Плиты перекрытия своими руками. чертеж

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
Отказ от выполнения монолитного пояса.
Высокая тепло- и звукоизоляция.
Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

Песчаный слой толщиной 30 мм.
Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
Гидроизоляции из рубероида.
Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

Слой песка толщиной 30 мм.
Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армирование ленточного монолитного фундамента выполняется в обязательном порядке. Металлические прутья, связанные в каркасы, позволяют повысить сопротивление конструкции нагрузкам и силам деформации.

Стержни армирующего каркаса:

Арматура рабочая – продольные стержни, которые берут на себя нагрузки на изгиб.
Хомуты – выполнены в формате горизонтальных поперечных прутов, которые связывают каркас.
Вертикальные хомуты – связывают прутья, которые находятся в различных плоскостях.

Армирование монолитного ленточного фундамента осуществляется по нормативам СП 63.13330.2012.
Величина диаметров арматуры для разных конструкций:

Хозпостройки, легкие здания – 8-10 миллиметров
Строения из бруса, штучных материалов – 10-14 миллиметров
Тяжелые дома из блоков, кирпича – 14-18 миллиметров
Самый большой диаметр арматуры в малоэтажном строительстве – 22 миллиметра

Армирование всех элементов и узлов конструкции монолитного ленточного фундамента выполняется с использованием прутьев класса А3 (А400) либо А240. В армокаркасе предусматривается 4/6 рабочих прутьев. По нормативам поперечное армирование выполняется с шагом в 30-60 сантиметров. Вяжут каркас проволокой сечением 0.6-1 миллиметр. Хорошо, если есть специальный крючок или пистолет.

Сварку практически не применяют – данный вид соединения допускаются только на прямолинейных продольных участках конструкции.
Выполнение угловых соединений:

Г-образные хомуты – накладываются внахлест, где внешние прутья соединяются со внутренними
Жесткое соединение внахлест («лапка») – концы прутьев сгибают под углом в 90 градусов, потом соединяют проволокой
П-образные хомуты – устанавливаются внахлест дополнительные прутья соответствующей формы, обеспечивая дополнительный каркас для горизонтальных/вертикальных прутьев
Армирование тупых углов – прут изгибается сверху, снизу соединяется внахлест, потом собирается дополнительный хомут в точке сгиба

Расчет арматуры по плану (армокаркас на 4 стержня):

Длина ленты множится на 4 – длина продольных стержней
Длина ленты делится на шаг между прутьями вертикальными, умножается на 4 – длина вертикальных прутьев
Сумма обоих значений выше – общая длина прутьев для каркаса
Длина стержня составляет 6 метров – поделив значение на 6, можно получить количество стержней
Добавить к получившемуся значению около 7-10%

Уже связанный арматурный каркас устанавливается в опалубку таким образом, чтобы металлические стержни нигде не касались ни дна траншеи, ни стенок опалубки (после заливки были полностью утоплены в толщу бетонной смеси).

Подготовительные работы

1. Необходимо произвести геологическое исследование участка:
а) Определить тип грунта и его несущую способность.
б) Наличие подземных вод под плитой. При мелко-заглубленном фундаменте достаточно бурить 70 см глубиной.
2. Монолитные плиты бывают 2х типов:
а) Плита ниже уровня промерзания ( как правило с цокольным этажом)
б) Плита вровень с землей.
После того как произвели геологическое исследование и определились с типом фундамента, переходим к следующему этапу.

Первый этап при строительстве фундамента монолитной плиты

1. Снимаем плодородный слой, укладываем дренажные трубы с наклоном и предусматриваем коммуникации.
2 . Укладываем геотекстиль с выпуском от плиты не менее одного метра, с нахлестом друг на друга.

Укладка песчаной подушки для плиты

Укладывается песчаная подушка с послойной утрамбовкой. Толщина делается от 10-30 см. В 90% случаев делается толщина 20 см. На данном видео был выбран песок: речной мытый.

Укладка щебеночного основания

Толщина щебеночного основания делается от 10-30 см и это больше зависит от наличия грунтовых вод на Вашем участке. При укладке щебня, его также необходимо утрамбовывать послойно.

Устройство подбетонки

Как правило, выполняется из бетона низкого класса B7,5/ B12,5/ B15. Толщина подбетонки делается от 50-100 мм и как правило она делается больше плиты на 10 см во все стороны. На данном видео толщина была сделана 50 мм.

Гидроизоляция фундамента монолитная плита

На застывшую подбетонку укладывается гидроизоляция, как правило, в 2 слоя. Можно применять также и проникающею гидроизоляцию. На данном объекте было использовано 2 вида гидроизоляции. 1 обмазочная и 2я рулонная, которая укладывалась внахлест друг на друга.

Утепление монолитной плиты

Утепление в большинстве случаев делается экструдированным пенополистиролом, от 50-100мм. В представленной видео утепление производилось Пеноплэкс — фундамент 100мм. Если дом для постоянного проживания укладка пленки на утеплитель не обязательна, если же не для постоянного проживания, то укладка пленки рекомендуется.

Армирование фундамента монолитная плита

Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.

Установка опалубки

Площадь сечение арматуры в одном направление не менее 0.3% от общего сечения фундамента. Диаметр вертикального стержня не меньше 6 мм. рекомендуем от 8-10 мм. Размер ячейки от 10 см, как правило, делается ячейка 20 на 20 см, арматура от 12-14 мм. При расчете арматурного каркаса необходимо учитывать все нюансы, а также делать усиления в местах повышенной нагрузки. На представленных чертежах Вы можете посмотреть пример.

Заливаем фундамент монолитную плиту

При заливке фундамента монолитной плиты рекомендуем, придерживается данных правил:
а) Сброс бетона с высоты не более 0.5 метра
б) Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса не рекомендуется.
в) После заливки бетона уплотняем его с помощью вибрирования.

Подведем итог:

После заливки бетона за ним необходимо ухаживать
а) Укрыть пленкой
б) Периодически увлажнять, первая неделя выполняется каждые 4 часа, также и ночью.
в) Опалубка снимается при наборе прочности выше 75%
По ссылки выше Вы можете перейти на пример чертежа фундамент монолитная плита. Важный момент, чтобы защитить любой фундамент от сил природы (пученье, промерзание и.т.д.) мы рекомендуем делать неразрывную систему отмостки с углублением. Видов утепленной отмостки несколько, но мы рекомендуем именно с углублением.

Часто задаваемые вопросы, при заливку фундамента, тип монолитная плита

Вопрос: Можно ли не делать утепленную отмостку?

Ответ: Да можете не делать но учтите что именно она защищает фундамент от сил природы

Вопрос: Как рассчитать усиление плиты

Ответ: Расчет по усилению плиты Вы найдете в наших чертежах, самому же это сделать без опыта затруднительно.

Вопрос: Через сколько нужно снимать опалубку?

Расчет ленточного фундамента

Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.

В расчетах обязательно берут во внимание результаты гидрогеологических изысканий участка, опыт эксплуатации соседних зданий. В первую очередь, нужно определить характеристики и состав почвы на предполагаемой глубине, сделать под будущий фундамент чертеж.

Глубина заложения

Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.

Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.

Ширина и высота монолитной ленты

Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.

Определение ширины ленты:

Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)

Общая формула для просчета высоты ленточного фундамента (независимо от типа материала): уровень снега в регионе строительства + 20 сантиметров (но не более 2 значений ширины). Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.

Расчет несущей способности

Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:

S>Yn*F/Yc*Rо

S – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
Yn – коэффициент надежности (равен 1.2)
Rо – расчетное сопротивление почвы основания
F – общая нагрузка на фундамент в килограммах
Yc – коэффициент, который зависит от условий работы

Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.

Применение плитного фундамента его основные достоинства и недостатки

Перечислим положительные стороны применения плитного фундамента. В каких случаях рекомендуется его монтаж.

Основные плюсы фундамента плиты

Отлично подходит для не стабильных грунтов. Плитный фундамент сохраняет равномерное распределение нагрузки во время сезонных изменений грунта. Такие изменения наблюдаются с началом заморозков, весной вовремя оттепели, обильных осадков. Все это влияет на объём и плотность почвы. Фундаментные плиты, в отличие от ленточного фундамента, ведут себя как единое целое. Фундамент вместе со строением поднимается и опускается.
Большая несущая способность. Так как площадь основания фундамента большая, то давление, которое оказывает фундамент на грунт маленькое. Поэтому плитный фундамент легко справляется с нагрузкой от многоэтажных домов.
Большой срок службы. Такое монолитное основание дома способно прослужить десятки лет. Конечно, это возможно, если соблюдаются все технологические процессы. Выполнены правильно гидроизоляция и утепление. Бетонная смесь соответствует принятым нормам и стандартам.
Прочность. Плитный фундамент является самым прочным из существующих видов. Это обеспечивается за счет однородности, отсутствие швов и соединений. Хорошая гидроизоляция не дает его разрушать влаге.
Минимальные земляные работы. Если грунты устойчивы, то это позволит выполнить монтаж на поверхности. Для очистки и выравнивания участка может не понадобиться специальная техника, что сократит расходы по возведению.
Не сложный монтаж. Для выполнения работ по возведению не требуется специальные знания и умения. С монтажом монолитного фундамента можно вполне справиться своими силами.
Готовые полы первого этажа. Плита является хорошим основанием для пола. На него можно укладывать напольное покрытие — линолеум, кафель, ламинат.

Недостатки плитного фундамента

Ко всем перечисленным минусам стоит добавить и несколько отрицательных сторон использования плитного основания:

Высокая стоимость. Конечно же, использование такого количества арматуры и бетона не может не сказаться на стоимости проекта. Его цена в несколько раз превышает стоимость ленточного и свайного фундамента. В случае использования тяжелой строительной техники, также существенно влияет на его стоимость.
Проблемы с коммуникациями. Все подземные коммуникации — канализация, водопровод необходимо выполнить в начале строительства. Все трубы остаются под плитой. Их замена, при необходимости, очень затруднительна. Поэтому к этому этапу нужно отнестись очень ответственно. Рекомендуется использовать трубы самого высокого качества.
Не рекомендуется для холмистой местности. Если на участке под строительство дома большие перепады высот, то затраты могут возрасти еще в несколько раз. К тому же сохраняется опасность оползневого сдвига, что приведет к смешению всего дома. Для холмистой и горной местности рекомендуется использовать свайный фундамент.
Утепление. Так как бетонная плита хорошо впитывает влагу и при наступлении морозов, замерзшая вода может повредить основание.
Слабая прочность на изгиб. Ошибки при строительстве, которые приводят к неравномерной нагрузке на плиту, приводят к появлению трещин. Это может предотвратить хорошо сделанная песочно-гравийная подушка и правильно обвязанная арматурная решетка.

Основы армирования

Согласно требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», процесс армирования монолитной железобетонной плиты перекрытия осуществляется, в соответствии со следующим алгоритмом:

В нижней части пролётной конструкции, преимущественно воспринимающей растягивающие усилия, устраивается фоновое армирование из продольных и поперечных стержней с периодическим профилем класса А500с (по ГОСТ 34028-2016).
Диаметр фоновой арматуры и шаг между стержнями определятся расчётом и минимальным процентом армирования. В среднем, для стандартной монолитной плиты перекрытия, устраиваемой в жилом или общественном здании, с пролётом до 6000 мм, при толщине конструктивного элемента от 160 до 250 мм, диаметр стержней составляет от 8 до 12 мм, с шагом от 150 до 250 мм между ними в обоих направлениях.
Стержни фоновой арматуры укладываются последовательно, сначала в продольном, потом в поперечном направлении, в каждом перекрестии элементы фиксируются при помощи отожжённой вязальной проволоки.

Фоновая арматура укладывается на пластиковые фиксаторы защитного слоя «стульчики». Это делается для удовлетворения конструктивным требованиям и предотвращению образования трещин. Для удобства вибрирования бетона во время заливки плиты перекрытия.

Дополнительная арматура, которая укладывается в местах наибольшей концентрации напряжений – в центре пролёта и в зонах передачи изгибающих моментов от жёстких узлов сопряжения пролётного элемента с вертикальными монолитными конструкциями каркаса.

Дополнительная арматура укладывается поверх фоновой, располагается между её стержнями, по центру шага, либо примыкает к ней по всей плоскости боковой грани стержней.

Поддерживающие гнутые стержни, либо вертикальные сварные каркасы, воспринимающие поперечные усилия и обеспечивающие дистанционирование верхнего армирования плиты перекрытия.

Поперечные усилия в плитах прикрытия, как правило, возникают в зоне расположения точечных опор, так как там образуется пирамида продавливания и повышается риск появления наклонной трещины.

Верхнее фоновое и дополнительное армирование, по аналогии с раскладкой нижних основных и усиливающих стержней, либо сеток. Верхняя дополнительная арматура устраивается также в зоне образования растягивающих усилий, чаще всего, над опорами – стенами, колоннами, пилонами, либо в зоне основания консольного вылета пролётной конструкции.

Перед заливкой плиты перекрытия, в конструкцию также укладываются закладные детали, проёмообразователи и стальные гильзы для пропуска инженерных коммуникаций. В зоне расположения балконов или консолей для опирания наружных стен.

В местах перехода плиты из тёплого в холодный контур, устраивается перфорация с эффективным утеплителем – пенополистирольными вставками.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

дерево;
пенополистирол;
металл;
железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Сфера применения и виды ленточного монолитного основания

Выбор конкретного типа основания для будущего здания зависит от множества факторов, основными среди которых выступают вид материала для возведения дома, количество этажей, тип грунта и его свойства, уровень прохождения грунтовых вод и промерзания земли и т.д. Все эти показатели влияют на главный параметр – степень нагрузки несущих конструкций на опору и основание.

Когда строится ленточный монолитный фундамент:

Большой вес стен дома из камня, кирпича, бетона
Наличие тяжелых перекрытий в конструкции – металлических, железобетонных
Наличие неоднородных грунтов на участке для строительства объекта (что, в свою очередь, провоцирует неравномерное распределение нагрузок на основание)
Закладка в проект цокольного этажа, гаража, подвала в будущем доме

Фундамент ленточно-монолитный являет собой ровную горизонтальную полосу единой формы с единым значением поперечного сечения. Полоса проходит по всему периметру здания, а также под внутренними стенами. Монолитную конструкцию выполняют из железобетона – раствор заливают в опалубку с собранным арматурным каркасом внутри.
По типу сборки конструкции ленточный фундамент может быть:

Монолитный – бетон заливается в опалубку с арматурой непосредственно на объекте.
Сборный – составляется из произведенных на заводе блоков, на 25% менее прочный в сравнении с монолитным вариантом.

Монолитные ленточные фундаменты по типу заглубления и конструкции:

Заглубленный – в грунт уходит 50-70% высоты основания. Данный тип конструкции актуален при возведении коттеджей из разного типа тяжелых материалов. Очень высокая несущая способность дает возможность обустроить в доме хороший цокольный этаж или подвал. Заглубленный фундамент из железобетона предполагает серьезный объем земляных/бетонных работ, поэтому применяется редко.
Мелкозаглубленный – самый популярный тип конструкции. Лента заглубляется на 20-30% высоты (обычно на 40-70 сантиметров), идеально подходит для зданий из бруса, железобетонных плит, кирпича, пено/газоблоков. Высокая несущая способность, надежность, минимальные трудозатраты – основные преимущества. Предполагает пролегание уровня грунтовых вод глубже метра.
Незаглубленный – предполагает поднятие пояса цоколя, демонстрирует немалую прочность на изгиб. Обычно высота больше ширины, подходит для срубов, бань, сараев, дач.
Т-образный фундамент ленточный монолитный (железобетонный) – предполагает уширение подошвы с целью компенсировать боковые смещения. Актуальна конструкция для легких строений, заборов, террас. Обратную засыпку делают песком.
Пояс ленточного типа – без заглубления, используется для щитовых, каркасных зданий, с целью повышения опорной поверхности делают ширину больше высоты.

Строительство монолитного ленточного фундамента может осуществляться на грунте любого типа. На супесях, сухих песках, суглинках конструкция проектируется выше уровня промерзания. Средне/высокопучинистые почвы предполагают заглубление на 20-30 сантиметров ниже границы промерзания без дренажа. В случае, когда решают заменять пучинистую почву на непучинистую и выполняют дренаж, фундамент допускается заглублять выше границы промерзания.

Если на участке отмечен высокий уровень грунтовых вод, сначала проводят осушительные мероприятия, так как гидростатическое давление будет деформировать фундамент. В таком случае также можно использовать свайную технологию обустройства основания.

Плюсы и минусы

Строительство ленточного монолитного фундамента предполагает определенные особенности, плюсы и минусы. Поэтому до того, как начинать создавать проект и план, выполнять расчеты и реализовывать все, необходимо тщательно изучить важные нюансы.

Основные преимущества ленточного монолитного основания:

Универсальность – конструкция подходит для дома из любого материала, с любым количеством этажей
Простота строительства – технология возведения ленточного монолитного фундамента заключается в рытье котлована, монтаже опалубки, прокладке арматуры и заливке бетоном
Высокий уровень прочности – самое главное преимущество конструкции, позволяющее ей легко выдерживать серьезные несущие нагрузки
Длительный срок службы – в среднем такой железобетонный фундамент может прослужить до 150 лет
Сравнительно небольшой объем земляных, бетонных работ
Отсутствие необходимости привлечения спецтехники (может потребоваться уже потом для укладки плит перекрытия, колонн и других строительных работ)
Минимальные требования к почве, уровню грунтовых вод
Простая схема монтажа – все расчеты с чертежами вполне реально выполнить самостоятельно
Низкая себестоимость конструкции – так, если сравнивать монолитное основание и проект из железобетонных плит, то первый вариант обойдется на 45-55% дешевле (в общей смете расходы на фундамент составляют около 10% общей суммы)
Возможность создать полноценный цокольный этаж, гараж, подвал

Из недостатков стоит упомянуть высокий расход материалов, серьезные трудозатраты, длительное застывание бетонного раствора, отсутствие возможности реализовать проект на неровной местности, обязательное выполнение тепло/гидроизоляции.

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться

Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Вопрос о проектирование подвала актуален при глубине закладки монолитного ленточного фундамента больше 50 сантиметров. Проект будет дорогостоящим – существенно возрастает объем земляных работ, требуется больше бетона. Если будет укладываться монолитная плита внутри ленточного фундамента, придется привлечь спецтехнику.

Обычно подвал делают лишь под одним помещением здания (небольшим), лента становится стенами подвала. Она обязательно должна быть утеплена снаружи и внутри. Разрез подвала под строением с ленточным типом фундамента:

Пол подвального помещения заливают бетоном в опалубку с предварительно собранным армакаркасом. Толщина пола должна составлять минимум 30 сантиметров. Лучше всего арматурой пол привязать к ленте, сделав жесткую сцепку – тогда можно избежать просадки пола.

Монолитный ленточный фундамент – долговечное и надежное основание, которое можно выполнить самостоятельно. При условии верно произведенных расчетов и правильного чертежа, соблюдения технологии и подборе качественных материалов удастся создать прочную, стойкую к разным воздействиям конструкцию, которая прослужит много лет.