Выбор глубины для закладки ленточного фундамента

Разновидности

Ленточные фундаменты делятся на типы: по глубине заложения, по типу конструкции и по способу технической реализации. Типы различаются по стоимости, несущей способности и выбираются исходя из условий эксплуатации.

Глубина заложения

Глубина заложения выбирается в зависимости от типа грунта, веса здания и уровня грунтовых вод. Существует три типа:

• Похоронен;
• Мелководье:
• Непогребенный.

В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего используется неглубокое осаждение.

Как рассчитать глубину заложения

Надежный фундамент не может быть построен без учета геологии, климата и характеристик проектируемого сооружения. Расчеты производятся на основе следующей информации:

• Глубина залегания грунтовых вод;
• Состояние грунта: глинистый, болотистый, песчаный или другой грунт;
• Глубина промерзания грунта;
• Вес здания;
• Вес здания; Наличие подвала;
• Изменения температуры в течение года.

Для расчета необходимо определить ряд параметров и учесть требования строительных норм: СП 22.13330.2011, СНиП 23-01-99. Характеристики определялись с помощью сводных таблиц.

Глубина проникновения мороза по городам

Таблица 1 Глубина промерзания почвы, регион — Московская область

Тип почвы	Морозостойкость в зависимости от средней температуры в помещении, м
0°С	10°С	20°С
Сэнди	1,3	1,01	0,82
Песчаная глина	1,21	0,94	0,67
Суглинок	1	0,78	0,56

Чтобы сделать правильный расчет, воспользуйтесь одним из многочисленных калькуляторов, доступных в Интернете, или проконсультируйтесь со строительной компанией.

По принципу устройства

Ленточный фундамент — это слой железобетона, расположенный по периметру здания. В отличие от плитного фундамента, он устанавливается только под несущими стенами. Обычный ленточный фундамент не сложен в закладке и широко используется в малоэтажном строительстве.

Схема ленточного фундамента

В особо сложных случаях используются ленточные свайные фундаменты. Это необходимо при большом весе дома. А также, когда строение возводится на слабом, скользком грунте. Сваи позволяют поддерживать здание на глубоких слоях почвы, которые не подвержены проникновению мороза.

По техническому исполнению

Существует три типа ленточных фундаментов, различающихся по способу изготовления: сборные и монолитные. Сборные фундаменты строятся из отдельных блоков, иногда используется кирпич. Наличие швов делает конструкцию более слабой по сравнению с другими типами фундаментов.

Сборный фундамент с рядами кирпичных цоколей

Монолитный — самая прочная и долговечная разновидность, его стоимость также оказывается выше. В целях экономии средств делается комбинированный фундамент. Подземная часть залита бетоном, а цоколь выполнен из кирпича.

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

• геологические аспекты;
• воздействие климатических факторов на глубину фундамента;
• влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

• выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;
• изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;
• разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

• особенностей здания, заложенных в проекте;
• массы строения;
• наличия цокольного помещения;
• уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

• концентрация влаги в почве;
• уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

• усадка строения;
• появление трещин на стенах;
• нарушение общей устойчивости здания.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Возможны следующие варианты:

• мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;
• плитная конструкция основы строения.

От чего зависит глубина закладки?

Ниже приведены факторы, влияющие на глубину залегания опорной плиты:

• Уровень подземных вод;
• Состав почвы;
• Содержание мерзлоты в почве;
• Общая нагрузка от здания.

Уровень подземных вод

Основание ленточного фундамента должно быть как минимум на 0,5 м выше уровня грунтовых вод. Непосредственная близость затрудняет строительство подвала и подвала, а фундамент постоянно увлажняется и разрушается влагой.

Для того чтобы самостоятельно определить степень залегания водоносного горизонта на участке, необходимо создать несколько скважин глубиной от 2 до 2,5 метров с помощью садового бурения. Лучшее время для этого — ранняя весна, когда вода поднимается до максимума после таяния снега.

Через 2-3 дня вы сможете провести измерения в скважинах и узнать, насколько высок водоносный горизонт. Если после этого грунт и стены остаются сухими, подземные воды не должны учитываться при закладке фундамента.

Тип грунта

Плотность и состав грунта имеют большое значение для расчета, так как от них зависит степень оседания и прочность фундамента. Все почвы подразделяются на следующие типы:

• Рокки. Каменистая почва не подвержена образованию пузырей, отложений и накоплению влаги. Ременные и монолитные ленточные фундаменты на таких почвах не нуждаются в захоронении;
• Большой чип. Большие обломки грунта состоят из гравия, камней и гравия, а полости между ними заполняются глиной или песком. В этом случае минимальная глубина закладки составляет 45-50 см;
• Клей. Глинистые почвы жесткие, замерзают глубоко, удерживают влагу в течение длительного времени и вызывают неравномерную усадку. Глубина глиняного дна должна быть не менее 75 см;
• Сэнди. Песчаная почва характеризуется повышенной подвижностью, поэтому при закладке фундамента углубление закладывается в твердую почву. Максимальное значение составляет 2,5 м;
• Черная земля. Черный грунт непригоден для строительства, поэтому при монтаже необходимо удалить слой фундамента из черного грунта на твердой подложке.

Уровень промерзания

Глубина фундамента ½ соответствует значению промерзания для слабоводоносных слоев, но только на слабо изогнутых и твердых почвах. Это означает, что если грунт замерзает на глубине 1,5 м, траншея для фундамента будет вырыта на глубину 75 см.

На абиссальных почвах глубина залегания должна быть на 20-30 см ниже точки замерзания. Под воздействием силы обдува недостаточно заглубленный фундамент деформируется, образуются трещины и разрушается конструкция. Приведенная ниже таблица помогает правильно определить глубину промерзания почвы в данном регионе:

Совет! Нагрев фундамента уменьшает глубину укладки и, следовательно, стоимость строительства.

Нагрузка от здания

Вес здания также влияет на глубину фундамента. Чем выше нагрузка, тем глубже земля. Для легких зданий в виде навесов, одноэтажных фахверковых домов и ванных комнат средняя глубина установки составляет 50 см.

Двухэтажные дома из дерева или пенопласта требуют захоронения фундамента не менее 1,5 м; для кирпичных зданий (например, для гаражного строительства) это число увеличивается до 2 м. Однако это относится только к строгим и рыхлым почвам, а на плотных, твердых почвах укладка производится на меньшие глубины.

Для того, чтобы нагрузка соответствовала несущей способности грунта, необходимо суммировать удельный вес фундамента, стен дома, полов, мебели, коммунальных услуг и временных нагрузок, вызванных ветром и снегом. Если общая нагрузка превышает допустимую, ширина фундаментной ленты должна быть увеличена.

Почвенно-геологические особенности участка

Прежде, чем приступить к строительству и даже проектированию здания, необходимо провести изучение геологии грунта на строительной площадке. Это связано с тем, что строительство возможно не на каждом участке, так как физико-механические свойства почвы могут быть непригодны, чтобы удержать вес здания.

При исследовании почвы главными характеристиками являются плотность грунта и несущая способность

Это важно, чтобы правильно выбрать глубину заложения ленточного фундамента. Когда не учитывают эти факторы, то даже легковесный ленточный фундамент для сарая даст неравномерную усадку, что приведет к появлению в нем трещин, перекосов и даже частичному разрушению

Определение глубины заложения фундамента осуществляется после геологического анализа. Он раскрывает основные характеристики земли и позволяет определить на каком месте участка допустима максимальная и минимальная глубина заложения основания под здание. Обычно такие исследования проводят на предпроектной стадии, чтобы выбрать более рациональное место для постройки выяснить на какую глубину копать нужно.

Именно определение глубины заложения фундамента, правильно подобранная величина заглубления основания способна снизить воздействие на здание давление пучинистых почв, снизить риск разрушений от воздействия грунтовых вод и осадков, равномерно распределить по грунту нагрузку от строения. Какие же особенности фундаментов с различной глубиной заложения?

Без заглубления

Незаглубленная лента основания отличается от обычной тем, что она не заглубляется в почву ниже нулевой отметки здания. Такая технология устройства экономна с финансовой, с времязатратной и трудозатратной сторон.

Делать ленточный фундамент незаглубленного типа оптимально при сооружении небольших легковесных зданий: хозяйственная постройка, гараж, дачный домик. Минимальная глубина заложения полосы основания не позволяет сооружать на ней дом для постоянного жительства, так как это основание не сможет выдержать регулярных нагрузок. Исключением может стать грунт с повышенной несущей способностью, например, скальные породы.

Мелкозаглубленное

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для сарая в большей части случаев нужно углублять в землю от 200 до 500 мм от нулевой отметки. Эта глубина заложения ленточного фундамента находится выше границы промерзания почвы. При использовании такого типа его необходимо качественно утеплить на всю глубину заложения ленточного фундамента и соорудить отмостку около всего здания, что поможет снизить разрушающие воздействия от пучинистого давления на несущий элемент.

По типу конструкции ленточный фундамент разной формы:

1. Т-образной лентой – обладает большими несущими характеристиками, но трудоемкий при сооружении. Это связано с работой нижней подошвы на изгиб и увеличении площади опирания. При этом все нагрузки от конструкции здания распределяются по верхнему ребру. Такой ленточный фундамент на глине станет незаменим.
2. Классическая лента прямоугольного сечения – фундамент, требующий меньших затрат материала. Это оптимальный вариант для строительства деревянных и каркасных домов. Если планируется возводить на ленточном основании каменное здание, то необходимо оборудовать подошву под строение.

Заглубленное

Для ленточного фундамента заглубленного типа необходимо закладывать его на глубину 150-200 мм ниже границы промерзания грунта. Какая глубина нужна для ленточного фундамента двухэтажного дома или одноэтажного зависит от ряда факторов

При этом важно учесть наличие и высоту подвала, особенности грунтовых пластов, их несущую способность, уровень поднятия грунтовых вод

Заглубление должно обеспечить опору на плотный слой грунта с повышенной несущей способностью. Если подразумевается наличие подвала, то такой фундамент, являющийся его стенами, должен уходить вглубь ниже уровня пола минимум на 200 мм. При этом максимальный уровень поднятия грунтовых вод должен располагаться на 500 мм ниже подушки основания.

Для высокой глубины заложения ленточного фундамента допускается применение  ленты в виде монолита или сборной конструкции из ФБС элементов.

Что такое глубина заложения фундамента

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Ошибки и подводные камни при возведении

В процессе обустройства ленточного фундамента необходимо строго додерживаться технологии строительства, только такой подход может обеспечить высокие эксплуатационные характеристики основания. Избегайте следующих ошибок, которые часто допускают неопытные строители:

• Отсутствие уплотняющей подсыпки либо несоблюдение ее толщины — приводит к возрастанию действующих на ленту нагрузок от пучения грунта;
• Отсутствие гидроизоляции дна траншеи и опалубки — бетон теряет влагу, что нарушает нормальное течение процессов отвердевания;
• При армировании не соблюдается защитный слой между бетоном и опалубкой — арматура, выступающая на поверхность ленты подвергается ускоренной коррозии;
• Неправильное армирование угловых частей фундамента — резко уменьшает прочность и устойчивость ленты к нагрузкам;
• Отсутствие в ленте заранее предусмотренных отверстий под прокладку коммуникаций —  сверление бетона после отвердевания снижает прочность конструкции. 

Классификация по конструкции

Глубина заложения фундамента во многом зависит от особенностей его типа. Выделяют мелкозаглубленный фундамент плитного (сплошного), столбчатого (отдельно стоящего), массивного и ленточного типов.

Столбчатые мелкозаглубленные основания обычно представляют собой бетонные или кирпичные столбы с верховой обвязкой в случае, если сверху будет расположена стена. Цель устройства фундаментов этого типа заключается в сохранении целостности строения при возможной деформации пучинистого грунта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона станет отличным решением, но важно правильно выбрать тип опорной конструкции

• Сборный. Обычно его монтируют на бетонной подушке, которая определяет глубину заложения фундамента.
• Монолитный. Этот тип основания заливается как единое целое и требует дополнительного армирования. Например, для деревянного дома потребуется проложить сразу два арматурных пояса, один по верхней плоскости, а второй ― по нижней.
• Сборно-монолитный. Выполняется из специальных стеновых блоков, поверх которых заливается монолитный пояс. В этом случае высота основания совпадает с уровнем строительной площадки.

Возможно устройство прерывистого ленточного фундамента под дом из пентобетона, что во многом снижает затраты на возведение объекта, и в этом достоинства сборно-монолитных конструкций. При его укладке бетонные подушки устанавливаются через определенные промежутки, сокращая расходы примерно на 15 %. В малоэтажном строительстве на пучинистой почве именно ленточные основания применяются чаще всего, особенно при возведении деревянного строения или дома из газобетона. Недостатком таких структур можно назвать лишь то, что они не подходят для сооружения кирпичных зданий.

Плитные основы домов. Пожалуй, этот вариант можно назвать наиболее надежным и подходящим даже для самой слабой глинистой почвы. По сути ― это монолитная плита из железобетона, равная по размерам площади будущего здания. При малоэтажном строительстве ее толщина составляет около 30 см. Благодаря тому, что плита имеет большую площадь и цельную поверхность, давление, оказываемое конструкцией на землю, значительно снижается. Соответственно, глубина его монтажа может быть небольшой, а применение возможно даже на водонасыщенной или слабонесущей поверхности.

Классификация фундаментов в соответствии со стройматериалами, из которых они изготавливаются:

• Бетонные.
• Железобетонные.
• Бутобетонные.
• А также на основе различных каменных материалов.

Бут ― материал достаточно высокой прочности (природный), представляющий собой куски гранита или известняка. Используется для приготовления бутобетона, где выступает наполнителем основной смеси, повышая общую прочность.

Расчет стоимости

Расчет затрат на работы и расходов на необходимые материалы для непрофессионального строителя покажется непростым и весьма запутанным делом. Главной проблемой в этом случае является то, что основание для каждого дома индивидуально.

Даже в том случае, когда для ее расчета используются самые надежные и проверенные технологии, при монтаже может выявиться множество различных факторов, которые нужно будет исключать, изменять или же подстраиваться под них. По этой причине часто получается так, что практически половина запланированных на возведение дома средств расходуется именно в начале строительства.

Существует 3 фактора, оказывающих влияние на стоимость устройства мелкозаглубленного основания:

• качество участка;
• тип конструкции;
• предполагаемая в дальнейшем нагрузка.

Каждый из них может значительно изменить общую сумму, часто в большую сторону.

Проще всего учесть предполагаемую нагрузку строения исходя из используемых материалов. Расчет этого параметра обычно проводит архитектор еще на стадии создания проекта будущего дома. Чем легче вес основного строительного материала для стен и кровли, тем менее сложным и затратным будет устройство фундамента дома.

Тип конструкции и ее размер тоже играют не последнюю роль. Учитывается заглубление опоры, устройство цоколя, заливка бетона с установлением опалубки и армирования или укладка специальных блоков (плит). Также в этот список нужно включить и обязательные земельные работы, стоимость которых обычно устанавливается за 1 куб. м.

Чтобы определить стоимость опалубки для заливной конструкции необходимо вычислить площадь ее стен. Для этого общая длина подземного сооружения умножается на его высоту, а далее еще на 2. Все расчеты в данном случае производятся в метрах. Для опалубки обычно берут доски толщиной около 50 мм (0,05 м). Если полученную площадь умножить на 0,05 ― получится необходимое количество кубометров.

Виды заглубления

Сначала скажем о том, от чего зависит глубина заложения фундамента. Основные факторы делятся на:

1. Особенности грунта (глубина промерзания, уровень нахождения грунтовых вод, рельеф, тип почвы).
2. Конструкционные особенности здания (наличие подвала, отопления количество этажей и т.д.).

От этих пунктов и зависит то, насколько глубоко нужно выкапывать траншею или котлован. Их величина может быть разной, но в целом основания по этому критерию делятся на:

1. Заглубленные.
2. Мелкозаглубленные.
3. Незаглубленные.

Каждый из этих видов подходит в конкретно тех или иных случаях. В каких именно — разберемся далее.

Незаглубленный

К таким основаниям прибегают в следующих случаях:

1. Когда возводятся легкие постройки на пучинистой почве.
2. При постройке зданий из тяжелого материала (например, камня) на скальных грунтах.
3. При возведении построек на сильно пучинистых грунтах или почвах со слабой просадкой.

К таким относятся:

1. Ленточные.
2. Столбчатые.
3. Решетчатые (разновидность плитного фундамента).

Такой тип имеет пару хороших преимуществ. Во — первых, на незаглубленное основание не нужно тратить много средств. Если доля других фундаментов в общей смете составляет 28 — 45%, то в данном случае она достигает примерно 8%. Во — вторых, большая глубина фундамента здесь не предусматривается; поэтому на рытье котлована даже на глинистом грунте в большинстве случаев уйдет немного времени. Правда, если вы захотите построить столбчатое основание, повозиться придется дольше.

Ленточный тип выбирают довольно часто. Но и два остальных тоже имеют свое место в системе незаглубленных. Так, плитно — решетчатое основание позволяет экономить бетон в тех случаях, когда можно не заливать цельную основу. Ведь, по сути, это — несколько маленьких плит, между которыми оставляется пространство. Похвастаться рациональностью могут и столбчатые опоры, правда, в двух случаях: если строится лёгкая постройка на мягкой почве или тяжелое здание на очень твердом грунте.

Видео инструкция по расчету глубины для фундамента.

Мелкозаглубленный ( МЗФ)

Такой фундамент встречается довольно часто. Дело в том, что если предыдущий вариант не подходит, а строить основание с глубоким заложением нет смысла, проще возвести более экономичный вариант.

Основная особенность таких оснований в том, что глубина заложения любого мелкозаглубленного фундамента не доходит до глубины промерзания грунта. Выбор данного типа объясняется рядом преимуществ:

1. МЗФ обойдется дешевле заглубленного аналога.
2. Есть возможность обустроить подвал (что в предыдущем случае не получится).
3. Возможность возведения на пучинистых грунтах. Для этого нужно правильно сделать фундаментную подушку, а также усилить конструкцию армированием.
4. Благодаря минимальной площади соприкосновения с грунтом касательные силы действуют на основание минимально.

МЗФ строится в следующих случаях:

1. При возведении лёгких зданий без подвала и цокольного помещения.
2. При наличии высокого уровня расположения грунтовых вод (но больше, чем на 1 метр от поверхности).
3. Если грунт достаточно прочный.

Минимальная глубина заложения фундамента может быть разной. В зависимости, например, от уровня промерзания она выглядит так:

1. При глубине промерзания до 3 метров — 0,5 — 0,75 м;
2. Если грунт промерзает на большую глубину, фундамент может закладываться на метр ниже уровня почвы.

На основной показатель влияет не один фактор. Поэтому нельзя определить конкретную глубину заложения фундамента для, например, одноэтажного дома. Впрочем, если просчитать все правильно, такое основание прослужит очень долго.

Заглубленный

Несмотря на большие затраты, такие фундаменты встречаются довольно часто. Особенно это касается слабых почв. Дело в том, что, например, на пучинистом грунте тяжелые здания можно строить только на заглубленных основаниях, поскольку другие просто разрушатся со временем.

Минимальная глубина заложения такого фундамента опускается ниже уровня промерзания грунта (как правило, сантиметров на 30 — 40). Но не только этот фактор является решающим. Так, глубина фундамента под габаритный бетонный двухэтажный дом будет большей, чем под кирпичное здание в один этаж. Также нужно учитывать и другие факторы (например, тип грунта, уровень, подземных вод).

Основания глубокого заложения, как правило, делают ленточными. Кажется, ничего удивительного, ведь ленты строят чаще всего. Но здесь есть веская причина. Дело в том, что для фундаментов глубокого заложения нужно делать выемку грунта на большую глубину. И, конечно же, проще и экономичнее выкопать траншею, чем котлован.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Геодезические работы

Первым этапом при возведении любого сооружения являются следующие работы:

Очищение необходимой площади от кустов, деревьев, старых построек, и других объектов, которые могут оказаться на предполагаемой для строительства территории. Если планируется снос старых зданий, нужно получить разрешение на это. Придется представить проект будущего фундамента и всего строения, что можно сделать самому или с помощью специалистов.

Необходимо точно рассчитать расположение основных линий фундамента, ведь они станут основой будущего дома. Здесь учитывается тип грунта, где находятся линии коммуникации и границы участка.

Определение углов постройки. Намечаются они на земле с помощью колышков или небольших металлических уголков

Важно правильно померить все расстояния. Это позволит избежать возможных перекосов

Разметка правильных прямых углов фундамента. Выполняется она за счет измерительных приборов и веревок, которые привязывают к колышкам. Затем хорошо натягивают их. Так удается вычислить расположение наружных и внутренних стенок фундамента.

Геодезические работы требуют большого терпения, умения точно производить все необходимые расчеты. Их можно выполнить самому или обратиться за помощью к специалистам.

Глубина закладки

Само название основания раскрывает его особенности. Лента сооружается целиком на дневной поверхности, без погружения в грунт. Вариант встречается довольно редко, так как требует специфических условий и применяется только для легких вспомогательных построек, в основном, из древесины.

Жилые дома, построенные на таком фундаменте, встречаются крайне редко, поскольку подходящие условия для этого отыскать непросто. Требуется плотное, в идеале — скальное основание с ровной площадкой. Под ленту делается песчаная подушка, служащая дренажным слоем.

После этого устанавливается опалубка и заливается лента, полностью размещенная над уровнем грунта. Такая лента не обладает достаточной степенью прочности, так как не имеет опоры по боковым поверхностям.

Для незаглубленных ленточных фундаментов существует ограничение по длине стен — не более 5-7 м. Отсутствие опоры боковых частей ленты имеет и полезную сторону — нет опасности возникновения нагрузок, вызванных морозным пучением.

Заливка своими руками

Процесс заливки бетона — ответственная операция, требующая внимательности и понимания некоторых тонкостей. Прежде всего, необходимо учитывать вес материала. Если бетон заливается с высоты, существует риск повреждения опалубки или арматурного каркаса.

Для создания оптимальной схемы заливки необходимо сделать желоб для направления смеси в котлован. Это обеспечит равномерную подачу бетона и позволит по возможности избежать резких изменений нагрузки.

Делать самому и заливать самому — нежелательный вариант, так как производительность очень низкая, а процесс медленный. Это создает слоистую структуру хорды и снижает прочность и несущую способность хорды.

Настоятельно рекомендуется использовать сборные конструкции и заливать их с нескольких точек. Не рассчитывайте на то, что смесь распределится по всей длине опалубки. Подготовьте несколько точек доступа миксера в котлован, установите корыто и наливайте равные порции из разных точек.

Это единственный способ создать монолитную отливку с одинаковыми прочностными характеристиками в каждой точке.

Ручная копка

Часто траншею для фундамента копают вручную

Здесь важно соблюдать необходимую глубину на всех участках. Основание должно быть ровным, плотным, поэтому обрушившуюся землю сразу удаляйте

Если возникли ямы и перепады глубины, устранить их можно только щебнем. Рыхлый грунт в этом случае применять запрещено.

Необходимо следить за тем, чтобы дно не имело уклонов. Сделать это удастся за счет уровня. Стенки должны получиться вертикальными и ровными. При сильном осыпании земли устанавливают временные подпорки.

Делая траншею, главная задача — соблюсти все запланированные ее параметры на всех участках.