Лодка из профлиста своими руками

Подготовка

Перед тем как сделать прицеп для лодки ПВХ своими руками, оцениваем финансовые возможности – не проще ли купить готовое устройство? При самостоятельном изготовлении должна быть предусмотрена такая важная деталь, как покупка материалов и инструментов. Самый дорогой узел в самодельном прицепе – ходовая часть. При наличии комплектующих себестоимость снижается до минимума.

Параметры определяется габаритами лодки. Закупка материала осуществляется в соответствии с проведенными замерами. Также не забываем про гаражное помещение для хранения лодки, чтобы она без проблем расположилась в этом помещении.

Необходимые материалы и инструменты

Процесс изготовления прицепа займет не более нескольких часов, если предусмотреть организационные моменты – готовим материалы заранее. В основном требуются следующие материалы:

• Металлопрофиль с толщиной стенки более 4 мм – это рама.
• Алюминиевый профиль – с его помощью можно перевозить лодку ПВХ, лодок ПВХ большое разнообразие по массе, тем не менее для снижения общего веса конструкции такой профиль – отличное решение.
• Металлический лист толщиной более 2 мм для бортов и днища.
• Крылья и брызговики для соответствия требованиям ГИБДД – полипропиленовые или пластиковые листы.
• Провода, фары и поворотники.
• Готовая лебедка с надежным механизмом, чтобы лишний раз не проводить эксперименты.
• Чтобы сделать прицеп своими руками, понадобится балка с колесами.
• Грунтовка и покрытие от коррозии.
• Кильблоки.
• Швеллер.
• Опорную ножку.

Для комфортной работы под рукой должны быть следующие инструменты:

• Маркеры и приборы для проведения измерений.
• Болгарка.
• Аппарат для сварки с электродами.
• Дрель со сверлами.
• Молоток.
• Гаечные ключи.

Это стандартный набор материалов и инструментов. В каждом отдельном случае могут потребоваться дополнительные детали.

Как определить подходящие размеры

Размеры лодочного прицепа определяются на стадии проектирования. В первую очередь ориентируемся на требования регламента ГОСТ, которые соблюдаем при регистрации:

• Длина – не более 20 м вместе с транспортным средством.
• Ширина – не более 2,2 м.
• Высота – не более 3,8 м.

Готовая схема и размеры для самодельного изготовления прицепа под лодку

Это минимальные требования, предъявляемые сотрудниками ДПС. После этого отталкиваемся от размеров своей лодки – измеряем ее длину, ширину и высоту. Перед сборкой конструкции учитываем, что мост и балка должны быть строго перпендикулярны оси симметрии.  Габариты прицепа подгоняются под конкретные размеры.

При узком прицепе его с трудом будет видно в боковые зеркала. Габариты рассчитываются в соответствии с расположением колес под самой лодкой, чтобы без труда загнать ее на воду.

Плоскодонная лодка из фанеры

В носовой части устанавливают кольцо для цепи или швартовочного троса.

Плоскодонная лодка может быть сделана не только из досок, но и из влагостойкой фанеры марок ФБС или ФСФ.

Изготавливается лодка плоскодонка из фанеры по более простой технологии, чем аналог из досок. Сначала из листа фанеры лобзиком выпиливают два борта высотой 30–40 см в виде прямоугольных трапеций, прямоугольную кормовую и носовую часть. Затем при помощи специального клея, к целому листу фанеры (днищу) крепят последовательно сначала правый борт, затем корму, левый борт, носовую часть. При этом кормовая часть крепится к днищу под прямым углом, а носовая – под тупым (120–130°). Все элементы, помимо клея, скрепляются между собой и днищем брусками, располагающимися внутри плавсредства. После сборки лодка снаружи покрывается двумя слоями водостойкой краски или смолы.

Такая лодка, по сравнению со сделанной из досок, обладает такими плюсами, как малый вес, небольшие расходы на покупку материалов, простота изготовления.

Более подробно о том, как изготавливается такая лодка плоскодонка своими руками расскажет следующее видео:

На заметку. Плоскодонки бывают не только самодельные, но и заводские. Среди них популярны такие модели, как «SAVA» 270, «SAVA» 370, Лиман», «Тортилла-2», «Казанка 6М». Стоимость бюджетных лодок составляет 18 000–20 000 рублей, в то время как покупка более вместительных моделей премиум-класса обойдется в 25 000–30 000 рублей.

Правила подвешивания лодки под потолком

Лодки зачастую покупают автолюбители, поэтому для хранения резинового изделия используют гаражное помещение с машиной.

Многие рыболовы страдают от нехватки площади для хранения, и ими используются такие варианты хранения, как:

1. Сдувание плавсредства с последующей укладкой в ящик. Такой вариант требует много времени, поэтому не оправдывает себя. К тому же резиновое изделие быстро приходит в негодность.
2. Многие используют специальную платформу – прицеп, предназначенный для транспортировки плавательного средства.

Однако для лучшей сохранности рыбаки рекомендуют подвесить плавательное средство под потолком.

Установка конструкции крепления

Чтобы надежно зафиксировать изделие к потолку, владельцу необходимо решить вопрос правильности выбора крепления. Хороший результат можно получить при организации крепления на специальных крюках, тросах. Лебедка – хороший подъемник. Для крепления можно использовать каркасную конструкцию из оцинкованного или деревянного профиля.

Технология подъема лодки

Процесс изготовления простейшей конструкции для крепления изделия:

1. Сначала нужно вмонтировать крюки на несущих перекрытиях гаража, чтобы закрепить тросы.
2. Для крепления плавсредства можно использовать строительный карабин. На крюке фиксируют кольца, продевают через них тросы.
3. Размеры деревянной рамы должны соответствовать габаритам лодки.
4. Тросы крепят к деревянной раме, количество тросов должно соответствовать количеству крюков.

Водное транспортное средство, будучи подвешенным к потолку, сохранит эластичность и не будет подвержено растрескиванию резины, как при хранении его в сдутом виде.

Описание метода «сшей и склей»

Этот метод — самый простой способ строительства любительских деревянных лодок из водостойкой фанеры. Он обеспечивает быстроту постройки и не требует навыков судостроения. Швертбот или лодка, построенная по этому методу, сочетает в себе преимущества лодки из дерева и яхты из ламината. Получается деревянная лодка внутри и ламинат снаружи, что гарантирует полную водонепроницаемость, простоту обслуживания и, благодаря использованию эпоксидных смол, долговечность.

Фанерные элементы можно заказать для вырезания на фрезерном станке с ЧПУ. Это исключает самую трудоемкую часть строительства — вычерчивание и вырезание деталей лодки.

Соединение элементов

После того как отверстия просверлены, два элемента соединяются с помощью медной проволоки толщиной 1,5 — 2 мм. При соединении элементов с кромками не следует снимать фаску с кромок, как показано на верхнем рисунке. Это ошибка, которая не позволит правильно сшить и склеить фанерные детали.

Чтобы облегчить сгибание соединяемых деталей, начинать следует с места наибольшего изгиба.

На этом этапе сшивания достаточно скрутить проволоки пальцами, не используя плоскогубцы.

В дальнейшем такое соединение будет называться свободным.

После того, как элементы будут «сшиты» проволокой вручную они примут правильную форму. После этого можно приступать ко второму этапу «сшивание и склеивание». Крепко скрутите проволоку плоскогубцами, а молотком изнутри примните по форме. Скручивая и затягивая, не сломайте медную проволоку.

После скручивания и простукивания всех проволочных скруток замажьте соединение шпаклевкой. Мы используем шпаклевку из эпоксидной смолы и любого наполнителя по вашему выбору. В качестве наполнителя можно использовать хлопковые микроволокна, микрошарики, кремнезем, древесную пыль или даже тальк.

Для достижения идеальной кривизны при нанесении шпатлевки на стыки элементов необходимо использовать резиновый или металлический шпатель с радиусом, регулируемым в зависимости от угла стыка. Для желаемой кривизны можно использовать банки соответствующего диаметра с закручивающимися крышками или монеты того же диаметра.

Сразу же после нанесения шпаклевки по всей длине стыка шпаклевки, до её затвердевания аккуратно протираем стык тряпкой, смоченной растворителем или ацетоном, чтобы разгладить его и удалить грязь шпатлевку с фанеры, а затем укладываем эпоксидный ламинат (стеклоткань пропитанная эпоксидным клеем). Всего вес получившегося ламината до 200 г/кв.м.

Ламинат укладывается с помощью полосы стеклоткани шириной 10-15 см.

Количество слоев стеклоткани в ламинате для достижения требуемого количества грамм зависит от плотности стеклоткани. Таким образом, необходимо выбрать такое количество слоев стеклоткани, которое позволит достичь желаемого количества грамм в ламинате, учитывая при этом плотность используемого материала.

После того как ламинат затвердеет, обрежьте проволоку у поверхности фанеры при помощи бокорезов или кусачек.

Используя наждачную бумагу на деревянном бруске, закруглите края фанеры и отшлифуйте провода заподлицо, чтобы они не выступали

Заполните пространство между краями соединяемых деталей эпоксидной шпаклевкой.

На весь шов укладывается полоса эпоксидного ламината толщиной 200 г/м2. Ширина полосы ламината 10-15 см.

Соединение Т и Г элементов

Т-образные соединения используются при соединении деталей, когда кромка одной детали соприкасается с поверхностью другой, например, при соединении переборок с корпусом.У детали, которая соединяется торцом, снимается фаска на 1/3 от толщины фанеры.

Край фанеры следует загрунтовать эпоксидной смолой

По аналогии такой стык заполняется эпоксидной шпатлёвкой и ламинатом.

L-образные соединения используются при соединении деталей, когда край одной из них соприкасается с поверхностью другой по ее краю. например, при соединении транца с корпусом.Соединение «край в край» должно быть скошено с одной стороны на 1/2 толщины фанеры.

Край фанеры следует загрунтовать эпоксидной смолой.

По аналогии такой стык заполняется эпоксидной шпатлёвкой и ламинатом.

Самодельная лодка из дерева и оцинкованного железа

О подготовке к строительству лодки.

    Сам я первую лодку смастерил около 10 лет назад и, хотя она была не очень качественно сделана, на ходу оказалась очень легкой и надежной. Тогда я сколотил лодку из остатков материалов, которые нашел возле своего дома, который как раз ремонтировал. Лодка и сейчас на ходу, правда, стала немножко подтекать, да и деревянные части кое-где подгнили. Лодка все эти годы находилась летом на воде, а зимой на берегу, перевернутая вверх дном.

    В этом году материал (бруски, доски) для лодки мне  привезли (причем, абсолютно бесплатно) организаторы областного конкурса мастеров-лодочников, когда узнали, что я собираюсь вновь строить лодку и  не прочь поучаствовать в этом конкурсе. 4 шестиметровые доски шириной 150 мм, две из которых  были уже простроганы  с обеих сторон (толщина 18 мм), другие две обрезные доски толщиной 25 мм и  2 бруска, тоже длиной 6 метров, 50х50, нестроганые  были завезены ещё в апреле. Я положил их на прокладки в мастерской; чтобы материал  постепенно просох, время от времени оставлял  дверь на улицу открытой.

 Материал для шпангоутов я припас ещё раньше — навыбирал  еловые доски (длиной около 80 см) из дровяных обрезков, которые каждый год покупаю для отопления. Из этих обрезков напилил на циркулярке коротких (длиной от  полуметра до 1 метра ) ровных досок 120х30 и  брусочков 50х30 мм, пропустил через электрофуган. Они тоже постепенно сохли на стеллаже в мастерской.   Оцинкованное железо у меня осталось от ремонта крыши;  хотя оно и толстовато (0,9 мм). Можно бы, конечно, использовать железо и потоньше (0,5 мм вполне хватило бы) и тогда лодка получилась бы ещё легче. Однако, покупать новый материал мне не хотелось (зачем нести лишние затраты, если имеющееся железо лежит без дела?)

 Строительство лодки начал с разметки. Сходил на берег и еще раз тщательно измерил обе свои старые лодки и записал основные размеры, чтобы придерживаться их при изготовлении новой.   Длину уменьшил на 10 см. по сравнению со старым карбаском. Максимальную ширину днища тоже сделал поменьше на 5 см. по сравнению с моторной лодкой. А вот высоту бортов сделал чуть побольше; прибавил 4 см.  Итак, вот какие габариты имеет новая лодка: наибольшая длина — 4,3 м, длина по днищу — 3,4 м, ширина наибольшая 1,14 м, высота — 0,46 м. Лодка получилась намного легче, чем предыдущие.

 Назвать вес не могу, так как нет специальных весов для взвешивания лодки. А вот деревянный каркас лодки весит всего 18 кг. Это я определил, взвесив его на обычном 20-килограммовом бытовом безмене. Листовое железо добавило веса, но, тем не менее, я одной рукой приподнимаю нос или корму лодки и легко могу вытащить её целиком на берег и в одиночку перевернуть вверх дном

Это бывает важно, когда лодку нужно убирать на зимнее хранение или когда нужно на рыбалке укрыться под лодкой от непогоды

     Никакого  специального  стапеля строить  не стал. И  никакого чертежа с расчетами, с таблицей плазовых ординат тоже не делал. Да, если честно, то и не умею я эти чертежи рисовать, а потом по ним строить лодку. Возможно, что кому-то это покажется смешным, но это действительно так. Но ведь наши предки как-то тожде обходились без чертежей, и ничего, строили и плавали….  В общем,  лодку строил в мастерской на полу, при необходимости поднимал и ставил на стул и табуретку.

Ламинирование корпуса

Водонепроницаемая фанера — отличный материал для строительства лодок. Покрытие фанеры снаружи ламинатом повышает ее прочность и укрепляет конструкцию. Фанера придает жесткость и прочность конструкции, а покрывающий её ламинат обеспечивает устойчивость к пробоинам, защищает фанеру от воды, упрощает последующее обслуживание и обеспечит нашей лодке долговечность не меньшую, чем у яхт из пластика.Ламинирование корпуса следует производить после завершения всех сборочных работ.Корпус «Перкоза» покрывается ламинатом с максимальной плотностью 150 г/кв.м. Кроме того, само днище может быть покрыто вторым слоем ламината.

Подготовка поверхностей

Всю поверхность фанеры, подлежащую ламинированию, необходимо тщательно осмотреть, и если обнаружены какие-либо дефекты поверхности, то зашпаклевать их любой шпаклевкой, кроме масляных или фталатных (жирных) шпаклевок. После того как весь фюзеляж будет зашпаклеван и шпаклевка высохнет, поверхности фанеры, на которые будет наноситься слой ламината, необходимо тщательно отшлифовать бумагой 30-40 и очистить от пыли. За 30 минут до ламинирования обезжирьте поверхность ацетоном или денатурированным спиртом (бесцветным).

Лодка в деревне необходима, как и автомобиль

Многие из них стоят на приколах на воде, если это тёплое время года. Горожанам этого не понять, мол, дерево сгниёт.

Наоборот: вода укрепляет дерево, не дает сооружению рассохнуться. Они, как подвальные бочки, освобожденные от зимних припасов, выставляются во дворах и заливаются до краев водой. Чтобы перед засолкой не дали течь.

На холода деревянные лодки вытаскивают на берег и переворачивают, тогда осадки стекают по ней, также сберегая до весны. Либо перевозят в свои дворы под навесы. К ним отношение у деревенских людей сродни уходу за автомобилями.

Делаем деревянную лодку своими руками на долгое время их эксплуатации. Многие выплывают на рыбалку ещё на дедовских или отцовских плоскодонках, а также на лодках-килевиках.

И тогда люди задумываются: купить новую или бывшую в употреблении, но в хорошем состоянии, или делаем деревянную лодку своими руками. А главное — из какого материала: досок, фанеры или пластика ПВХ?

Рынок этих плавательных приспособлений в России значительный. Есть просто лодка-плоскодонка, а есть с дополнительными приспособлениями, например, рым-болтами, с транцем для мотора, трапиками (пайолами), рундуками.

Промасленные, пропаклёванные и в несколько слоёв выкрашенные. Их изготовят и по вашему заказу доставят по всей России, например, с Урала.

Трапики – это настилы для дополнительной верхней защиты днища. Рым-болты – кольца, крепящиеся на носу катера для его привязывания бечёвкой или цепью на стоянке.

Знание всех терминов в лодкостроении необходимо и тем, кто решит, как сделать лодку своими руками.

Посмотрите еще здесь!

Но стоят такие катерки недёшево, в зависимости от комплектации – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, плюс 3 – 5 тысяч рублей стоимости доставки. Дополнительно вёсла – по паре тысяч.

Почитайте наши советы, выберите для себя приемлемый вариант. И к теплу самостоятельно сможете выехать на акваторию на собственной лодочке.

В помощь мастеровитым даем видео, как сделать деревянную лодку своими руками.

Инструкция по изготовлению

Составленные чертежи лодочных прицепов с просчитанными данными относительно параметров используемых материалов будет хорошим подспорьем в монтажных работах, поэтому обходиться без него не стоит.

Чертеж прицепа для лодки

Для удобства разрабатывается несколько чертёжных планов, отражающих разные узлы соединения и механизмов. Так будет быстрее производить сборку деталей, не забывая о мелких деталях.

Процесс изготовления прицепа состоит из следующих этапов:

1. Первой собирается рама. Для того, чтобы конструкция получилась достаточно прочной, нужно соединять металлические трубы и профиль сварочным аппаратом. Ходовку и ось прихватывать к раме не стоит, а вот укрепления стыков в виде косынок из тонкого листового металла не помешают.
2. Ось к раме фиксируется строго перпендикулярно по отношению к центральной балке. Для крепления используются болты М12 или М13.
3. Установить крепёжный механизм в зоне соединения оси и фаркопа. Мастера рекомендуют использовать готовый механизм, это ускорит процесс сборки, и гарантирует безопасность эксплуатации прицепа.
4. Следующий этап заключается в монтаже колёс. Принцип работы тот же, что и при установке колёсных пар на авто или мотоцикл.
5. Тестовый проезд трейлера, подсоединённого к авто, поможет определить необходимость проведения балансировки. Если при езде самодельную конструкцию не уводит в сторону (влево/вправо), то можно повторить тест, но уже с лодкой. В случае обнаружения ухода прицепа в сторону, потребуется переставлять ось.
6. Чтобы во время езды лодка не заваливалась на бока, нужно установить на конструкции опоры: опорную ножку и страховочный трос, опорные элементы для крыльев, лебёдки и кильблоков. Для изготовления фиксаторов используется труба 60×40×2 мм. Опоры под кильблок раскраивают на гильотине из полос металла и соединяют сварочным аппаратом. Параметры и угол наклона должны давать роликам свободно двигаться при погрузке, а во время переезда плотно прилегать к лодке. Излишнее давление может повредить корпус плавучего средства или киль. Упростить расчёты поможет сделанный предварительно макет киля. Так выставить ролики будет гораздо легче.
7. После установки всех элементов на каркас нужно зачистить металлические поверхности мелкой шкуркой, после чего обезжирить спиртовым раствором или ацетоном. Чтобы коррозия не проступила при первом дожде, следует обработать все металлические детали грунтовкой и краской с промежуточной просушкой.
8. После просушки на лодочный прицеп своими руками сделанный устанавливаются брызговики. Далее на заднюю часть конструкции фиксируются фонари, и протягивается проводка. Провода аккуратно фиксируются вдоль всей длины, чтобы при установке лодки и её снятии цепь не повредилась. Выходной кабель фиксируется у фаркопа с помощью разъёмов.

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

Необходимые инструменты:

• Электролобзик.
• Рулетка.
• Угольник.
• Маркер.
• Молоток.
• Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.

В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.

Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).

Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.

При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Лодка своими руками: Описание сборки

Собрав необходимые материалы и инструменты, мы начинаем работу по строительству нашей лодки.

1. Вычерчивание и вырезание элементов

1. Используя документацию, начертите на фанере отдельные компоненты лодки. При рисовании соблюдайте максимальную точность.
2. На прочерченных сторонах отметьте в соответствии с рисунком документации положение опоры и двух скамеек.

3. Заготовки вырезаются с помощью узкой, мелкозубой пилы или электрического лобзика.

4. Выровняйте края среза с помощью наждачной бумаги, приложенной к бруску.

5. В элементах, соединяемых путем сшивания и склеивания, просверливаются отверстия такого диаметра, чтобы через них свободно проходила медная проволока, используемая для «сшивания». Вдоль соединяемых краев на расстоянии примерно 1 см от края с помощью сверла 2 — 2,5 мм сверлятся отверстия через каждые 10 — 20 см в обоих соединяемых элементах. Более плотное расположение отверстий используется при сгибании фанеры по кривым. На рисунке в области в отверстия для проволоки расположены более плотно.

2. Монтаж корпуса

1. Пришейте борта (1) к днищу (2), неплотно, в нескольких местах проволокой. Чтобы удержать борта в нужном положении, обмотайте проволоку вокруг корпуса в самом широком месте.

2. Не затягивая проволоку закрепите носовую планку (3).

3. Так же не плотно закрепите транец (4).

Наклон бортов. Правильная подача бортов достигается путем предварительного закрепления банок на своих местах, как указано в пункте 2. Следите за тем, чтобы не сломать центральную банку. Безопаснее использовать вместо банки кусок доски или более толстую фанеру, вырезанную по длине скамьи.

5. Добавьте недостающие проволочные стяжки. Проверьте правильность формы корпуса. Внесите необходимые исправления.

6. Скрутите проволоку плоскогубцами и простучите молотком. Нанесите шпатлевку и клеящий ламинат на внутренние стыки корпуса.

7. Приклейте к транцу вертикальное фанерное усиление для крепления руля.

8. Приклейте и прикрутите к бортам в местах, отмеченных в п. 2, рейки 25×25 мм, к которым будут крепиться задняя банка и транец. Перед приклеиванием подгоните рейки по кривизне и наклону бортов.

Уклон бортов практически одинаков по всей длине лодки во всех сечениях. В результате фаска отрезка обрешетки 25х25 общей длиной 2 м для скамейки и креплений транца легко выполняется рубанком или шлифовальной машинкой. Для задней скамьи и носовой банки кривизна бортов минимальна и может быть выполнена наждачной бумагой на бруске.

9. Приклейте и прикрутите заднюю и носовую банки.

10. Приклеить и прикрепить бортовые и внутренние наборные листы.

11. Приклейте и прикрутите защитные планки дна.