Фундамент из шпал плюсы и минусы, заливка своими руками

Причины разрушения

Для создания основания под жилище обычно используют бетон или лучшие блоки для фундамента деревянного дома. Даже человек, далёкий от строительства, знает, что бетон считается практически вечным материалом и спустя много лет не утрачивает своих технических характеристик.

Однако это предубеждение не совсем соответствует действительности. Даже хороший и качественный бетон со временем разрушается, особенно если не соблюдаются условия эксплуатации или происходит негативное влияние внешних факторов. Все виды фундаментов для деревянных домов (ленточные и столбчатые) не застрахованы от разрушения.

Основными причинами этого неприятного и даже опасного явления считаются:

нарушение технологии строительства. Если в процессе заливки бетонного основания забыли установить армирующую связку, срок жизни фундамента заметно сократится. Армирование даже при разрушении основания не даёт отдельным кускам фундамента вываливаться, сохраняя целостность основания;
грунтовые воды. Здесь играет роль сезонный фактор, когда высокозалегающие воды постепенно подтачивают фундамент или вымывают грунт. В результате бетон трескается и больше не может выполнять свою основную функцию. Избежать проблем поможет тщательный выбор места под строительство дома или обустройство дренажных систем;
пренебрежение гидроизоляцией. Многие считают, что если в доме неэксплуатируемый подвал, можно отказаться от гидроизоляции. Это ошибка. Даже если здесь глинистый пол, а грунтовые воды залегают глубоко, бетонное основание изолируется в обязательном порядке. Это поможет защитить материал от разрушения в случае прорыва канализации или доступа в подвальное помещение талых вод;
увеличение нагрузки. Достаточно распространённая ситуация, когда обычный одноэтажный дом начинает прирастать дополнительными этажами и жилыми помещениями. При обустройстве фундамента марка бетона подбирается с учётом предполагаемых нагрузок, и, если проектные условия не соблюдаются, основание начинает крошиться.

Как правильно построить баньку из обрезков шпал

Вариантов строительства шпальных построек существует достаточно много. Чаще всего необработанные шпалы выкладывают на ленточный бетонный фундамент, с усиленным гидроизолирующим слоем мастики или рубероида. Дальнейший процесс возведения стен бани полностью зависит от бюджета.

Простейший вариант черной бани из необработанных шпал

Как правило, рядовому индивидуальному застройщику шпальные заводы предлагают по умеренной цене лишь обрезки – коротыши, остатки необработанных шпал, длиной 120-200 см. Вес одного отрезка вместо стандартных 70 кг составляет всего 35 кг, что очень удобно, особенно, если помещение строится своими руками, да еще и в одиночку.

Материал проходит заводскую сушку и первичную пропитку, с помощью которой из древесного массива вымываются растворимые соединения. Такая шпала не дает усадки, поэтому зазоры на усыхание оставляются самые минимальные.

В простейшем случае можно на бетонной ленте просто сложить своими руками баню из шпал. Помещение парилки очень маленькое, поэтому, чтобы не заморачиваться укладкой утеплителя на стены, достаточно обшить внутреннюю и наружную поверхность стен вагонкой на обрешетке. За счет двух воздушных зазоров и характеристик шпальных стен и перегородок достигается приемлемый уровень теплоизоляции.

Разумеется, натопить такую баню из шпал, особенно зимой, непросто, поэтому на крохотном пространстве шпальной парилки и предбанника используются две мощные дровяные печи. Тепловой мощности под 20 кВт достаточно, чтобы быстро и глубоко прогреть стены бани и облицовку парилки. Комфортно посидеть несколько часов в такой баньке возможности не будет, но основательно попариться и помыться на даче после работы очень даже получится.

Преимуществом подобной конструкции бани из шпал является ее простота и надежность. Такая постройка не сгниет, так как нет утеплителей, а соответственно, и мест накопления конденсата. Ленточный фундамент из бетона обязательно оборудуется продухами. В результате после окончания банных процедур, за счет огромного количества тепла, запасенного стенками печи, баня из шпал равномерно высушивается и избавляется от остаточной влаги.

Бетон, брус, кирпич… на что же установить теплицу?

Есть ещё много вариантов: шпалы, бетонные блоки, плаха на ребро, швеллер, трубы забитые вертикально или уложенные горизонтально. За 9 лет монтажей мы навидались всякого. И всё-таки – что же выбрать. Мы выбрали брус! Однозначно.

Понятно, что люди стараются применить то, что у них имеется в наличии и лежит мертвым грузом. Пусть уж эти шпалы или трубы сослужат хорошую службу, да и подольше, чем брусок 10х10см, который предлагается в комплексе «под ключ». Новый же материал выйдет, увы, недешево. Поэтому мы и предлагаем самое дешевое, пусть и не самое долговечное средство – пропитанный специальным средством брус сечением 10х10см.

Давайте честно расскажем о его преимуществах и недостатках по сравнению с другими материалами.

Проект бани из шлакоблока своими руками

Строительство бани из шлакоблока позволяет создать надежное и долговечное сооружение, способное хорошо сохранять тепло. Шлакоблоки обладают хорошей термоизоляцией и просты в монтаже благодаря своим стандартным размерам.

Этот проект подходит для тех, кто уже имеет опыт в строительстве или обладает базовыми знаниями в этой области

Важно следовать инструкциям и правильно использовать инструменты, чтобы обеспечить безопасность и качество конструкции

Список инструментов:

Лопата и кирка — для подготовки фундамента и земельных работ.
Рулетка и маркировочный инструмент — для определения размеров и маркировки строительной площадки.
Виброплита — для уплотнения грунта под фундаментом.
Строительный уровень — для проверки горизонтальности и вертикальности стен.
Перфоратор или дрель с долотом — для отверстий в шлакоблоках под оконные и дверные проемы.
Болгарка — для резки шлакоблока по размерам.
Шпатель и зубчатый шпатель — для нанесения клея и раствора на шлакоблоки.
Строительный клей — для крепления шлакоблоков между собой.
Цементно-песчаная смесь — для заделки швов и создания фундамента.
Деревянные бруски — для создания каркаса кровли.
Двери, окна и кровельный материал — для завершающего этапа строительства.

Подготовка места строительства:

Очистите площадку от растительности и мусора.
Определите место под фундамент, используя рулетку и маркировочный инструмент.

Устройство фундамента:

Вскопайте ямы для фундаментных блоков.
Уложите в ямы фундаментные блоки и уплотните грунт вокруг них, используя виброплиту.

Кладка стен:

Начните кладку стен с угловых шлакоблоков.
Нанесите строительный клей на верхнюю грань каждого блока и аккуратно уложите его на предыдущий ряд.
Проверяйте горизонтальность и вертикальность каждого ряда с помощью строительного уровня.
Для оконных и дверных проемов оставьте отверстия в стенах и обработайте их края.

Крепление кровли:

Установите деревянные бруски вдоль верхней части стен для создания каркаса кровли.
Закрепите кровельный материал на каркасе, обеспечив хорошую защиту от атмосферных осадков.
Установите двери и окна в заранее подготовленные проемы, используя крепежные элементы.

Завершающие работы:

Заполните швы между шлакоблоками цементно-песчаной смесью.
Проведите необходимые отделочные работы, чтобы придать бани завершенный вид.

Тонкости выбора и создания фундамента

Оптимальным материалом для строительства бани из шпал своими руками являются новые необработанные заготовки. Массивный формованный брус из пихты или лиственницы идеален, чистая, ничем не пропитанная древесина безопасна для здоровья. Также встречаются изделия из промышленной сосны. Но отпускная цена этого решения практически не уступает стоимости традиционного бревна или бруса. Несмотря на существенные финансовые вложения, шпальные бани привлекают комфортностью, безопасностью, прекрасным внешним видом.

Если в приоритете все же обработанные шпалы, при их выборе нужно учитывать следующие факторы:

в ход идут только цельные балки, не имеющие наколов, трещин, участков с гнилостным прением. Оптимальный возраст древесины – не более 10 лет;
сыре нужно отстукать молотком. Свидетельством скрытых дефектов станут глухие звуки, в идеале древесина должна выдавать высокие тона, резковатые;
лучше всего подойдут пихтовые и лиственные заготовки, ель и сосну чаще используют для строительства оград и сараев.

Пропитка сосновых и березовых шпал феноло-креозотной смесью производится под высоким давлением, в результате химикаты достигают глубоких слоев древесины, в таких условиях токсичные соединения будут активны и через 20 лет. Пихтовые и лиственничные массивы более плотные, они впитывают защитную смесь не более чем на 5-7 мм, поэтому стоит отдать предпочтение именно им.

Решая, как построить баню из шпал, имейте в виду, что здесь понадобится не менее сотни заготовок. Изделия с неглубокой пропиткой, бывшие в употреблении 5-7 лет, стоят примерно на четверть дороже десятилетних партий, но именно такие блоки лучше направить на возведение бани:

структура древесины лишь незначительно отличается от чистых заготовок, особенно если нет повреждений и трещин;
защитная пропитка сосредоточена на поверхности, ее концентрация в толще древесины крайне мала.

Сосновые шпалы для бани

Чтобы обустроить полноразмерное стандартное сооружение, рекомендуется реализовать ленточное мелкозаглубленное основание. Если планируется фундамент из шпал для бани, нужно позаботиться о качественной всесторонней гидроизоляции нижних венцов стен.

Предлагаем ознакомиться Баня и гараж под одной крышей проекты

В процессе создания фундамента и цоколя шпальной коробки желательны следующие дополнительные мероприятия:

обустройство продухов – эти предусмотренные в бетонной ленте отверстия позволяют выводить естественным образом лишнюю влагу;
по мере формирования первого венца нужно обрабатывать все сопрягающиеся поверхности качественной гидроизоляционной мастикой;
последующие пару рядов рекомендуется выложить из шпал с необрезанным защитным слоем.

По сравнению с традиционными банями из бруса, у которых нижний сегмент начинает разрушаться уже после 4-5 лет использования, шпальные более долговечны – основополагающие венцы стоят 15 лет даже в очень влажном грунте.

Нужно соблюдать осторожность, так как применение обработанных б/у заготовок для цоколя и фундамента может привести к неприятным последствиям. Фенол и креозот подвержены вымыванию, они переносятся влагой в грунт, где распространяются и попадают вместе с испарениями в помещение

Чтобы снизить этот эффект, применяют толстую гидроизоляцию и утеплители

Чтобы снизить этот эффект, применяют толстую гидроизоляцию и утеплители.

Фундамент из бутобетона для банной печки

Изготавливается следующим образом:

Выкопайте котлован глубиной 1-1,2 м для тяжелых печей или 0,6-0,8 м для печей до 2 т. Горизонтальные размеры должны превышать размеры печи на 20 см.
Утрамбуйте грунт на дне ямы, насыпьте 15 см щебенки на дно и снова уплотните.
Изготовьте опалубку по размерам фундамента и опустите в яму. Гидроизолируйте опалубку с внутренней стороны.
Уложите на дно ямы крупные камни размером до 15 см слоем 30 см. Насыпьте в котлован щебень и заполните пустоты между камнями.
Приготовьте цементно-песчаный раствор из расчета 1:3, разбавьте водой до консистенции жидкой сметаны и залейте камни в котловане. Проверьте, чтобы между камнями не осталось пустот.
Если после первой укладки заполнена половина котлована, повторите операцию с камнем, щебенкой и раствором и закончите работу за один день. Если котлован — глубокий, продолжите работу на следующий день. Последний слой камней укладывают на расстоянии 7 см до уровня пола.
Обеспечьте горизонтальность верхней плоскости цементным раствором.
Как ухаживать за бетоном во время застывания — прописано выше.
После застывания фундамента гидроизолируйте все поверхности.

Как провести работы

Задумываясь, как построить баню из шпал, принимают во внимание, что в большинстве случаев шпальные элементы укладывают на ленточную фундаментную основу. В ней оборудуют продухи – отверстия для выведения влаги.

Первый венец идет с усилением гидроизолирующего слоя, второй и третий состоят из цельных шпал. Стыки 70-сантиметрового утепления заклеивают скотчем.
Делают бетонную стяжку.
Между полом и гидроизоляционным слоем оставляют воздушный зазор – его нельзя заполнять сыпучим утеплителем типа керамзита, чтобы в случае его намокания не пришлось разбирать полы.
Постройка стен из шпал похожа на укладку бруса, в нашем случае каждые 4 ряда венцов сбивают прочными стальными скобами.
Углы оформляют в виде «замка» из пары врезанных «в полдерева» шпал, с каждым следующим венцом направление врезки меняют на противоположное.
Для потолочных балок берут лучшие по качеству шпалы. Пары сращивают в один брус и перекрывают потолок, перекрытия забивают доской.
Стропила готовят внизу, затем их поднимают кверху и врезают в крайний венец, набивают обрешетку и затягивают ее рубероидом.

Особенности технологии строительства

Постройка бани из шпал производится тем же способом, что и из бруса. Единственным отличием будет необходимость продольной стыковки каждого ряда шпал. Это несложная процедура, но придется увеличивать количество нагелей — каждая шпала должна иметь не менее 3 точек крепления.

Угловые соединения ведутся традиционным способом — связка вполдерева или с выступающими участками шпал. Первый вариант экономичнее — стандартная длина шпал составляет от 2,75 до 3 м. Чем меньше выступающих деталей, тем больше полезная длина материала.

Фундамент бани должен обеспечивать максимальную неподвижность сооружения. Для легких сооружений достаточно столбчатого основания, или винтовых свай. Они обеспечивают воздушную прослойку в нижней части строения. Это удобно для создания системы водоотведения, и позволяет естественным способом сушить нижнюю часть конструкции.

Фундамент из железобетонных шпал: основные моменты

Таблица размеров шпал.

Шпалы, тщательно пропитанные креозотом, обладают практически неограниченным сроком эксплуатации. Так что даже уже отслужившие свое изделия можно использовать при возведении фундамента для дома, теплицы и других построек и сооружений.

Большинство противников применения шпал для строительства фундамента чаще всего аргументируют свою позицию именно тем, что при изготовлении железнодорожного полотна используется креозот.

Новые шпалы, которые только поступили с производства, лучше действительно не использовать для строительства жилых зданий. Как уже было сказано, такая пропитка мало того что имеет неприятный запах, она еще и является ядовитой для человека. Однако к тем шпалам, срок службы которых в качестве железнодорожного полотна уже исчерпался, это не относится, и их можно смело использовать при строительстве фундамента для дома, теплицы и пр.

Проект бани с пристройкой

Строительство бани с пристройкой – увлекательный и полезный проект для тех, кто желает наслаждаться теплом и уютом своего собственного спа-комплекса. Создание бани своими руками позволит не только сэкономить деньги, но и ощутить радость и удовлетворение от достижения цели.

Список инструментов:

Лопата и кирка для подготовки фундамента.
Плиты или блоки для строительства фундамента.
Деревянные бруски и брёвна различных размеров для основной конструкции.
Кирпич или блоки для пристройки.
Цемент, песок и щебень для строительства фундамента и стен.
Пилы для распила дерева и кирпича.
Молоток, гвозди и саморезы.
Уровень и рулетка для контроля точности строительных работ.
Электроинструменты: дрель, шуруповерт, циркулярная пила (по желанию).
Изоляционные материалы для кровли и стен (пенопласт, минеральная вата и т.д.).
Отделочные материалы: доски, вагонка, краска и т.д.

Планировка и подготовка места:

Выберите подходящее место для строительства бани с учётом требований к безопасности и комфорту. Очистите территорию от растительности и проведите разметку фундамента.

Строительство фундамента:

Выкопайте ямы под фундамент и заполните их песком и щебнем для обеспечения хорошей дренажной системы. Затем установите плиты или блоки, создавая основу для бани и пристройки.

Строительство основной конструкции:

Соберите каркас бани из деревянных брусков и брёвен

Обратите особое внимание на качественное соединение элементов конструкции и использование уровня для выравнивания

Строительство стен и крыши:

Заполните пространство между брусками стенами изоляционными материалами и обшейте бани досками или вагонкой. Установите крышу, обязательно обработав материалы против гниения и влаги.

Строительство пристройки:

Приступайте к строительству пристройки (например, раздевалки или комнаты отдыха). Используйте кирпич или блоки для возведения стен пристройки и прокладывайте кровлю.

Отделка и внутренняя обработка:

Завершите внешнюю и внутреннюю отделку бани. Покрасьте стены, установите полы, обустраивайте помещение по своему усмотрению.

Вентиляция и электричество:

Обеспечьте хорошую вентиляцию в бане, чтобы избежать скопления пара и плесени. Установите электрическую проводку и необходимые осветительные приборы.

Изготовление фундамента из железобетонных шпал

Фундамент из жб шпал считается более дорогостоящим вариантом, чем аналог из древесного материала. Однако спектр его применения более просторный. Из железобетонных шпал можно возвести даже фундамент для каркасного дома, если количество этажей в нем не превышает двух уровней.

Перевозка конструкций является более сложной по трудозатратам, чем транспортировка деревянных шпал, и объясняется это разницей в весе элементов.

Для укладки ленточной фундаментной основы из железнодорожных шпал предварительно готовится фундаментная траншея, глубину которой определяют с учетом погодных условий региона. Если почвенный состав склонен к осыпаниям, то на высоту фундаментной основы и цокольной части выставляется опалубочная конструкция, изготовленная из деревянных щитов.

По твердому почвенному составу разрешается устанавливать опалубку лишь для цоколя, высота которого примерно равна полутора метрам от поверхности земли. На дне траншеи устраивается песчаная подушка слоем в пятнадцать – двадцать сантиметров.

Шпалы укладываются рядами, при этом следует соблюдать шахматный порядок их размещения, не стыкуя ряды конструкций с предыдущими. При таком варианте укладки основание отличается высоким показателем надежности, противостоит движениям почвенного состава. Рекомендуется после каждого ряда заливать слой растворной массы глубиной на пятьдесят сантиметров. Расстояние между соседними элементами одного ряда должно быть в пределах семидесяти сантиметров, и фундамент прослужит вам длительный срок.

Столбчатый фундамент из железобетонных шпал считается более экономичным вариантом, так как для его возведения требуется меньшее количество строительных материалов.

К сожалению, монтажные работы по его возведению отличаются определенными сложностями, так как вертикальная установка тяжелых шпал из железобетона ручным способом невозможна. Придется привлекать рабочую команду, устанавливать специальные подъемные приспособления.

Строительные работы начинаются с выполнения разметки. После этого под каждую шпалу роют яму, соблюдая шаг установки, определенный расчетными данными.

Глубина ямы должна составлять полтора – два метра, ширина ее определяется поперечным сечением конструкции с учетом необходимости заливаемого цементным раствором пространства вокруг шпалы.

Ленточный

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см. Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта. Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя. Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы. Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать. Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня. Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день

При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие

Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

На что обратить внимание?

Несмотря на то что с пароизоляцией дом должен стать герметичным сооружением, неприятные запахи и вредные вещества в него не будут проникать, деревянные стены перестанут «дышать». Поэтому перед тем как убрать запах шпал из дома, следует побеспокоиться о качественной вентиляции. В противном случае теплообмен в помещении будет осуществляться не в полной мере, что приведет к накапливанию влаги. Чтобы этого не допустить, комнаты оборудуют регулируемыми отверстиями для проникновения в жилье свежего воздуха: микровентиляционными устройствами, форточками и окнами. В санузлах и кухнях обязательно наличие вытяжных каналов. Не помешают также дополнительные вытяжные вентиляторы. Это станет основой для формирования в доме благоприятного климата. Конечно, надеяться, что будет достигнута стопроцентная защита от ядов, не стоит. Тем не менее, если работы выполнены правильно, уровень проникновения токсичного вещества в жилое помещение будет максимально минимизирован.

Плитный фундамент под деревянный дом

Плитный фундамент для деревянного дома применяется там, где присутствуют сложные грунты. Подвижность таких грунтов нивелируется изготовлением монолитной армированной бетонной плиты, которая равна площади дома. Существенное преимущество плиты в том, что она подвижная, а значит, дом не деформируется от движения грунта под ним.

Заливка плитного фундамента весьма затратное и хлопотное мероприятие, состоящее из таких этапов:

рытье котлована. Ввиду его размеров нужно будет привлекать дополнительно технику;
обустройство песчано-цементной подушки;
укладка арматуры;
заливка бетоном.

Особая сложность в строительстве такого фундамента это обеспечение равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты.

Фундамент и стены

Для начала выберите место для строительства. Оно должно быть сухое и удобное. Фундамент чаще всего для бани делают столбчатый или ленточный.

После того как фундамент будет готов можно приступить к монтажу стен. Это достаточно легко. Первое звено размещается на фундаменте, но между ними желательно разместить тоненькие рейки. Это позволит продлить срок службы древесины.

Фундамент и стены бани из шпал

Зазоры, которые образуются можно заполнить монтажной пеной

Уделите особое внимание правильности углов. После этого на первый венец положите утеплитель

Второе звено скрепите с первым деревянными нагелями. Выравнивайте все звенья при помощи уровня и скрепляйте все ряды до самого верха.

Основание из шпал для дома: вредно или нет

Фундамент, сооруженный с использованием железобетонных элементов, идеально подходит для зданий технического использования. Он будет отличаться долговечностью и устойчивостью.

НО. Вышесказанное касается только элементов сооружения железнодорожных путей, которые изготавливаются в последнее время и пропитаны креозотом. Старые (отслужившие свое время), от которых не исходит специфического запаха, вполне пригодны для сооружения фундамента дома, но этого все-таки лучше не делать.

Креозот — ядовитое средство для пропитки

Еще одна причина отказа от этого материала – высокая стоимость доставки, практически равная транспортировке железобетонных блоков.

Есть возможность использования деревянных шпал для сооружения фундамента, но такая конструкция будет иметь недостаточную прочность и нет смысла идти на такой шаг при постройке дома.

Основание из ЖБ шпал

Как и в первом случае из этого материала можно выполнить два вида оснований – свайное и ленточное.Использование железобетонных шпал при обустройстве свайного фундамента с ростверком, позволит построить коттедж или дом из любого материала, с большим удельным весом.

Характеристики и размеры железобетонной шпалы

Важно! Для строительства лучше приобрести сваи, бывшие в употреблении, так как пропитка, которой защищают бетон от неблагоприятных условий окружающей среды может негативно сказаться на здоровье.Стоит, отметит, что в отработанных шпалах со временем вредные компоненты пропитки испаряются, да и стоит материал б/у намного дешевле нового

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.
Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
цементное молочко не уходит в землю;
пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

Виды фундамента из покрышек

Из резиновых изделий создают несколько типов основания для постройки. Выделяют две разновидности данного сооружения.

Они делятся на:

Столбчатый;
Сплошной.

Что для этого используют? В этот список:

Садовые грабли;
Кирпич;
Песок;
Доски для опалубки;
Строительный уровень;
Железная арматура;
Садовый инвентарь в виде лопаты.

Сплошная разновидность фундамента рекомендуется для построек, которые находятся на опасных сейсмоактивных территориях. Как правило, такие конструкции подвергаются дополнительным нагрузкам в виде тряски. Резиновые шины помогут сократить колебания здания, тем самым сохраняя его целостность.

Для работы рекомендуют использовать грузовые шины или модели, предназначенные для сельскохозяйственной техники. Диаметр изделий должен быть одинаковым. Специалисты утверждают, если для сооружения фундамента использовали большие шины, то постройка получится более устойчивой и надежной.

Ленточное основание

Перед укладкой шпал, готовим траншею под фундамент, глубиной не менее 60 см.
На дно траншеи засыпается двухслойная подушка: первый слой – речной песок, второй слой – щебень мелкой фракции, подушку увлажняют и хорошо утрамбовывают. Толщина слоя не менее 15 см.
Проводится работа по установке гидроизоляции, для которой используется обычный рулонный рубероид.Пример гидроизоляции фундамента
Далее укладываются шпалы, по типу кладки из кирпича. Стыки нужно перекрывать, выпиливая по 50% толщины с каждого стыковочного конца шпалы. Шпалы нужно хорошо сцепить между собой для этого между рядами монтируются деревянные шканты, при помощи шкантоверта или коловорота, а торцы сооружения при помощи стальных скоб.Процесс укладки шпал в фундамент
Затем идет работа по изоляции основания, и обратной засыпке.

Число рядов в шпальном фундаменте зависит от особенностей грунта и наличия подвального помещения под домом.

В данной ситуации шпалы находятся в вертикальном положении. Расстояние между столбами должно равняться длине шпалы, так как из них будет обустраиваться ростверк.Первым делом стойки устанавливаются по углам, затем под несущими стенами и на пересечении дополнительных стен, которые будут служить перегородками сооружения.Для установки опор, нужно выкопать ямки, на дне которых обустроить подушку.Не стоит забывать о гидроизоляции, концы шпал, которые будут находиться в земле, обрабатываются битумом и изолируются кусками рубероида.

Пример смонтированного столбчатого фундамента из шпал

Для изоляции можно применить полиэтиленовую пленку в 200 мкр., в два сложения. Как только шпалы установлены вертикально и хорошо закреплены, желательно залить ямки бетоном, для усиления прочности, можно приступать к монтажу ростверка.

Ростверк обустраивается с обязательной обвязкой, в качестве которой служат деревянные шканты между рядами и железные скобы – ростверк изолируется как любой вид основания. Не стоит надеяться на креозотовую пропитку и оставлять основание без изоляции, это может привести к необратимым последствиям – гниению материала в скором времени.

Пример устройства ростверка из железнодорожных шпал

Если же произвести хорошую изоляцию и выполнить все работы по технологии, то такое основание будет служить вам долгие годы.

В заключение – нюансы бетонирования

За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:

Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
Количество смеси заказывайте с запасом 0,5—2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.

Спустя 2—3 недели после укладки бетона опалубку можно снимать, перекусывая снаружи проволочные стяжки. Дальнейшие работы начинайте через 28 дней, когда монолит окончательно застынет. Чтобы избежать ошибок при сборке опалубочных элементов, просмотрите последнее видео: