Создаем фундамент из дерева по старинке своими руками из пеньков для дома? обзор +видео

Приставки железобетонные (пасынки) — ПТ

Цена: от 3 146 рублей за штуку.

Железобетонные пасынки ПТ, также именуемые приставками, представляют собой столбы трапециевидного сечения, изготовленные из армированного бетона тяжёлых марок.

Область применения железобетонных приставок

Как известно, линии электропередач и некоторых типов связи строятся с применением железобетонных и деревянных опор. Последние имеют много преимуществ: они проще в транспортировке и монтаже, меньше весят, не создают проблем для электромонтёров при обслуживании ЛЭП. Но без опоры деревянные столбы не достаточно устойчивы, поэтому во многих случаях их подпирают железобетонными приставками.

В результате деревянный столб становится более стойким к ветровой, поперечной и вертикальной нагрузке, а также увеличивается срок его службы. Пасынки ПТ применяются в районах с высокой сейсмичностью (до 7 баллов), во всех климатических зонах.

Особую область применения имеют приставки ПТ 33. Они обладают повышенной устойчивостью к агрессивным средам грунта и повсеместно используются при прокладке высоковольтных линий телеграфной и телефонной связи. Помимо этого, с применением изделий данного типоразмера строятся магистрали местного значения, к которым относятся ЛЭП номинальным напряжением 380В–35кВ.

Расшифровка марок

В разных сериях условные обозначения отличаются. Так, по серии 3.407-57/87 маркировка расшифровывается так:

• ПТ – сокращённое наименование изделия «приставка трапецеидальная»;
• первая группа цифр – длина изделия, выраженная в дм и округленная до целого числа;
• цифра после дефиса – величина расчётного крутящего момента, на который рассчитана приставка.

• буквы – аналогично;
• первая группа цифр означает несущую способность;
• вторая указывает на длину изделия в дм.

На нашем сайте вы можете заказать доставку железобетонных приставок (пасынков ПТ) в любых объемах в любой регион, воспользовавшись формой ниже или по телефону:

Цены на железобетонные приставки и размеры

Марка	Размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб
ПТ 33-2 (ПТ1,2-3,25)	3250*100/180*220	250	3 146,35
ПТ 33-3 (ПТ1,7-3,25)	3250*100/180*220	250	3 146,35
ПТ 33-4 (ПТ2,2-3,25)	3250*100/180*220	250	3 146,35
ПТ 43-1	4250*100/180*220	325	4 087,99
ПТ 43-2 (ПТ2,2-4,25)	4250*100/180*220	325	4 087,99
ПТ 45	4500*120/220*265	510	6 626,88
ПТ 60 (ПТ4,0-6,0)	6000*120/220*265	675	8 811,77

Технология и этапы

Сначала нужно выполнить перенос всей мебели из дома и приготовиться к тому, что работы по замене фундамента займут не менее 6 недель в зависимости от скорости застывания бетонного раствора.

Работа разделяется на несколько этапов.

Установка домкратов. Они должны располагаться в целостном участке основания и использоваться с равномерной скоростью, чтобы избежать повреждения венца дома.

Поднятие строения. Необходимо приподнять стены на 6 см выше и удалить ветхие элементы. Предварительно необходимо сделать опоры из брусьев, обработав каждую антисептиком. На место нового основания нужно засыпать 10 см гравия

Важно поднимать строение постепенно: не больше, чем на 2 см за раз с каждой стороны. После каждого подъема необходимо фиксировать положение дома при помощи бревенчатых опор.

• Удаление старого материала. Поврежденную кладку демонтируют с использованием лома и зубила. Если фундамент местами сохранил свою целостность, то его оставляют.
• Установка нового фундамента. В первую очередь, требуется подготовить траншею, глубина которой будет больше прежней. На ее дно засыпается подушка из песка, затем составляется арматурный каркас и опалубка для гидроизоляции.

После этого можно приступать к заливке бетонного раствора. Он затвердеет примерно через 2 недели. Спустя это время, на первый участок основания кладут доски и временные опоры. Каркас каждого следующего участка связывают при помощи арматуры.

Завершающим этапом работ станет установка дома на новый фундамент. Фиксирующие временные балки удаляют.

Необходимо соблюдать правила и последовательность этапов работ – тогда получится правильно отремонтировать или заменить фундамент под деревянным домом.

О том, как заменить фундамент осевшего деревяного дома, смотрите в следующем видео.

Особенности строительства

Выбор наполнителя для пространства пустотелой камеры определяет прочностные и амортизирующие свойства покрышечного основания. Более жёсткие конструкции получают при заполнении пространства внутри автомобильных камер щебнем. Фундамент с высокими амортизирующими свойствами и меньшими прочностными характеристиками – при заполнении камер изнутри влажным песком.

На заметку
Увлажнение песка при засыпке камер позволяет качественно уплотнить его, что необходимо для надёжности будущего основания дома.

Заливка бетоном

Ещё один вариант использования автомобильных покрышек для фундамента каркасного дома – это заливка их изнутри бетоном. Эту технологию применяют при сооружении как столбчатого, так и плитного видов фундаментов. При этом для столбчатой конструкции внутрь собранного столбика из покрышек ставят металлическую арматуру для упрочнения.

Если же сооружаются не столбики, а плита, то бетоном заполняют не только пространство внутри покрышек, уложенных в несколько рядов на грунте, но также пространство между ними. Таким образом, получают сплошную бетонную плиту, край которой защищают металлическим швеллером, уголком. Он ограничивает механическое воздействие на угол полученной плиты и защищает его от разрушения.

А теперь поговорим о том, как сделать фундамент из покрышек своими руками. В какой последовательности, из каких материалов и как выполнять работы, чтобы получить прочную основу для дальнейшего строительства.

Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Определив тип основания, остается узнать, как сделать фундамент под баню своими руками. Ведь все чертежи и расчеты, инструменты и материалы невозможно применить без четкого понимания технологии сборки. Инструкция под каждый тип основы своя, и мы рассмотрим все.

Ленточный

Ленточный фундамент это классика и подходит для любых типов построек

Чтобы правильно выполнить заливку фундамента под баню, когда предполагается бетонная лента, сначала делаются правильные расчеты. Определяются высота, ширина, а также глубина залегания с учетом как минимум 20 см на песчано-щебневую подушку.

Когда все расчеты сделаны, можно переходить к сборке:

Выровнять участок. Сделать разметку колышками и веревками, обозначив все углы. Выкопать траншею по сделанным расчетам. Утрамбовать дно, сделать его ровным. Насыпать слой песка, не менее 10 см. Утрамбовывать, постоянно смачивая, пока слой не станет совсем плотным. Добавить слой щебня, равный по высоте слою песка. Его тоже утрамбовывают, даже можно просыпать песком с водой для склеивания. Установить опалубку, превышающую по высоте границу траншеи. Если почва плотная и глинистая, то опалубку можно установить только для верхней части основы, надземной. Положить на слой щебня агроткань. На агроткань положить армирующую сетку. Но здесь для армирования фундамента под баню даже установить вертикальные арматуры, а потом к ним привязать (не приварить) сетку. Так она будет лучше укреплять саму бетонную ленту. Залить бетон. Выровнять его, утрамбовать виброплитой, проштыковать

Важно, что бетон в ленту заливается сразу весь и равномерно. Слои нарушат его монолитность, отнимая прочность

Далее за бетоном нужно ухаживать. Проливать его водой по установленным схемам первые дни, укрывать полиэтиленом, чтобы он не повредился при застывании. Опалубку можно снять дней через 10, а продолжать строительство — через месяц после заливки. Когда опалубка снимается, в пространство, оставшееся от нее, засыпается песок, щебень, остатки грунта.

Но нужно не забыть, что после застывания бетонную ленту потребуется гидроизолировать рулонными и обмазочными материалами, только потом можно перейти к использованию сделанного основания для строительства.

Плитный

Плитный фундамент подходит практически под любые типы почв

Чтобы правильно залить фундамент под баню и сделать плиту настолько крепкой, насколько она должна быть при использовании плитной основы, нужно:

1. Выкопать котлован. Он должен быть больше бани, на 20 см больше от каждой стены. Дно котлована определяется по типу грунта, а также точке промерзания.
2. Дно выравнивается, трамбуется.
3. Насыпается гидроизоляция — это песок и щебень. Песка должно быть 10 см, сверху 10 см щебня, каждый слой трамбуется, а также обязательно проливается водой, чтобы быть плотным.
4. Делается опалубка из деревянных досок. Она выше границы котлована, так как основа должна немного возвышаться над землей.
5. Армирование фундамента делается каркасом из арматуры, это сетка с ячейками 20х20 см. Потребуется положить несколько слоев такой сетки, если постройка будет тяжелая или многоэтажная.
6. После армирования можно заливать бетон.

Когда бетон схватится, опалубку можно будет убрать и нанести на бетонную плиту гидроизоляционные материалы.

Если используется уже готовая плита, то под нее просто делается котлован, а потом она в него с помощью специальной техники помещается. Останется ее только правильно обработать составами для влагозащиты, замаскировать, а потом можно сразу начинать строительство, так как бетону не нужно застывание.

Свайный

Свайный фундамент обычно устанавливается на слабых грунтах с большим содержанием грунтовых вод

Перед тем, как делать основу для бани на сваях, нужно определить, сколько столбов потребуется под проект. Чем больше сооружение, тем больше их потребуется, и сваи обязательно должны быть под всеми углами снаружи и внутри бани.

Узнав количество столбов, можно переходить к строительству:

1. Участок земли выравнивается.
2. На землю наносится разметка, где расположатся сваи, а также какого размера ямы им потребуются.
3. Выкапываются ямы под столбы, квадратные или круглые.
4. На дно ямы насыпается слой песка, который тщательно утрамбовывается, а потом слой щебня.
5. В ямы погружается опалубка или труба, в которую будет заливаться бетон.
6. Устанавливается гидроизолирующая гильза из рубероида, если есть опалубка.
7. Вставляется арматурный каркас.
8. Заливается бетон.

У столбов должны быть ровные верхушки, на одном уровне, поэтому их выравнивают ростверком.

Этапы постройки столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент рекомендуют применять при сооружении деревянных зданий, домов из пенобетона. Данный вид заливки фундамента более экономичен, в сравнении с ленточным.

1. Для каждого жб столба необходима своя вырытая яма. В зависимости от конструкции здания, столбы располагаются под местами пересечения стен и в тех местах, где должны быть углы. Еще необходимо установить по жб столбу между угловыми через каждые 1,5-2 м. Ширина ямы должна давать возможность не только погрузить в нее шпалу, но и залить вокруг нее бетон или цемент.
2. На дно ямы желательно насыпать пласт щебня или песка.
3. Устанавливаем шпалы в свои ямы.
4. Заливаем ямы железобетонных шпал цементом или бетоном.

Плитный или столбчатый

Фундамент на автомобильных покрышках получил название фундамента Семыкина – по фамилии изобретателя данного новшества. Ноу-хау изобретения в том, что отработанный материал используется в качестве несъёмной опалубки. Его заполняют наполнителем – щебнем, песком, бетоном. Получая в результате непромокаемые подпорки стен строения.

Нижняя обвязка из бруса.

Располагая камеры различным образом, можно получить фундамент разной формы. Можно собрать из покрышек плитное, ленточное или столбчатое основание дома.

Столбчатый

В столбчатых конструкциях камеры устанавливают друг на друга, собирая из них столбы по углам строения и вдоль наружных стен. Центр столба часто упрочняют – металлической арматурой.

Плитный

Камеры кладут рядом друг с другом в несколько рядов, формируя площадь плиты-основания. При этом боковую поверхность полученной плиты можно оставить открытой, в виде выпирающих автомобильных покрышек. Или закрыть её бетоном, сформировав ровную прямоугольную фундаментную плиту.

Плита из покрышек.

Ленточный

Камеры укладывают в ряд вдоль наружных стен будущего дома. В зависимости от условий грунта и от требований высоты фундамента покрышки могут быть уложены в один или в два вертикальных ряда.

Можно посмотреть, как сооружают плитный, ленточный и столбчатый фундамент из покрышек своими руками — на видео. А также как сооружают фундамент под баню из покрышек.

Как выполнить расчет фундамента если делать его выше УГВ

Пробу грунта берут с помощью специальных грунтоотборников, а обработка полученных данных выполняется в лаборатории на специальном оборудовании. Делают это для проверки качества грунта в уже отрытых котлованах.

Расчет по несущей способности в самом простом виде делается (для ленточного фундамента), следующим образом:

Исходя из типа грунта в месте строительства (что должно быть указано задании на проектирование исходя из геологической карты), принимается его несущая способность, например для суглинков это 2-2,5 кг/см2.

Далее, выполняется сбор нагрузок, которые должен воспринимать фундамент на максимально загруженном участке на погонный метр его длины. В сумму нагрузок входит вес конструкций, ветровая, снеговая нагрузка, нагрузка от мебели и оборудования, от людей и пр.

Пусть, к примеру, все это составит 12 тонн. Умножим эту величину на к-т запаса прочности скажем, двукратный, получим 24 тонны. Разделим эту величину на несущую способность грунта равную 2,5 кг/см2 и получим 24000/2,5=9600 см2. Это и будет требуемая площадь опорной подошвы. Разделим на 100 см (мы брали нагрузку на метр длины фундамента), получим 96 см. Т.е. опорная подошва фундамента для подобной нагрузки должна иметь ширину 96 см.

Повторюсь, это весьма приближенный расчет для предварительной прикидки.

Расчет же новых проектов и привязку проектов типовых, выполняют на основании существующих геологических карт.

Возвращаясь к отбору проб грунта. Геологические исследования предваряющие строительство, делают в местах для которых отсутствуют геологические карты, для значительных сооружений (крупных цехов, многоэтажных зданий, гидротехнических сооружений, АЭС и т.д.). Для этого специальными полыми колонковыми бурами сверлят скважины с отбором цилиндрических грунтовых «вырезок» — кернов. Эти керны исследуются в строительной лаборатории и на их основе составляются геологические карты, где указываются какие именно породы и на каких глубинах залегают. Расстояние между скважинами зависит от геологического рельефа и ряда других характеристик. Обычно это от 100 метров и более.

Приблизительно в общем виде, вот так. Ну, а более подробный ответ займет приблизительно 440 страниц формата А5 — объем учебника «Основания и фундаменты» для строительных ВУЗов. )

Возведение столбчатого фундамента

Монтаж столбчатого основания из железобетонных шпал требует наличия бурильной установки, с помощью которой делают ямы для заливки столбов, и лопата. Кроме того, необходимо следующее:

• бечевка для разметки;
• рубероид;
• арматура.
• бетонный раствор.

Монтаж столбчатого фундамента своими руками начинают с разметки, которую делают в соответствии с конструктивными особенностями возводимого объекта. Затем роют котлован глубиной 40 см и выполняют следующее:

• Сверлят шурфы на дне траншеи с помощью приспособления для бурения. Шаг между отдельными ямами обычно составляет 1,35 м или 2,7 м, а их глубина рассчитывается в индивидуальном порядке, но не может быть менее 1-1,25 м. Данные корректируются с учетом уровня промерзания грунта на строительной площадке.
• В полученные шурфы вводят кусок рубероида, свернутый в рулон, и арматурный каркас, монтаж которого выполняют из вертикальных металлических штырей с горизонтальной перевязкой.
• Заливают в шурф бетонную смесь. Посмотрите видео, как сделать основание из шпал.

После изготовления опор и застывания раствора приступают к сооружению ростверка, для чего железобетонные шпалы укладывают на полученные столбы.

Сооружение ленточного основания

Установка ленточного фундамента из железнодорожных бетонных шпал своими руками осуществляется в несколько этапов. Сначала строительную площадку очищают от мусора и растительности и выравнивают. Затем выполняют следующее:

• намечают расположение здания по периметру;
• роют траншеи определенной глубины;
• сооружают на дне полученного рва подушку из гравия и песка, толщина слоя которых должна составлять 10 см и 25-40 см соответственно;
• распределают бетонный раствор, который делают своими руками или приобретают готовым.

Траншея для укладки шпал

Завершающий этап — установка шпал из жб. Их укладывают в подготовленный ров внахлест в шахматном порядке и после сборки опалубки заливают бетонным раствором. Для прочности каркас армируют сеткой или проволокой.

Длина железобетонных шпал должна совпадать по размеру с отдельными прямыми участками подготовленной траншеи. Чтобы сохранить параметры фундамента длительное время и предотвратить его разрушение, нужно обеспечить его защиту от влаги.

В качестве гидроизоляции используют полиэтилен, рубероид или битумную мастику. Монтаж остальных конструктивных элементов здания выполняют после набора бетоном прочности.

Подбор и закупка необходимых материалов

При начале работ по установке пасынка для столба монтажа необходимо подобрать и закупить все необходимые материалы. Это поможет обеспечить гладкое и эффективное выполнение процесса монтажа.

Перед выбором материалов следует учесть следующие факторы:

• Тип столба: перед началом закупки материалов необходимо определить тип столба, к которому будет монтироваться пасынок. Это может быть деревянный, металлический или бетонный столб.
• Размер столба: размер столба также важен при выборе материалов. От размера столба будет зависеть длина и диаметр пасынка, а также другие необходимые компоненты.
• Климатические условия: необходимо учитывать климатические условия региона, где будет устанавливаться пасынок. Некоторые материалы могут быть более подходящими для определенных климатических условий.

Основные материалы, необходимые для установки пасынка для столба монтажа:

1. Пасынок: основной элемент конструкции, который будет присоединяться к основному столбу.
2. Крепежные элементы: в зависимости от типа и размера столба используются различные крепежные элементы, такие как винты, болты, шурупы и др.
3. Сварочный аппарат (при использовании сварки): если пасынок будет присоединяться к столбу с помощью сварки, необходим сварочный аппарат и соответствующая сварочная проволока.
4. Инструменты: для установки пасынка потребуются различные инструменты, такие как отвертки, гаечные ключи, электродрель и др.

Важно помнить, что подбор и закупка материалов должны осуществляться с учетом требований качества и надежности конструкции. Рекомендуется обратиться к специалистам или сертифицированным поставщикам материалов для получения консультации и выбора оптимальных компонентов

Как сделать бетонные столбики своими руками?

Как правило, при отливе столбов используется опалубка и армирование. При этом бетонные конструкции могут испытывать как вертикальную, так и плохо переносимую боковую нагрузку. Чтобы повысить их прочность используется армирование. В качестве арматуры можно применить три или четыре прута, которые необходимо соединить между собой поперечинами при помощи вязальной проволоки либо сварки. Данные поперечины располагают довольно часто.

Для отлива пасынков можно использовать прямоугольные или трапециевидные формы, которые располагают горизонтально, а само изделие отливается целиком. Чтобы сконструировать опалубку, нужно взять три доски и сбить между собой. При этом внутренние поверхности досок делают очень гладкими, для этого их можно тщательно отсрогать либо обшить тонким слоем пластика. Таким образом, бетон не будет приставать к стенкам ящика-опалубки, а если пластик имеет рельефный рисунок, то в процессе изготовления он отпечатается на бетонном столбике либо пасынке. Благодаря чему готовое изделие может исполнять роль не только строительного материала, но и элемента декора. Если пластика под рукой не оказалось, то на помощь может прийти плотная полиэтиленовая пленка, клеенка либо ПВХ-пленка. Ее можно прикрепить к стенкам опалубки степлером. При выемке готового изделия эти материалы легко отсоединяются.

Для отлива круглых столбиков в качестве опалубки применяют трубу подходящего диаметра. Если есть возможность расположить трубу вертикально, то можно отлить бетонные столбы прямо на месте установки. Для этого в земле бурят скважину и отливают отрезок столба, который будет находиться под землей, а выше этого уровня при помощи скользящей опалубки отливается остальная часть изделия.

Вылить изделие целиком достаточно трудно, так как опалубка в этом случае очень громоздкая и тяжелая. Альтернативой будет опалубка скользящая, которая поможет изготовить такой же столбик, но весь процесс будет разделен на несколько стадий.

Для скользящей опалубки понадобится разрезанный вдоль отрезок трубы, длина которого должна составлять не менее одного метра. Чтобы половинки не разъезжались, к одной из них по всей ее длине приваривают металлические полосы. Перед началом работ внутреннюю часть трубы смазывают машинным маслом, чтобы избежать прилипания бетона. После опалубку собирают. Для этого две половинки скрепляют хомутами либо при помощи болтов, которые продевают в специально приваренные уголки.

Когда работы проводятся по месту, то отлив начинают с подземной части столба. Опалубку устанавливают и заливают бетоном примерно на 80 или 90%. Смесь тщательно утрамбовывается, штыкуется и ее оставляют дня на три-четыре. После застывания бетона, опалубку немного ослабляют и поднимают вверх на 3/4

Важно при этом следить, чтобы соблюдалось строго вертикальное положение трубы. Заливают следующий отрезок столба

Когда изделие достигает уровня земли, участок расчищают и отливают оставшуюся часть уже над землей.

При удаленном отлитии столбов опалубку устанавливают двумя способами. Можно использовать ровную поверхность, а чтобы исключить вытекание бетона и обеспечить устойчивость, по периметру ее засыпают песком, приблизительно на 1/3. Вторым вариантом может стать толстый слой песка, в который опалубку при установке слегка вдавливают. Когда смесь застывает, опалубку снимают, а столб закрепляют козлами или путем закапывания в землю небольшой его части. На свободном отрезке столбика вновь закрепляют опалубку и продолжают отлив.

Можно сделать опалубку для изготовления бетонных столбиков из плотного пропитанного битумом картона – пергамина. Из этого материала довольно просто изготовить форму для отлива изделий, свернув его в два-три слоя в виде трубы. Края необходимо скрепить степлером, скобы которого должны быть ножками наружу, чтобы при разборке не повредить опалубку. Такую форму можно использовать несколько раз, до полного износа материала.

Виды фундамента

Схема видов ленточного фундамента.

1. Ленточный. Представляет собой железобетонную полосу, которая идет по периметру всего здания. Укладывается лента под внешние и внутренние стены постройки. Рекомендуют сохранять форму поперечного сечения на протяжении всей опоры. Глубина и толщина закладываемой ленты обусловлена весом материалов, которые будут использоваться в постройке. Существует заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Первый используют при монтаже многоуровневых конструкций, которые предусматривают высокую прочность основы. Второй можно использовать для постройки небольших домиков.
2. Винтовой. Используется в местах, где есть высокая вероятность подтапливания с неустойчивой почвой. При этом данный тип основы может выдержать многоэтажные постройки. Свая выглядит, как труба с приваренной лопастью. Когда идет установка свай, их как бы закручивают при помощи лопасти в землю. Особенностью этого вида является то, что винт не разрыхляет, а уплотняет почву при помощи лопасти.
3. Столбчатый. Уже в самом названии заложена его особенность: столбы вбиваются точечно в тех местах, где будут пересекаться стены, углы и точки дополнительного веса. Лучше всего его использовать в легких конструкциях. Желательно пространство между столбами засыпать сыпучими материалами. Это может быть песок или щебень. Поверх них заливают слой цемента.
4. Плавающий. Прекрасный вид фундамента для тех почв, где грунтовые воды почти на поверхности. Особенностью является то, что вода равномерно распределяется под всем периметром основы. Еще его можно использовать, если у вас на участке несущий грунт. В вырытую траншею послойно заливают бутобетон, затем слой сетки из арматуры, затем еще один слой бутобетона.
5. Свайный. Еще один фундамент, который характерно использовать при насыпных или неустойчивых грунтах. Свая представляет собой столб, который заострен к концу. Обычно сваи вколачивают или вбивают в грунт, между собой они скрепляются специальными балками. Использовать данный вид основы можно при габаритных постройках.
6. Плитный. Это плита, обычно железобетонная, которую располагают под всем периметром фундамента. Ввиду того что этот вид довольно дорогостоящий, его рекомендуют использовать при постройке домов небольших размеров. Данная плита может выступать основой полового покрытия. Если у вас песчаный грунт, то этот фундамент именно для вас, т.к. плита не дает возможности смещения конструкции постройки. На плитной основе лучше строить одноэтажный дом.

Теперь подробнее узнаем о материалах для опор. Также рассмотрим, с каким материалом лучше использовать тот или иной вид фундамента.

Характеристика

Бетонный пасынок – это столб, служащий для опоры конструкции. Выполняется из бетона высокопрочных марок (минимум м200). Для укрепления используется стальная арматура. Еще называется приставкой.

Используется для удлинения столбов и укрепления деревянных, железобетонных стоек. Часто применяется для создания опор для воздушных линий электропередач с показателями 0,38-35 кВ.

Конструкция пасынка универсальна. Поэтому он подходит в качестве фундаментов для закрепления столбов освещения, опор телеграфной и телефонной связи. Бетонные приставки продлевают срок службы электроопор и снижают стоимость их обслуживания.

Фундамент: из чего будут стены

Начинающие строители задаются вопросом, как правильно разметить фундамент

Перед этим стоит обратить внимание на материал стен

Варианты на выбор:

— брус;

— кирпич;

— пеноблок.

Прежде чем сделать опалубку, стоит рассчитать нагрузку. Материал по-разному весят, учитывается площадь покрытия. Опалубка для основы может быть утоплена в грунт или, наоборот, приподнята. Оптимальная высота для конструкции 0,2 метров. Для фундамента бани можно подготовить дополнительные опоры по надобности.

Из сруба бруса

Интересует, как сделать фундамент своими руками. Если стены будут из бруса, не стоит ждать большой нагрузки. Максимальный выступ для конструкции – 0,2 метра.

На фундаменте можно установить перекрытие. Рубероид для этих целей подходит наилучшим образом. Когда делается заливка под баню, проверяются подпорки и боковые стойки.

Фундамент из кирпичей

Строители собираются ставить баню из кирпича, поэтому интересуются, как правильно сделать фундамент. Эксперты показывают расчеты и говорят о необходимости установки столбчатой конструкции.

Для сооружения деревянной опалубки можно заготовить доски длиною 2 метра. По углам устанавливаются бруски для укрепления. Фундаменты ленточного типа также подходить, но отступ должен составлять не более 0,2 метра.

Фундамент с пеноблоками

Когда делается сооружение из пеноблока, интересно, как рассчитать нагрузку. Ленточный вариант фундамента снимает все вопросы. Преимущества:

— небольшая высота;

— делается на любом типе грунта.

Чтобы рассчитать основу, требуется знать размеры сооружения. Интервал между опорами не более 0.3 метра. Разметка может производиться при помощи вставленных прутиков.

Основа для каркасной бани

Имеется каркасная конструкция, поэтому интересно, как разметить фундамент. Эксперты дают такие советы:

— использование ленточной основы;

— использование бетона высокой марки;

— сделать перекрытие из рубероида.

Правильный фундамент выровнен по уровню. Строители заранее планируют, в каком месте могут быть просадки. Расчет фундамента под каркасное сооружение предполагает, что интервал между стойками не будет больше 0,2 метра.

Этапы строительства

Несмотря на простоту, фундамент из покрышек имеет технологию возведения, соблюдать которую необходимо, чтобы получить прочную и надёжную несущую конструкцию. Как правильно сделать фундамент из покрышек?

Процесс монтажа основания.

• Покрышки под фундамент-плиту или фундамент-ленту должны иметь одинаковую толщину. Диаметры могут быть разными, но для удобства работы и ровного укладывания рядов проще, чтобы их диаметры также были одинаковыми.
• Покрышки для столбчатого фундамента должны быть одинаковы по диаметру, плюс-минус пару сантиметров. Их толщина может отличаться, но при этом необходимо учитывать, что суммарная высота всех столбов должна получиться одинаковой. Это требование проще соблюсти, если покрышки одинаковы по всем размерам – и в диаметре, и в толщине.
• Внутреннюю полость покрышек необходимо заполнять наполнителем весьма тщательно. Не допускаются никакие пустоты, они будут вызывать подвижки наполнителя внутри камер и готового основания. Для уплотнения наполнителя в камерах используются лопатки, досточки, инструмент для штукатурки. Песок и грунт для лучшего уплотнения проливают водой и трамбуют. При заливке бетоном используют пластичную смесь с хорошей текучестью.

Наглядный пример сооружения фундамента из покрышек – на видео внизу странички.

Основание для беседки

Поскольку уличная беседка является самой простой строительной конструкцией, стоит вначале опробовать технологию покрышечного фундамента на сооружении основания для садовой беседки. После его обустройства своими руками вы поймёте особенности работы с покрышками. При более требовательном строительстве, к примеру, при закладывании фундамента из покрышек для бани, жилого дома, будете уже профессионалом покрышечного строительства.

Вариант внешней отделки.

Фундамент для беседки из покрышек лучше соорудить в виде ленты. При этом выпирающие боковые стороны резиновых камер могут быть стильным антуражем. Или могут со временем оказаться закрыты вьющимся плющом.

При строительстве беседки на берегу водоёма стоит выполнить основание из двух или более вертикальных слоёв автомобильных камер – для защиты от возможного подтопления.

Подсобные строения

Ещё один вид строений, для строительства которых автомобильные покрышки будут идеальным материалом – бытовые помещения. Фундамент под сарай из покрышек обойдётся в минимум затрат, что соответствует невысокой цене самого подсобного строения.

Фундамент для туалета из покрышек будет не только удерживать стены, но также герметично огораживать пространство вокруг ямы. Фундамент под бытовку из покрышек может быть выполнен из нескольких вертикальных рядов и формировать с наружной стороны ступени.

Основа под баню

Банный фундамент работает в условиях перепада температур и высокой влажности. Зимой при эксплуатации парной он отсыревает. При замерзании может оказаться покрыт трещинами

Поэтому для строительства бани важно обеспечить гидроизоляцию пола, фундамента

При использовании резиновых камер для абсолютной гидроизоляции необходимо защитить полость покрышек от сливания в них воды сверху. Для этого их верхние торцы накрывают прорезиненным материалом, поверх которого кладут черновой пол и стелят чистовой настил.

Так делают при строительстве фундамента для бани из покрышек своими руками. При наличии подъёмной лебёдки можно накрыть покрышки фундамента бетонной плитой, таким образом, распределив нагрузку пола по всем камерам и защитив их торцы от попадания воды из парной.