняется с загибом на конце для жесткости) – смотрит наружу.
Разметка и подгонка отливов осуществляется следующим образом. Отливы начинают монтироваться с боковых сторон балкона. Рулеткой замеряют длину отлива, она берется по боковому подоконнику, а именно от края, который упирается в стену здания, до наружного угла и добавляется 70 мм для нахлеста на передний отлив и образования углового соединения.
На угловом конце отлива выполняется подрезка. Чертится линия поперек отлива на расстоянии 65 мм от края. По ней меньшая полка (30 мм) срезается полностью, большая (70 мм, с заворотом) сгибается наискосок, по линии, которая соединяет углы оставшегося квадрата по диагонали. На загнутую часть, при установке, ложится передний отлив, она необходима для соединения отливов между собой. Загнутую часть можно уменьшить, оставив полоску вдоль сгиба шириной примерно 20 мм, этого вполне достаточно для соединения угла.
Подгонка бокового отлива закончена, с другой стороны балкона она производится аналогично.
Монтаж отливов на балконе с выносом подоконника.
Передняя планка подрезается так же, за исключением загиба, его быть не должно. После разметки и среза меньшей полки угла, большая полка срезается наискосок без загиба. Эта операция делается с обеих сторон переднего отлива. Его углы ложатся поверх загнутых полок боковых планок. Ввиду большой длины балкона, передний отлив скручивается из двух частей.
Узкая полка отливов должна полностью лечь на подоконник (поверх него, вдоль), а широкая (лицевая) с наклоном на улицу над обшивкой каркаса балкона.
Отливы сверху прикручиваются к подоконникам, а по углам соединяются между собой мелкими саморезами или заклепками.
Разница в температуре пластикового и алюминиевого остекления
Для начала стоит заметить, что, установив пластиковые окна на балкон, вы не сделаете его таким же тёплым, как жилую комнату. Готовое остекленное помещение необходимо будет дополнительно отапливать. Отопление балкона сводится к установке батареи, или (что происходит чаще) установке электрического обогревателя или тёплого пола. Если не отапливать пластиковый балкон, то разница балконной и уличной температур будет лишь немного превосходить алюминиевое остекление и составлять 5-7 градусов. ПВХ окна предусматривают и утепление парапета, без которого «теплое» остекление теряет всякий смысл. Снаружи утеплитель закрывается сайдингом.
Сайдинг — это виниловая облицовка. Материал защищает от ветра и осадков, делает фасад более привлекательным. Виниловый сайдинг весит меньше, чем металлический, зато металлический более пожаробезопасен. Выбор тут исключительно за вами.
Заключение:
В 80% случаев для остекления балконов применяют двухполозный алюминий. Он недорогой, пожаробезопасный и отличается привлекательным внешним видом. Самое главное преимущество материала — его небольшая масса. Это лучшее решение для остекления старых домов сталинской, хрущёвской и брежневской постройки. Лишь в оставшихся 20% балкон можно остеклить пластиком.
Надеюсь, эта статья поможет вам сделать правильный выбор.
Спасибо за внимание! Статью написал Забалуев С.А
Нюансы выноса балкона: когда не стоит расширять?
Не забывайте о том, что бывают такие обстоятельства, при которых вынос и расширение балкона сделать не представляется возможным.
Это касается тех ситуаций, когда оконные конструкции имеют чересчур большой вес (более 80 кг). Самыми тяжелыми являются популярные конструкции ПВХ. Немалым весом обладает любое теплое остекление, поэтому с ним необходимо быть очень осторожными, если вы живете в старом доме, требующем серьезного ремонта.
Если балкон является слишком старым и служит уже более двадцати лет, то с ним подобные реконструкции проводить не рекомендуется. Это может привести к обрушениям перекрытий или появлениям широких трещин на стенах.
Не последнюю роль играет расположение балконного блока. Если он находится на первом этаже, то разный мусор от соседей, а также городская пыль и грязь будут оказываться на его козырьке.
Как оформить документы
Если владелец квартиры уже узнавал про вынос балкона на 30 см, нужно ли разрешение, то уже наверняка получил отрицательный ответ в органах госнадзора. При первом обращении, практически всегда, отказывают. Но проявив настойчивость, можно попытаться добиться разрешения на реконструкцию.
При этом если балкон переделывают капитально, это потребует оформления целого пакета документов:
- составления проектной документации в специализированной организации;
- согласования с организацией, выполнявшей изначальный проект дома (а там могут потребовать еще получения документа в Горэкспертизе);
- формирование пакета документов, в котором кроме проекта будет подтверждение права собственности на помещение или договор социального найма, а также техпаспорт из БТИ.
Пакет подается вместе с заявлением на получение разрешения. Его передают в жилинспекцию, а там могут дополнительно направить в другие органы надзора, в том числе и по пожарной безопасности.
Если дом является памятником архитектуры, то придется для получения разрешения обращаться в департамент, занимающийся культурным наследием. Но высока вероятность, что там откажут в согласовании.
Что можно сделать с балконом в «хрущевке»
Такие многоквартирные дома памятниками архитектуры не являются, а балконы там обычно имеют небольшие размеры. При маленькой кухне и комнате балконное расширение может сделать квартиру более комфортной.
Строились эти дома давно, и конструкцию основания практически всегда нужно укреплять.
По закону ее можно расширить не более чем на полметра. Для этого подойдет технология расширения по плите, с демонтажом ограждающих конструкций, установкой нового каркаса и кровли, а также с проведением утепления.
Какой бы метод владелец квартиры ни выбрал, нужно для начала обратиться к инженеру, который сможет проверить прочность исходной конструкции и принципиальную возможность увеличения площади.
Стандартная конструкция
В большинстве случаев оконные системы собираются с горизонтальной плитой в нижней части проема. В таком случае с целью максимальной герметизации и утепления монтажного зазора под рамой монтируется так называемый подставочный профиль. Это дополнительная планка с меньшей шириной, чем основной переплет. В него упирается полотно, а с переплетом образуется плотное соединение.
Установка подоконника без подставочного профиля также возможна. Здесь для подпорки рамы используется деревянный брус меньшего сечения. А для корректировки положения и прижима плиты к профилю используются подкладки из того же материала. Процесс выставления уровня трудоемкий, но допустимый.
Стандартная конструкция в разрезе с подставочным профилемИсточник allegroimg.com
Сборка и монтаж оконных рам
Алюминиевые рамы «холодного остекления».
Алюминиевые конструкции с завода поставляются в разобранном виде. Первым делом собираем переднюю раму, в которую вставляются откатные створки окна. Она состоит из четырех профилей, соединённых между собой 8-ю саморезами идущими в комплекте поставки.
Монтаж алюминиевых профилей.
Важно не перепутать верхний направляющий профиль с нижним, основное отличие которого – наличие в нем водосточных отверстий. Боковые профили так же имеют различия
При делении всего оконного полотна на четыре откатные створки, две внутренние ездят по внутренним направляющим выступам рамы, наружные – по наружным. Исходя из этого «зубчатые» части боковых профилей, при монтаже, должны располагаться с наружной стороны, в эти продольные пазы заходят боковые створки при запирании окон
Боковые профили так же имеют различия. При делении всего оконного полотна на четыре откатные створки, две внутренние ездят по внутренним направляющим выступам рамы, наружные – по наружным. Исходя из этого «зубчатые» части боковых профилей, при монтаже, должны располагаться с наружной стороны, в эти продольные пазы заходят боковые створки при запирании окон.
В местах стыковки на торцы профилей приклеиваются специальные наклейки, они идут в комплекте поставки и по виду в точности повторяют вид сечения профиля, к которому клеятся.
Собрав переднюю раму, приступают к снятию стекол с глухих боковин, которые поставляются цельными.
Для снятия стекла необходимо сначала по периметру вынуть резиновый уплотнитель, который находится между штапиком и самим стеклом, а затем снять штапики, по очереди поддев их ножом с широким лезвием или специальным заточенным шпателем.
Резиновый уплотнитель алюминиевых окон.
Таким образом, снимаем стекла с обеих боковин и прикручиваем к ним соединительные углы, через которые боковые рамы соединяются с передней. Соединяем раму воедино саморезами по металлу.
Устанавливаем собранную раму по периметру балкона примерно по линии сгиба отлива с контролем вертикальных и горизонтальных уровней.
Низ рам прикручивается саморезами по металлу к металлическому каркасу через подоконник с шагом примерно в 70 см.
Фото монтажа алюминиевых балконных рам.
Боковины анкерами крепятся в стену с соблюдением вертикального уровня.
Фото крепления боковой балконной рамы «холодного остекления».
Верхняя часть алюминиевых рам по периметру к балконной плите крепится с помощью жестких перфорированных пластин, один край которых крепиться к самому окну, другой — дюбелями к верхней плите. Так как козырек широкий, шаг пластин не должен превышать 60 см.
Длина пластин при нарезке определяется следующим образом: длинна балконного выноса + 20 см.
Дабы избежать провисания верхнего профиля при монтаже (это затруднит установку откатных створок), перед креплением перфорированных пластин к плите, по центру передней рамы устанавливается временная подпорка из бруса.
Крепление верхней части алюминиевых рам к балконной плите.
Крепление верха рам выполняется с периодической проверкой вертикальных уровней конструкции.
Варианты
Вариантов расширения, по сути, два:
Во втором варианте размер пола не меняется, вынос идет на уровне подоконника, тем самым меняется лишь объем помещения. Рамы можно вынести за края парапета с одной или с трех сторон. Это дает возможность организовать на балконе широкий подоконник или барную стойку, если объединить его с кухней.
В первом случае меняется площадь помещения. Балкон сохраняет форму параллелепипеда. Имеется возможность, воспользовавшись дополнительными сантиметрами, оборудовать площадь мебелью по своему желанию. Этот вариант отличается особой сложностью, но дает увеличить ширину пола до полуметра.
Есть еще один возможный способ — вынос «бабочкой». В этом случае остекление производится в форме трапеции, то есть боковые части балкона выносятся под углом к стене дома. Вынос осуществляется на треугольный каркас, который крепится анкерами к парапету балкона и к стене.
По подоконнику
При осуществлении выноса конструкции балкона важно, чтобы соблюдались все правила безопасности производства работ, а также качество их было на высоте. Первоначально делается вынос каркаса
Для этого есть два способа
Первоначально делается вынос каркаса. Для этого есть два способа.
- Уголки к металлическому поручню балконного парапета привариваются.
- Уголки прикручиваются анкерными болтами к бетону балконного ограждения.
- Они устанавливаются на расстоянии друг от друга около 0,5 м.
- Далее обустраивается новый каркас ограждения балкона. Он должен быть надежный и выдерживать достаточный вес, так как на него в дальнейшем будет падать весь вес оконной конструкции.
- Монтируется наружная обшивка балкона. Чаще всего она представляет собой профлист, цвет которого вы выбираете сами.
- Устанавливаются стеклопакеты.
- Устанавливаются отливы, козырьки и прочие элементы.
- Делается внутренняя отделка. Для этих целей можно использовать пластиковые панели или деревянную вагонку. Второй вариант более предпочтителен, так как он не будет нагреваться на солнце, и в таком помещении будет легче дышать.
Если вы решили сделать монтаж сами, а не доверять его специалистам, взвесьте все за и против. От качества произведенных работ зависит жизнь не только ваша и семьи, но и людей, которые ежедневно проходят под вашим балконом.
По основанию плиты
Для выноса балкона по основанию плиты необходимо демонтировать старый парапет. Затем согласно расчетам, организовать каркас для увеличенного балкона. Все расчеты лучше заказать в специализированной фирме, так как конструкция должна выносить определенные нагрузки. Каркас прикручиваем анкерами к бетонному основанию. После чего делаем облицовку, устанавливаем стеклопакеты, подоконник, отливы и козырек делаем внутреннюю отделку.
Завершающие действия
Снаружи, как правило, отделочные работы начинаются с монтажа нижнего карниза. Так, установка отлива без подставочного профиля отсутствует специальный выступ для скрытого крепления полотна. Поэтому работа выполняется другими двумя способами.
Первый подразумевает прикручивание монтажной кромки к оконной раме на оцинкованные саморезы по металлу. Второй доступен реже. Здесь в качестве опорных точек используются ранее установленные подпорки под профилем. Главное – не сдвинуть их в процессе. В завершение рекомендуется закрыть крепежную кромку герметизирующим составом, водонепроницаемым нащельником.
Внутри помещения пластиковые окна без подоконника также отделываются начиная с нижней части. Здесь можно реализовать различные идеи. Например, установить столешницу, закрыть монтажный шов твердым прочным материалом под покраску, облицевать поверхность мозаикой
Важно здесь надежно защитить изоляционные прослойки от повреждений и деформаций
Рабочая зона со столешницей вдоль окнаИсточник mykaleidoscope.ru
После оформления низа проема можно приступать к отделке откосов. Это могут быть штукатурные работы или обшивка, облицовка. При соблюдении технологий выбранных решений система остекления будет служить весь заявленный срок.
Видео описание
В этом видео специалист рассказывает почему финские окна устанавливаются без подоконников, рассмотрены примеры:
Коротко о главном
Независимо от наличия/отсутствия подоконника окна устанавливаются с соблюдением требований из действующих ГОСТов.
Монтируется оконная рама с подставочным профилем либо без него.
Водоотлив фиксируется скрытым образом в случае с подставочным профилем и открытым способом без него.
Монтажные зазоры по технологии изолируются тремя слоями: гидробарьер, утеплитель, пароизоляция.
Подгон и монтаж козырьков балкона с выносом подоконника
Как и отливы, монтаж козырьков выполняется, начиная с боковых сторон балкона. Для определения длины бокового козырька замеряется расстояние от стены здания до угла алюминиевой конструкции и добавляется 13 см. 10 см идут внахлёст с передним козырьком, 3см. – на загиб у примыкания к стене, направленный к верху (крепиться дюбелями к стене добавляя жесткости широкому оцинкованному козырьку).
Подрезка углов выполняется аналогично подрезке отливов: задняя (широкая) полка срезается полностью, передний выступ — по диагонали, с оставлением язычка для соединения.
Угол козырька балкона с выносом.
Подогнав и закрепив боковые части козырька балкона, подрезается передний козырек. Он, ввиду большой длины, состоит из двух частей. Половинки стыкуются внахлест с последующей герметизацией стыка силиконом или мастикой.
Фото крепления переднего козырька балкона.
Козырьки крепятся к раме окна саморезами. Внутренняя их сторона — в верхнюю плиту дюбелями. Плита предварительно промазывается битумной мастикой для герметизации. Внутренний край должен заходить под плиту не менее 10 см.
Так как на балконе с выносом под подоконник в 50 см монтируется широкий (порядка 70 см) оцинкованный козырек, после монтажа он требует обязательного наружного и внутреннего обесшумливания.
Хороший вариант наружного обесшумливания – нанесение на верхнюю поверхность козырька слоя битумно-полимерной мастики.
Обесшумливание выступающего козырька балкона битумной мастикой.
Мастика обладает необходимыми свойствами для эффективного гашения возникающих вибраций и шума.
С битумно-полимерной мастикой удобно работать практически в любое время года, она пригодна к эксплуатации в диапазоне температур от -10 до + 50 градусов и не требует нагревания.
Битумная мастика.
Рабочая температура мастики должна быть около +15, так что до момента использования ее желательно держать в помещении.
Нанесение мастики на козырек осуществляется малярной кистью или валиком в один или (по необходимости) два слоя.
Работы осуществляются после доведения мастики до нужной консистенции путем добавления растворителя и тщательного перемешивания. Она должна быть достаточно жидкой, чтобы мазаться валиком и достаточно густой для исключения подтеков по балкону.
Особенно тщательно промазываются места примыкания козырька к стене дома. Для этого удобнее использовать кисть.
Фото обработки места примыкания козырька балкона к стене дома мастикой.
С выносом и без выноса
Конструкция без выноса подразумевает минимум вмешательства в первоначальную планировку лоджии. Прямой парапет утепляют, на него монтируются стеклопакеты. Такие работы можно провести самостоятельно, не привлекая уполномоченные органы.
Вынос балконной конструкции подразумевает вынесение рам за пределы балконной плиты на 20 см. Такой вариант увеличит общую площадь, но входит в разряд перепланировки согласно Жилищному кодексу, а значит, до начала строительных работ лучше получить разрешения на ремонт. Такое расширение несет дополнительные затраты в виде обследования плиты и расчет дополнительной нагрузки, укрепление каркаса.
Варианты остекления
Для выносных балконов рекомендуется выбирать такое остекление, которое сделало бы помещение более теплым и удобным в эксплуатации. Оно может быть как теплым, так и холодным.
Лучшим вариантом является теплое остекление. Оно позволит находиться на балконе круглый год, особенно, если на нем присутствуют дополнительные утеплители и обогреватели. Теплые окна обладают прекрасными тепло и шумоизоляционными характеристиками. С такими вариантами вы позабудете о раздражающем дворовом шуме.
Но такое оформление балкона является сложным в установке и стоит дорого. Перед его монтажом необходимо утеплить помещение для усиления теплоизоляционных характеристик и укрепить всю конструкцию. Эти работы потребуют от хозяина дополнительных денежных вложений, но без них не обойтись, так как пластиковые стеклопакеты (самый распространенный вариант) обладают большим весом и основание для них нужно укреплять.
С такими оконными конструкциями вы сможете переоборудовать балкон в полноценное жилое помещение. На нем можно будет находиться круглый год. Многие владельцы квартир переделывают балконы в рабочие кабинеты, барные уголки, комнатки для творчества или уютные зоны отдыха с мягкими диванчиками.
Для любого балкона подойдет холодное остекление. В основах таких конструкций присутствует алюминиевый профиль, отличающийся легкостью и прочностью. Такие окна не создают лишнюю нагрузку на бетонное перекрытие.
Спросом такое остекление пользуется и потому, что стоит намного дешевле. Но помещение с такими окнами не получится переоборудовать в жилую комнату. В нем будет холодно, а зимой температура внутри и вовсе будет идентична с уличной.
К подобным решениям обращаются для сохранения балконного блока от неблагоприятных факторов внешней среды. К ним можно отнести резкие порывы ветра, дожди, град, снегопады и т. д.
Рамные конструкции бывают разными:
- Деревянные рамы отличаются экологичностью и прекрасными теплоизоляционными свойствами. Они стоят недорого, но их необходимо регулярно обрабатывать антисептическими пропитками для увеличения срока службы и сохранения привлекательного внешнего вида. Главным недостатком таких рам является их подверженность высыханию и выцветанию. После многих лет эксплуатации они выглядят не очень красиво. Нередко на них появляются трещинки из-за лишней сухости.
- Малым весом обладают алюминиевые рамы. Они очень надежные и долговечные. Применяются подобные конструкции на разных балконах. Такие рамы чаще всего имеются в холодном остеклении. Их можно встроить в любое здание, так как они не будут оказывать серьезное давление на бетонное перекрытие.
- Самыми популярными являются рамы из ПВХ. Чаще всего к ним обращаются для оформления теплых балконов. Они отличаются отличными звуко- и теплоизоляционными характеристиками, а также имеют демократичную цену.