Грамотная установка врезных и накладных петель на межкомнатные двери

Выбор материала для изготовления

Перед тем как приступить к изготовлению держателя дверного полотна, необходимо определиться с выбором материала. От выбора материала зависит не только внешний вид и прочность держателя, но и его долговечность.

Наиболее распространенными материалами для изготовления держателя являются:

• Дерево. Держатели из дерева обладают эстетичным внешним видом и могут быть изготовлены в различных стилях: классическом, современном, ретро и других. Однако, стоит учитывать, что дерево подвержено высыханию и может потерять прочность со временем. Для увеличения долговечности деревянного держателя рекомендуется обработать его специальными составами.
• Металл. Изделия из металла обладают высокой прочностью и долговечностью. Они могут быть изготовлены из различных металлических сплавов: стали, алюминия, латуни и т.д. Металлические держатели могут быть хромированными, крашенными или покрытыми специальной защитной пленкой.
• Пластик. Держатели из пластика обладают легкостью и устойчивостью к влиянию влаги. Они могут быть различных цветов и форм. Пластиковые держатели особенно популярны в современных интерьерах.

При выборе материала необходимо учитывать стиль помещения, в котором будет использоваться держатель дверного полотна, а также функциональные особенности

Важно также учесть возможные нагрузки на держатель при открытии и закрытии двери

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;

коробку монтируем ровно к стене и вертикально;
на саморезы крепится коробка, на три штуки. Так испортить внешний вид двери нельзя;
надо проверить уровнем, чтобы коробка была установлена ровно;
затем полотно следует установить

Важно, чтобы оно самостоятельно не открывалось и не закрывалось;
далее проверяется зазор над и под дверью и регулируется при необходимости – либо затянуть саморезы надо, либо ослабить их;
также проверяются вертикальные зазоры4
вставляются вкладыши, а потом уже производится запенивание. Вкладыши требуются для того, чтобы зазоры не уменьшились по мере высыхания пены;
водой нужно обрызгать весь блок

Потом заполнить пеной ещё и зазоры. Высохнет она минут через сорок. Ножом надо убрать лишнее;
вот дверь и готова! Главное – надёжно и своими руками.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Установка косяков

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Порядок установки доводчика на дверь

В домашних условиях для установки на межкомнатные двери чаще всего используют доводчики реечного типа с рычажным механизмом – своеобразным «коленом», которое заметно. Чуть реже используются устройства со слайдерной тягой. Скрытые доводчики используются реже, однако без них не обойтись, если установка происходит на стеклянные конструкции или интерьер требует строгого соблюдения стиля. Критических отличий в общем плане установки доводчика своими руками нет.

Первый этап: определение схемы установки

Схема установки дверного доводчика зависит от направления открывания двери. Различаются несколько типов:

1. Дверь открывается туда, где будет размещен доводчик. Корпус в этом случае устанавливается на полотно, а система рычага – на раму.
2. Открывается наружу от доводчика. Схема становится противоположной – скользящий канал устанавливают на движущееся полотно, а корпус на косяк.

Следует учесть, что болты регулировки оборудования будут располагаться по направлению в сторону петель (на графической инструкции найдите обозначение буквами или цифрами).

Второй этап: применение шаблона

В комплекте с доводчиками идет обязательная схема установки, выполненная в масштабе 1 к 1. С его помощью монтаж устройства заметно облегчается, требуя лишь точных движений и определенных инструментов. На схему нанесена разметка крепления рычага и корпуса.

На шаблоне также учитывается, для каких классов дверей предназначен доводчик, отчего может меняться место крепления (при покупке оборудования класс En выбирают согласно весу и размеру полотна). Под каждый тип нанесения на схеме нанесены линии разных цветов или типов (сплошная, пунктир).

Пример шаблона для установки доводчика

Третий этап: пошаговая установка

Перед началом установки доводчика шаблон из комплекта аккуратно и очень точно закрепляют на дверном полотне, следуя инструкции (по линиям). Для этого используют тоненький скотч. Затем кернером отмечают центры отверстий для сверления. Далее приступают к установке:

1. Крепежными деталями устанавливают корпус, определяя по положению регулировочных винтов правильность монтажа.
2. Затем устанавливают систему коленного рычага на противоположную строну от двери. Иногда детали рычажного оборудования в комплекте поставляются соединенными. Временно шарнир нужно убрать, к его установке возвращаются в процессе регулировки доводчика.
3. Устанавливают нерегулируемую часть рычажной системы – колено. Для его монтажа используют ось доводчика, закрепляют с помощью гайки и ключа.
4. Если доводчик устанавливается с целью плавного закрывания полотен без лишнего шума, то колено доводчика должно устанавливаться перпендикулярно двери. Рычаг ставится под углом относительно полотна. Проводить соединение частей доводчика нужно при полностью закрытой двери.
5. Если целью установки доводящего механизма выступает финишное усиление (при использовании на полотне уплотнителя или защелки), то жесткий рычаг устанавливают перпендикулярно двери. Длина регулируемого колена подгоняется под жесткий механизм. Подобная установка усиливает пружину доводчика и позволяет ускорить дохлоп при закрывании.
6. Установку заканчивают соединением обеих частей колена с помощью шарнира.

В комплект установки доводчика входят все необходимые крепежные элементы для монтажа на деревянные, пластиковые и металлические двери (если применение механизма подходит для этих классов полотен). Так саморезы для древесины внешне будут отличаться от крепежных элементов для металла.

Как закрепить дверную коробку в проеме: способы монтажа

Установка дверной коробки межкомнатной двери не отличается сложностью. Главное, надо определиться со способом монтажа и четко следовать алгоритму. Существуют разные варианты того, как закрепить косяк межкомнатной двери к проему. Часто домашние мастера применяют такие методы:

• крепление на герметик, пену;
• установка на подвесы;
• сквозная фиксация анкерами либо саморезами;
• скрытый тип установки;
• использование особой готовой системы крепежей.

Каждый из этих методов установки дверей имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Крепление на монтажную пену

Установка дверей с помощью пены является популярным вариантом среди домашних мастеров. Это обусловлено простотой реализации метода. Дверную коробку собирают. Ставят в дверной проем и выравнивают. Для этого применяют клинья. Положение коробки стоит проверять правилом, отвесами. Зазор между рамой и проходом запенивают. Но надо учитывать, что герметик имеет свойство расширяться при застывании. Поэтому делать фиксацию им нужно аккуратно. Заполнять зазор следует не полностью. Надо учитывать коэффициент расширения средства. Он зависит от состава пены и указывается на этикетке производителем. Если задуть в зазоры слишком много герметика, то коробка дверного блока деформируется. После застывания средства его лишние части обрезают. Клинья убирают.

Крепеж на подвесы

Фиксация дверной коробки с помощью подвесов относится к скрытым способам монтажа. Она не нарушает целостность короба. Скрывает все крепежные элементы. Для реализации данного способа применяют прямые подвесы, которые подходят для монтажа гипсокартонных изделий. Рекомендуется использовать подвесы известных фирм. Например, жесткие и надежные подвесы выпускает фирма Кнауф и прочие аналогичные компании.

Для фиксации дверной коробки с помощью подвесов надо выполнить ряд следующих действий:

• Вставить собранную раму без дверного полотна в проход. Выровнять ее по уровню. Зафиксировать клиньями.
• Отогнуть крылья подвеса к стенам. Отметить положение.
• На месте метки сделать выборку. Пластина должна встать заподлицо со стеной.

Сквозное крепление на саморезы/анкера

Одним из самых популярных способов фиксации дверной коробки считается ее установка с использованием анкеров либо саморезов. Он идеально подходит для тяжеловесных дверных конструкций, которые планируется ставить в проемы стен из разных материалов. Анкера для дверной коробки межкомнатной двери надо применять только качественные и надежные.

Суть способа в том, что в вертикальных стойках рамы дверного блока просверливаются сквозные отверстия. Дверную раму вставляют в проход и закрепляют клиньями. Через отверстия ставят точки на стене прохода. Раму убирают. В местах отметин высверливают отверстия под крепежи. Коробку снова ставят в проход и окончательно фиксируют анкерами, саморезами. Ставят декоративные заглушки.

Скрытая установка с помощью анкеров, саморезов

Установить раму с дверным полотном можно и с помощью скрытого способа. При нем используются анкера или саморезы. В этом случае крепежные элементы прячут под петлями либо под декоративной пластиной запирающего устройства. Для этого снимают дверную фурнитуру. Крепят раму в проем с помощью анкеров или саморезов. Точки фиксации должны располагаться в местах установки петель. Затем навешивают дверное полотно. Ставят фурнитуру.

Монтаж на готовую особую систему

Можно просто установить дверную раму с полотном на специально предназначенную для этого систему. Это универсальный монтажный готовый комплект. Его используют для качественной установки двери без особых временных затрат. Он позволяет отрегулировать коробку без клиньев и надежно закрепить ее в требуемом положении.

К раме с наружной стороны прикручиваются кронштейны с пазами и отверстиями. В проем двери забивают дюбеля, вкручивают болты. Навешивается короб путем надевания кронштейнов на головки болтов. Системы рассчитаны на разную нагрузку. Это надо учитывать при выборе такого изделия.

Фиксаторы открытого положения, ограничители угла открывания

Магнитный фиксатор двери

Широкая категории фиксаторов как по внешнему виду, так и по способу крепления и принципу действия. Полезно иметь их дома, так как периодически возникают ситуации, когда нужно временно застопорить дверь в открытом положении для проноса вещей или проветривания. В общественных помещениях с активной посещаемостью такие аксессуары незаменимы.

Еще одна разновидность магнитных фиксаторов

Напольные (настенные) фиксаторы

Распространённые и простые в монтаже виды ограничителя. Отличаются простотой монтажа и использования, невысокой стоимостью и долговременной надёжностью. Такие устройства могут быть как стационарные, так и переносные:

• Мобильные. Надеваются на нижнюю часть створки, распахнутой в нужном положении, или просто подкладываются под неё. Выполняют роль клина и служат для фиксации двери в нужном положении. Многообразие форм и расцветок позволяет превратить это простейшее устройство в оригинальную и стильную деталь интерьера.
• Стационарные. Крепятся к полу или стене и препятствуют полному открыванию двери. Изготавливаются из металлических сплавов: нержавеющей стали, меди, латуни.
• Магнитные (автостоп). Являются вариантом стационарного ограничителя, дополненного магнитной пластиной, которая крепится на полотно двери на том же уровне, что и напольная зафиксированная часть. При соприкосновении двух частей происходит надёжная фиксация створки в стабильном положении. Аналогичный магнитный ограничитель может крепится не только на пол, но и на стену.

Надверный фиксатор СТН-0960

Фиксатор-упор крепится на нижней части створки и позволяет временно зафиксировать полотно в открытом или полуоткрытом положении. Выпускается  в различных цветовых исполнениях, подходит для установки на деревянные, алюминиевые, пластиковые двери любого назначения.

Комплектация

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

• Только дверное полотно. Тогда пиломатериалы или стандартная коробка покупаются отдельно. Если куплены пиломатериалы, вырезаются планки необходимых размеров, после, запиливаются углы. Далее процесс сборки и установки аналогичен. Если коробка стандартная, она должна подходить к двери такого же размера. Для того и разрабатывают стандарты. И все же необходимо будет в этом удостовериться и если необходимо самостоятельно внести корректировки.
• Дверное полотно с коробкой. При такой комплектации все составляющие подогнаны по размерам, но они разобраны. Собирать планки в единую конструкцию придется вам своими руками.

• Дверной блок. Все соединено, врезаны петли, навешены двери. Остается только выставить по уровню и зафиксировать.

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Дверная коробка

Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:

Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул — как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка — всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:

Чтобы всё было плотно, и не промерзало — использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:

Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…

На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:

Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.

Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.

Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически — одно целое:

Как видите, суть сборки коробки — проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту — будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.

Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения — там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.

Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента «сусло для резки углов».

Углы тоже на пену:

Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…

Шаги для изготовления держателя дверного полотна

1. Подготовка материалов: Для создания держателя дверного полотна вам понадобятся следующие инструменты и материалы: деревянная доска, дрель с дюбель-сверлом, шурупы, отвертка, пила, рулетка, ручка для двери.

2. Измерение и разметка: Определите место, где будет размещаться держатель на дверной раме. Используя рулетку и маркер, отметьте точки для сверления отверстий.

3. Сверление отверстий: Вставьте дюбель-сверло в дрель и просверлите отверстия в соответствии с маркировкой на раме. Убедитесь, что отверстия глубокие и достаточно прочные для установки держателя.

4. Подготовка деревянной доски: Измерьте и отрежьте деревянную доску нужной длины с помощью пилы. Расположите доску на раме двери так, чтобы она была параллельна полу.

5. Фиксация держателя: Положите доску на раму и установите ее так, чтобы отверстия в доске совпадали с отверстиями в раме. Закрепите деревянную доску на раме с помощью шурупов.

6. Установка ручки: Если на двери нет ручки, установите ее на держатель. Вставьте шурупы в предварительно отвернутый отверстиями в держателе из деревянной доски, затем закрепите ручку с помощью отвертки.

7. Проверка: Проверьте, что держатель прочно закреплен на дверной раме и надежно держит полотно двери. Попробуйте открыть и закрыть дверь, чтобы убедиться в правильности установки.

8. Окончательная отделка: При необходимости выравняйте и отшлифуйте деревянную доску. Покрасьте или покройте ее лаком для защиты от влаги и повреждений.

Следуя этим шагам, вы сможете сделать держатель дверного полотна своими руками и установить его на дверную раму. Такой держатель будет не только функциональным элементом, но и эстетически приятным дополнением к вашему интерьеру.

Основные этапы установки дверного блока

Началом работ считается процесс демонтажа старого короба. Задачу можно выполнить буквально за несколько минут при помощи гвоздодера и молотка. Вертикальные брусья следует подпилить посредине. Это позволит аккуратно отжать элементы конструкции от стен.

Буквами обозначена последовательность снятия элементов.

В случае, если старый короб держится на анкерных болтах или слишком длинных гвоздях, крепежные материалы можно распилить болгаркой.

Новая конструкция монтируется только после выравнивания стен. Необходимо тщательно проверять вертикаль и учитывать возможные перепады.

Устанавливать новый короб стоит с помощью строительного уровня. Приспособление поможет выставить конструкцию таким образом, чтобы все элементы не углубились в проеме. Это необходимо для точного расположения декоративных элементов.

Следующий этап – крепление наличников. Детали фиксируют поочередно. Каждый наличник необходимо выставлять по уровню, соблюдая идеально ровную плоскость с дверным полотном.

Как правильно собрать дверную коробку

Скажем так, если вы осилили подготовительные работы, которые, по сути, являются самыми сложными, то сборка дверной коробки покажется вам пустяковой работой. Тонкостей здесь не много и если вы умеете пользоваться дрелью или шуруповертом, то свинтить несколько брусков в единую конструкцию будет просто.

Как правильно собрать дверную коробку

Для начала, устанавливаем на дрель или шуруповерт сверло диаметром 2 – 3мм и тщательно совместив один из углов будущей дверной коробки, со стороны перемычки или порога, в торец стойки, сверлим пару отверстий. Они нужны для того, что бы саморезы, при ввинчивание не раскололи дерево. После того как отверстия будут готовы, меняем сверло на крестообразную отвертку и завинчиваем в отверстия саморезы длиной 50 – 60мм. Точно так же поступаем и со всеми остальными углами, теперь уже практически готовой дверной коробки.

Как сделать дверную коробку

Вот в принципе и все, вопрос, как сделать дверную коробку можно сказать полностью решен – теперь остается окончательно убедиться в том, что она в полной мере соответствует полотну дверей. Для этого просто вложите его в коробку, равномерно распределите зазоры вокруг полотна и если они находятся в пределах 2 – 3мм, значит все в порядке и можно приступать к соединению этих двух изделий в единый дверной блок. Но это уже тема следующей статьи, а закрепит теоретические знания по сборке дверной коробки можно посмотрев видео.

https://youtube.com/watch?v=jVeyuGgvV6Q

Ну и в заключение, скажу, что дверная коробка своими руками может собираться и немного по-другому – стойки и перемычка с порогом, могут при резаться под 45 градусов. Как по мне, то такой подход к делу нужно оставить профессионалам. Он более сложный и требует наличия такого специального оборудования, как торцовочная пила – без нее, сделать точный и аккуратный наклонный рез не получится.

Подготовка к проведению монтажных работ

Нужно заранее подготовить все нужные инструменты и материалы, иначе процесс установки дверей купе затянется надолго.

Первым делом необходимо подготовить инструменты

Нужные инструменты

1. Для определения размеров и правильной установки конструкции следует запастись:

• рулеткой;
• уголком;
• строительным уровнем.

2. Нужны ручные столярные инструменты:

• рубанок;
• киянка (молоток);
• стамески;
• отвертки, пр.

3. Для распиливания металлических направляющих и деревянных брусков нужно запастись:

• циркулярной пилой;
• электролобзиком.

Пригодится и шлифовальная машина (эксцентриковая или вибрационная).

4. Потребуется шуруповёрт:

• чтобы вкручивать саморезы аккуратно;
• чтобы использовать прочие крепежные элементы;
• чтобы установить фурнитуру.

5. Придется проделывать отверстия в профилях под винты фурнитуры. Для этого используется электродрель.

Заготовка запчастей и материалов

Вот какие детали потребуются для сборки двери купе.

Фурнитура для раздвижных дверей

1. Дверные полотна – одно или два. При покупке нужно учитывать их вес. Этот параметр очень важен, ведь с его учетом подбираются фурнитурные крепления.

Сперва хозяин определяется с разновидностью конструкции, а уже с ее учетом выбирается дверное полотно. Есть таблица, по которой определяют размеры полотен (типовые) относительно проёма:

Выбираеся навесная конструкция. Высота полотна должна быть больше дверного проёма.

Выбирается кассетная дверь купе. Тогда высота полотна должна оказаться меньшей размера проёма.

Выбирается дверь на 2-х рельсах. Следует выбирать полотно большего размера, чем проём, если это открытый вариант. А если конструкция исполняется в кассетном варианте (иначе говоря, уходит в стену), тогда должна оказаться на столько же меньше проёма.

2. Крепеж для роликов и сами ролики. Их подбирают с учетом веса двери, ее толщины.

3. Направляющая в виде:

• одного металлического рельса для подвесной двери;
• двух (нижнего, верхнего) для двустороннего закрепления роликов на полотне.

Таблица размеров дверных проемов и полотен раздвижных дверей-купе с 1-ой створкой:

Схема сборки дверей купе

Схема сборки дверей купе шкафа

Длина рельсов должна равняться двойной ширине полотна. Допустим, устанавливается два полотна. Значит, выбирается направляющая, равная их четырем размерам.

4. Брус. Его размер 5х5 см. Длина та же, что и у заготовленного рельса.

5. Дверная ручка. Может быть одна или две.

6. Наличники – 2 шт. Один устанавливается сбоку, другой закрывает верхнюю навесную конструкцию. Но можно установить маскировочный короб.

7. Анкерные крепления. Они потребуются, чтобы установить на стене брус.

8. Доводчики – один или два.

9. Саморезы.

Случаи применения

Стопперы дверных створок – маленькие и недорогие, но очень полезные аксессуары. Их применяют в быту, общественных учреждениях и производственных помещениях. Основные преимущества и причины использования фиксатора:

• обеспечивает безопасное распахивание створки, что предотвращает сами двери, предметы мебели и стены от случайного повреждения;
• фиксирует дверь в заданном положении в помещениях с большой проходимостью или при необходимости пронести габаритные предметы;
• предотвращает резкое закрытие створки и её возможное повреждение от порыва ветра или сквозняка;
• даёт возможность домашним животным беспрепятственно перемещаться по всей площади квартиры или дома;
• позволяет на некоторое время оставить в комнате детей без присмотра.

Крепление дверной коробки в проем

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена, ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру, то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

  

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

  

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Наклеивание защитной пленки на вставки из стекла и зеркала

Если в качестве заполнения двери купе используется
стекло или
зеркало, то необходимо наклеить защитную самоклеящуюся пленку,
которая защитит вас от мелких острых кусков, если стекло или зеркало вдруг будут
разбиты.

Для наклеивания используется пленка на самоклеящейся основе, желательно подешевле.
Её достаточно прикатать резиновым валиком, чтобы не образовались пузыри.

Рис. 8. Отделение пленки от бумажной подложки

Перед тем как наклеить плёнку, частично отделите от неё бумажную подложку
и приклейте её к небольшой части плоскости стекла, а затем
прикатайте валиком. Далее, последовательно отделяя плёнку от
подложки, наклейте её на остальную часть стекла, избегая перекосов.

Если стекол несколько, то можно все стекла положить торцом друг другу и наклеить
плёнку как на единое целое, а потом разрезать на части.
С помощью канцелярского ножа удалите излишки пленки.

После обрезки свесов плёнки стекла готовы для того, чтобы собирать сердцевину двери купе.
В случае крашеного стекла, например
Лакобеля, пленку необходимо клеить на сторону стекла с
нанесённой краской.

Рис. 9. Прикатывание защитной пленки резиновым валиком

Рис. 10. Защитная пленка наклеена на стекло

Рис. 11. Обрезка излишков пленки

Рис. 12-13. Разделение вставок на изначальные составляющие