Крепление обвязки из бруса к свайно-винтовому фундаменту
Почему на свайный фундамент необходимо 1-2 ряда обвязки? Потому что сваи с оголовками – это точечные опоры. Такие опоры не могут гарантировать того, что нагрузка будет равномерно размещаться между всеми площадками. Наверняка на одни сваи будет больше веса, они могут просесть, что неблагоприятно скажется на всем здании.
Если обвязать фундамент так, как положено по технологии, то равномерное распределение нагрузок по всей площади фундамента увеличит прочность, надежность и долговечность фундамента и самого дома. Подчеркнем, что обвязка должна делаться буквально сразу, как только полости залили раствором и установили оголовки. Почва в разных местах отличается, и внутренние механические процессы могут нарушить всю технологию. Кому потом захочется выравнивать сваи, которые переместились? К тому же, дело это непростое и трудоемкое. Лучше сразу правильно установить обвязку, выдержав все технологические требования, чем затем ремонтировать – так и дешевле, и проще.
Рис 5. По такой схеме выполняется обвязка свай брусом
Процесс обвязки
- Проверьте правильность монтажа свай по уровню. При обнаружении незначительных отклонений уже после того, как установили оголовки, нужно обязательно ликвидировать эти погрешности: просто выпилить куски брусьев в местах, где они лишние.
- Как правило, в оголовках свай делаются отверстия, для того, чтобы снизу можно было привинтить обвязку к ним.
Углы обвязки можно скрепить алюминиевыми уголками.
Обвязка свай для дома из бруса не станет для вас проблемным занятием, если делать это не в одиночку.
Обозначение и распиливание досок нужной длины
Перед тем как приступить к распилу досок, необходимо определить необходимую длину бруса. Для этого учтите параметры вашего проекта или конструкции, в которой будет использоваться брус. Возможно, вам потребуется использовать доски одинаковой длины или различной, в зависимости от специфики проекта.
Определив длину доски, следующим шагом будет обозначение и пометка места, где нужно произвести пиление. Для этого используйте измерительный инструмент (например, линейку или метрологическую ленту) и карандаш. Отметьте на доске места, в которых необходимо распилить её на отдельные части нужной длины.
Прежде чем приступить к распилу досок, убедитесь, что у вас есть подходящий инструмент для этой операции. Для распила досок можно использовать пилу с тонким полотном или специализированный инструмент, например, циркулярную пилу
Важно выбрать подходящий инструмент и правильно его настроить, чтобы получить аккуратный и ровный распил
Распиливая доски, следуйте обозначенным меткам и аккуратно производите пиление. Для более точного результата можно использовать зажимы или станок для фиксации доски
Важно придерживаться правил безопасности при работе с пилой и не забывать использовать защитное снаряжение, такое как защитные очки и перчатки
По мере распила досок, проверяйте получившиеся бруски на соответствие требуемой длине. Если необходимо, можно использовать дополнительные инструменты, такие как станок для точной резки или нож обрезной, чтобы добиться нужных размеров.
Проделайте эти шаги с каждой доской, до тех пор пока не получите необходимое количество и размеры брусков для вашего проекта
Ошибки в этом этапе могут привести к несовпадению размеров и неправильной сборке конструкции, поэтому уделите внимание обозначению и распиливанию досок нужной длины
Сращивание на ус и соединение с прирезкой
Сращивание на ус соединяет концы деталей, расположенных на одной прямой, а соединение с прирезкой используется, когда надо соединить две профильные детали под углом друг к другу.
Сращивание на ус
При сращивании на ус детали соединяются одинаковыми скосами на торцах таким образом, что одинаковая толщина деталей остается неизменной.
Соединение с прирезкой
Соединение с прирезкой (с подрезкой, с пригонкой) используется, когда надо соединить в углу две детали с профилем, например, два плинтуса или карниза. Если деталь сдвинется в процессе ее крепления, то зазор будет менее заметен, чем при угловом соединении на ус.
1. Закрепите на месте первый плинтус. Придвиньте к нему вплотную второй плинтус, расположенный вдоль стены.
Закрепите первый плинтус на месте и прижмите к нему второй плинтус, выровняв его вдоль стены.
2. Проведите по профильной поверхности закрепленного плинтуса маленьким деревянным бруском с прижатым к нему карандашом. Карандаш оставит на размечаемом плинтусе линию разметки.
Бруском с прижатым к нему карандашом, приставленным острием ко второму плинтусу, проведите по рельефу первого плинтуса, и карандаш разметит пинию отреза.
3. Обрежьте по линии разметки. Проверьте пригонку и при необходимости подправьте.
Сложные профили
Уложите первый плинтус на место и, поместив второй плинтус в стусло, сделайте на нем скос. Линия, образованная профильной стороной и скосом покажет требуемую форму. Обрежьте по этой линии лобзиком.
Соединения в паз и боковой гребень
Это комбинация врубки в четверть и врубки в фальц. Оно используется в изготовлении мебели и устройстве откосов оконных проемов.
Выполнение соединения
1. Торцы сделайте перпендикулярными продольным осям обеих деталей. На одной детали разметьте заплечик, отмерив от торца толщину материала. Продолжите разметку на обеих кромках и лицевой стороне.
2. Разметьте второй заплечик со стороны торца, он должен быть на расстоянии одной трети толщины материала. Продолжите на обе кромки.
3. Рейсмусом разметьте глубину паза (треть толщины материала) на кромках между линиями заплечиков.
4. Ножовкой с обушком пропилите заплечики до риски рейсмуса. Удалите отход стамеской и проверьте выравненность.
5. Рейсмусом с той же установкой разметьте линию на тыльной стороне и на кромках второй детали.
6. От лицевой стороны рейсмусом сделайте разметку на кромках в сторону торца и на самом торце. Пропилите по линиям рейсмуса ножовкой с обушком. Не пилите слишком глубоко, так как это ослабит соединение.
7. Работая стамеской с торца, удалите отход. Проверьте пригонку и при необходимости откорректируйте.
Стыковка бруса по длине варианты соединений
Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.
В шип на шпонках
Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.
Сращивание бруса по длине в коренной шип
Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.
В замок
Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:
Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.
Сращивание бруса в полдерева
Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.
Метод сращивания бруса прикладывание
Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.
Устройство фундамента
Для хозяйственного строения таких габаритов подойдет фундамент ленточного типа, поднимающийся над землей примерно на полметра
Нужно подгадать день, когда вы сможете работать без продолжительных перерывов – это важно, чтобы в заливке не образовывались участки пустого пространства, заполненные воздухом. Не следует начинать обустройство в дождливую погоду: жидкая смесь отличается меньшей прочностью
Устройство делается по такому алгоритму:
- Размечают расположение постройки на земле с помощью кольев и длинного шнура;
- Делают ров глубиной полметра и шириной 25-30 см. Дно надо тщательно выровнять;
- На дно насыпают 5 см песка, слегка смачивают водой и приминают к земле. Затем на него кладут полиэтилен – это нужно для создания влагонепроницаемого слоя;
- По краю вырытой ямы ставят опалубку (габариты выбирают в зависимости от цоколя), сверху ее ставят распорки, чтобы положение дощечек не сместилось вышерасположенным бетоном. Затем ставят арматурный каркас;
- Проводят заливку бетонной смесью. После этого она должна отдохнуть 20-25 дней, чтобы набрать нужной прочности.
Схема сарая с односкатной пологой крышей
Следующий этап работ – подготовка цоколя. Перед ним нужно провести демонтаж опалубки. На бетонную поверхность помещают рубероид с целью изоляции от проникновения влаги. Затем выкладывают 3-4 ряда красного кирпича. При их выкладке нужно следить за горизонтальностью кладки, используя уровень: если недостаточно за этим следить, постройка будет ненадежной. В последнем ряду кладки по периметру надо вмонтировать деревянные бруски с интервалом в 150 см: на них будет закрепляться материал обвязки. После выкладки цоколя надо зачистить швы от выступающего за пределы раствора. До следующего этапа нужно подождать двое-трое суток.
Постройка из профнастила с двускатной крышей
Соединение в коренной шип
Данный тип соединения является замочным и его проведение также лучше доверить специалистам в этой области. Дело в том, что операция не столько сложна, сколько требует от работника квалификации и наличия определенных навыков в работе с деревом. Для проведения этой операции следует выпить на одном крае деревянного элемента паз, а на втором шип. Делать это необходимо под углом в 45 градусов.
Этот тип сращивания отличается от всех других своей формой. Чаще всего данный метод используется для обустройства углов здания. Пазы и шипы по форме сильно напоминают трапецию, а в итоге образуют «ласточкин хвост». Для достижения большей прочности и долговечности следует укрепить соединение нагелями.
Соединение бруса в коренной шип и аналоги
Важно знать! Если вы используете данный тип сращивания, то важно проследить, чтобы один брус не смешался в горизонтальной плоскости от второго.
Как сделать стол своими руками?
Шаг 1.
Первым делом, отмерил длину всех досок и бруса. Доски торцевал под угол, хотя этот момент можно было упустить, так как последующая обработка под старину будет. А там некоторые косяки и не ровности — ничего страшного. Наоборот, добавляют декора. Но лишнего тоже не нужно, а то состряпать можно такое, что не понравится. Вроде и под старину, но в тоже время, он ровный должен быть. Особенно, что касается столешницы. Но мелкие недочеты в размерах — это не критично!
Прошелся рубанком по доскам и брусу. Убрал лишь верхний слой, чтобы было приятно работать далее… Как видите, местами даже не снимал полностью.
Фото и ход работы
Одеваем металлический диск на болгарку, и начинаем обрабатывать каждую доску столешницы, и весь стол в целом. Придаем эффект старины древесины. Прикладываю фото, что получается… Первая справа — обработана:
Сучки получаются более выразительными. А трещины, которые имеются — ничего страшного… Их наоборот, можно подчеркнуть с помощью болгарки, делая больший эффект потертости и старины…
…ещё фото:
В результате всей обработки стола, только этим диском, имеем такой результат:
Он уже заметно преобразился, края и торцы стола специально состарил, с помощью болгарки, удерживая и зарываясь ей в волокна древесины. Результаты вы видите.
Шаг 5.
На самом деле, на этом можно было остановиться, и закончить его. Ведь можно пробежаться наждачкой или шлеф машинкой, и после покрыть маслом — и всё готово…
Но я решил, пойти дальше и добавить больше эффекта старины… Посмотрите, что получилось по краям:
Тоже самое, повторил с другими элементами стола…
Начало работ
Прежде чем начать строительные работы, нужно определиться с местоположением хозяйственной постройки. Чтобы она не подверглась действию талых вод, размещать ее предпочтительно в месте, несколько возвышающемся по сравнению с остальной местностью. Если владельцу важен презентабельный вид для гостей при подходе к жилой постройке, нужно позаботиться о том, чтобы с этого места обзора не было видно планирующегося сарая. При расчете размеров помещения и входной двери нужно учитывать, планируется ли вкатывать в сарай какие-то повозки или транспортные средства. Со стороны двери должно быть достаточно свободного места, чтобы можно было бес проблем занести массивные предметы и инвентарь.
Чертеж конструкции 5*2,8 м
Материалы могут быть использованы любые подходящие (брус или распиленные доски)
При их приобретении нужно внимательно относиться к качеству бруса – важно, чтобы на нем не было гнилых участков, больших сучков. Также стоит внимательно отнестись к показателю влажности – она не должна превышать 20%
Внешний вид строения может быть также различный – вытянутый или равносторонний, с односкатной или двускатной крышей. Вопрос о надобности отделочных материалов и их типа также зависит от вашего желания, необходимо только, чтобы они не способствовали порче деревянных построек.
Этапы постройки сарая
Типы материалов для нижней обвязки
Нижняя обвязка практически всегда выполняется из дерева. Иногда первая обвязка фундамента делается металлической.
Но для каркасных домов это не подходит – слишком большой вес и нагрузка на фундамент, который у «каркасников» обычно достаточно легкий. Поэтому стоит рассмотреть только деревянные пиломатериалы.
Брус
Для начала разберем, как сделать обвязку из бруса, ведь это самый популярный тип. Важную роль играет сечение, которое имеет обвязочный брус (в миллиметрах).
Чтобы сделать обвязку, обычно выбирают сечение бруса 150х150 – нижняя обвязка выходит достаточно прочной даже для двухэтажного каркасного дома.
Иногда повышают до 200х200, чтобы добавить дополнительной устойчивости. А вот использование в обвязке бруса 100х100 не рекомендовано даже в одноэтажных постройках – он недостаточно «вынослив».
Готовясь сделать обвязку из бруса, стоит учитывать его главный недостаток. Материал трескается, если испытывает неравномерную нагрузку (или когда он не полностью высушен). Поэтому обвязывать надо равномерно, чтобы результат был долговечным и надежным.
Обвязка брусом может выполняться из 2 типов бруса:
- клееного (более прочный и крепкий);
- цельного (более дешевый).
При частном строительстве чаще применяют именно цельный брус. Его «мощностей» вполне хватает. Но если возводится двухэтажный дом с полноценным вторым этажом (не мансардой) – лучше отдать предпочтение клееному.
Доска
Обвязка из досок не уступает по прочности брусовой. Обычно выполняется обвязка каркасного дома из доски 150 мм в ширину, а высота варьируется от 75 до 100 мм. Строгих требований к сечению доски нет.
Из достоинств – доски менее подвержены деформации, чем брус, а усушка происходит очень равномерно. Но схема обвязки досками несколько сложнее, и из-за «неквадратной» формы многие опасаются работать с этим материалом, не зная, как его правильно собирать.
Бревно
Нижняя обвязка бревном – еще один недорогой тип, подходящий для каркасного дома. Обвязка фундамента бревнами предпочтительна из-за того, что этот материал хорошо выдерживает:
- нагрузку;
- атмосферные явления;
- перепады температур.
Ощутимый же недостаток – высокая сложность монтажа. Особенно трудно сконструировать узлы нижней обвязки, ведь из-за округлой формы и неправильного сечения бревна приходится намного тщательнее прикреплять к фундаменту. Без специальных навыков справиться с этой работой в одиночку бывает очень затруднительно.
Сечение доски в каркасном доме.
Правила требуют, чтобы доска для каркасного дома использовалась определенного сечения. Нижняя обвязка или деревянный ростверк. Пакет из строенной обработанной антисептиком доски сечением 50Х200мм. Брус мы не применяем, по причинам, неудобства работы и тяжелым весом, его скручивания и невозможности на это повлиять, а также принятым американским стандартам работы.
Лаги пола и балки перекрытия 50х200 мм, с шагом 600мм.
Это продиктовано а) российскими СНИП для выдерживания эксплуатационной нагрузки в 240 кг/м2, б) ближайшем подходящем сечении с требуемыми американскими стандартами, в) для отсутствия эффекта «батутности».
Многие в России строят из доски меньшего сечения 50х150мм, с шагом 600мм. Аргументируя это тем, что на целых 25 процентов меньше материала и дешевле, ну и ничего не же проваливается. Это верно, но только для этих частных утверждений и целей.
Однако,
как показывает практика, перекрытия с
таким сечением склонны передавать
заметную вибрацию, «батутят» даже от
простой ходьбы, и не
проходят нормативы по эксплуатационным
нагрузкам и прогибу. То
есть, незначительная экономия несет в
себе уйму неудобств и рисков.
Справедливости ради скажем, что сечение доски 50х150 безусловно может быть использовано. Но для сохранения всех параметров, потребуется просто сократить шаг с 600мм, на меньший, в соответствии с расчетами. Однако в этом случае, экономии материала и средства уже практически не будет. Потому вы сами решаете, что для себя использовать. Мы строим именно так, а если требуется оптимизация материалов, делаем это с другими узлами и материалами, где это не будет критично или снижать характеристики.
Также, к примеру, если у вас неэксплуатируемый чердак, то есть по балкам перекрытия, никто сейчас не ходит, нет мебели и эксплуатации, а в будущем вы не захотите его сделать жилым, то вполне логично, сделать сечение поменьше, те же 50х150 или даже 40х150 для оптимизации, так как в этом случае, он будет играть роль только некой стяжки и просто потолка, не испытывает нагрузок, кроме своего веса.
Стропильная система 50х200мм с шагом 600мм. Здесь работает исключительно расчет. Несколько параметров: ветровая нагрузка в регионе, снеговая нагрузка, собственный вес кровли. Все это складываем на квадратный метр общей площади, делаем расчеты и выходит простое и понятное сечение стропил и шаг, при которых все параметры и безопасность соответствуют.
Стойки внешних и несущих стен 50х150мм с шагом 600мм. Однако для оптимизации, вполне проходят по нагрузкам и соответствуют американским и канадским стандартам сечением 40х150мм. Стойки внутренних перегородок 50х100мм, для оптимизации, 40х100мм.
Доска для каркасного дома должна быть сухой.
Изготовление шкантов
Данный вид крепежа представляет собой деревянные цилиндрические элементы определенного диаметра, которые забиваются в заранее просверленные отверстия в лежащих друг на друге брусьях, дополнительно скрепляя их таким образом между собой.
- Шканты по технологии должны изготавливаться из более твердых пород древесины;
- Их диаметр должен быть таким, чтобы они с легким натягом забивались в технологические отверстия. Если крепеж болтается в отверстии, то он практически бесполезен, а если он сидит слишком туго или выступает над поверхностью, то это может вызвать проблемы при усадке дома.
- Можно расколоть березовые чурки необходимой длины на множество квадратных заготовок, а затем вручную обтесать их до круглой формы нужного диаметра;
- Если в наличии есть токарный станок по дереву, то эти элементы можно быстро выточить;
- В качестве шкантов можно использовать ставшие непригодными черенки для лопат и другого садового инструмента. В данном случае нужно лишь порезать их на заготовки нужной длины.
Проверка присутствия необходимых инструментов
Перед тем, как приступить к созданию бруса из досок, необходимо убедиться в наличии всех необходимых инструментов. Использование правильных инструментов позволит вам сделать работу более эффективной и качественной.
Вот список основных инструментов, которые вам понадобятся:
- Пила — для резки досок по нужным размерам;
- Линейка или измерительная лента — для точного измерения длины и ширины досок;
- Уровень — для проверки горизонтальности и вертикальности конструкции;
- Отвёртки или шуруповёрт — для закрепления досок между собой и крепления к другим элементам;
- Молоток — для забивания гвоздей и шурупов;
- Сверло — для создания отверстий при необходимости;
- Песчаная бумага — для шлифовки поверхности досок;
- Маска и защитные очки — для защиты от пыли и мелких частиц.
Перед началом работы рекомендуется проверить состояние инструментов и убедиться, что они находятся в исправном состоянии. Если какой-то инструмент сломан или не работает должным образом, замените его перед началом работы.
Дополнительный декор композиций
Хочется сказать несколько слов и о дополнительном декоре, который может использоваться при создании StringArt-картин.
Начнём с того, что одно и то же изделие, выполненное разными цветами – уже и смотрится совсем по-другому.
Но есть и другие способы декора готовых картин. Например, картины, сделанные по одному шаблону, одинаковым цветом ниток, будут смотреться по-разному, если взять гвозди разных цветов:
В работе слева используются гвозди стального цвета, справа — чёрного
Также картины можно декорировать различными элементами: джутом, цветами, бусинками, клепками, стразами и пр.
Декорируем веревкой…
…шнурами… (автор — Вероника Запша (@veronittta))
…и светодиодами
Искусственные цветы могут служить центральным элементом композиции, а вот ваза, выполненная в технике String Art в данном случае сама выступает, как дополнительный декоративный элемент:
Небольшая дощечка, схематический рисунок ключа, гвозди, нитки и небольшие крючочки помогут Вам создать оригинальную ключницу для прихожей:
Автор — Александр Андриянов
Ключницу можно сделать более функциональной и стильной:
Когда в одном изделии ручной работы объединяются и красота, и функциональность, то получаются по-настоящему стОящие, уникальные вещи!
Двигаясь от простого к сложному, можно сотворить даже такие шикарные часы! Кто бы мог подумать, что часы можно сделать из ниток и гвоздей!)
Мария Смолот предлагает в своем МК сделать такие настенные часы:
Очень много красивых и нереально милых изделий есть и в данном ролике:
Вдохновения Вам! Автор статьи — Татьяна Бабикова (под ред. Анны Ганьжиной)
ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 
Горизонтальное крепление
В таком положении деревянные панели редко монтируются, но если необходимость в этой конфигурации все же возникает, то желательно изначально подготовить специальный фальшбрус. Это материал лучше приспособлен для горизонтальной фиксации, чем стандартная евровагонка. От традиционных моделей фальшбрус отличается размерами – толщина 2,2 см, ширина в среднем 14 см, а длина варьируется от 2,1 до 6 м.
Теперь можно рассмотреть, как крепить вагонку горизонтально, чтобы обеспечивалась та же надежность и привлекательность внешнего вида. В первую очередь предусматривается обрешетка, на которую крепится обшивка. Ее можно фиксировать без применения метизов – как правило, достаточно собственной системы крепления. Но есть и отличия у панелей, предназначенных для горизонтального крепления. На краях такого бруса предусмотрены фаски. Особенности установки обусловлены тем, что материал должен имитировать поверхность классического бруса, поэтому в ходе стыковки промежуточный паз отсутствует.