Крепление лаг к бетонному полу: способы и варианты

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение.

На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение.

Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам. Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты. Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Правила расположения

Первая и последняя лага от стены должны быть на расстоянии не более 20 см. Если при соблюдении расчетного шага крайние лаги находятся дальше, их количество увеличивают, а шаг уменьшают.

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Технология укладки половой доски на лаги

Фиксация лагов для доски на основании

Балки под доски пола должны соответствовать следующим требованиям:

Горизонтальные поверхности всех балок должны располагаться в одной плоскости. При необходимости подложите под брусья подкладки необходимой толщины или срежьте лишнее.
Оптимальное расстояние между лагами — 50 см, но при использовании толстых половых досок шаг можно увеличивать.
Для сращенных досок расстояние между лагами не должно превышать 40 см.
Половицы всегда укладывайте перпендикулярно лагам.
В жилых комнатах лаги должны располагаться таким образом, чтобы свет сквозь окно падал на пол вдоль досок.
В коридорах доски стелют по направлению наиболее интенсивного движения.

Крепление половиц к лагам

Крепить доски можно следующими способами:

С использованием саморезов, длина которых больше толщины доски в два раза. Для фиксации половиц толщиной 30 мм покупайте черные саморезы длиной 60-70 мм и диаметром 4-4,5 мм. Метизы вворачивают с шагом 25-30 см по длине доски.
Если для крепления используются гвозди, их длина должна превышать толщину половицы в 3 раза (старинное название — троетес).
Узкие тонкие изделия шириной 90 мм крепят одним гвоздем или саморезом по центру изделия.
Доски шириной до 135 мм — двумя крепежными элементами, шириной более 150 мм — тремя.
Можно крепить их саморезами, которые вкручивают под углом 45 градусов в шпунт. Чтобы элемент не лопнул при вворачивании крепежа, в половицах сверлят отверстия. Доски также крепят саморезами со стороны паза.
На стройрынках можно найти специальные саморезы для фиксации половых досок. Они имеют антикоррозионное покрытие и снабжены небольшой фрезой на кончике крепежа. Она позволяет вворачивать его без предварительного выполнения отверстий. Геометрия крепежа не дает треснуть древесине при вворачивании. Также у саморезов верхняя часть без резьбы, что позволяет более плотно притягивать доски к лагам.

Далее выполните следующие операции:

Осмотрите поверхность на наличие неровностей.
Устраните их циклеванием настила половой доски.
Покройте пол стартовым лаком, который покажет плохо прошлифованные участки. Обнаруженные дефекты удалите шлифовальной шкуркой.
Установите плинтус и проверьте его прилегание к полу. При необходимости заделайте щели шпаклевкой под цвет древесины.
Для повышения долговечности покрытия и придания ему респектабельности покройте пол краской, лаком, маслом, воском. Выбор средства зависит от условий эксплуатации и пожеланий пользователя.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.

Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.

Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.

Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).

Один из вариантов чернового пола по деревянным балкам

Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Балки и лаги — отличие

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.

Общее устройство чернового пола по балкам перекрытия. Если лаги поставить на ребро, можно будет между ними уложить утеплитель

Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет

От такого утепления толку будет мало

Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.

При закладке утеплителя, основное — не оставить щелей и минимизировать мостики холода

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
50 мм — расстояние 100-110 см;
толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.

Один из возможных вариантов

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке. Ставят лаги «на ребро», так что по прочности они даже превосходят доску — меньше шансов на появление трещины по слою древесины. Есть еще один нюанс, который поможет избежать «кручения» сборной лаги: доски располагаем так, чтобы годовые кольца были расположены навстречу друг другу.

Стоимость металлопроката

Стоимость изделий из метала у разных поставщиков может существенно отличаться. На цену влияют множество факторов. Стоимость одного погонного метра варьируется от 130 до 700 рублей. Самым доступным вариантом являются изделия с толщиной стенки 2 мм, сечением 60*30 мм. Самым дорогим вариантом являются изделие сечением 120*120 мм, толщиной стенки 4 мм. Цена такого изделия составит 700 рублей за погонный метр.

Заборная профтруба должна быть квадратной. Можно сделать опорные элементы и поперечная прожилина. Используя профтрубу можно работы выполнить более качественно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Забор из профнастила у которого сделан каркас из профильного металлопроката прослужит очень долгое время, все время внешний вид сохраниться на очень высоком уровне. Перед тем как приступить к самостоятельному выполнению работы стоит изучить некоторые тонкости, а также рекомендуется воспользоваться советами специалистов. Покупать профилированный металлопроката необходимо только у проверенных поставщиков.

Трубы на лагах

При этом способе на деревянный пол набиваются лаги из брусков, а между ними укладывается утеплитель: минвата или пеноплен. Высота лаг выбирается по высоте слоя утеплителя. Поперек лаг набиваются доски или полосы древесно-стружечных плит таким образом, чтобы между ними можно было уложить трубы водяного теплого пола. После этого, как и в первых двух случаях, в образовавшиеся пазы устанавливается теплоотражающий материал: специальные металлические полосы или фольга. На теплоотражающий материал, в пазы, укладывают трубы водяного отопления и закрепляют их там поперечными металлическими полосками.

Схема «пирога» теплого водяного пола по деревянным лагам

Такой способ целесообразно применять в случае, если деревянный пол, при его укладке, не был утеплен или утепление его выполнялось, но оно явно недостаточное (меньше 10 см). В первом случае, рекомендуется толщина утеплителя и соответственно, высота лаг – не менее 10 см, во втором – не менее 5 см. При этом необходимо учесть, что уровень пола, при таком варианте поднимется на значительную высоту: 8-15 см. Поэтому такой вариант приемлем, если есть возможность поднять полы на такую высоту.

Теплый водяной пол по деревянным лагам и утеплителю

Преимущества такого способа:

Возможность использования на не утепленном или плохо утепленном полу;
В ходе монтажа выполняется дополнительная теплоизоляция.

Недостатки:

Уровень поверхности пола поднимается на значительную высоту;
Наибольший расход материалов, по сравнению с другими способами (брус, доски, утеплитель).

Выбор правильной профильной трубы

При креплении доски к полу с использованием профильной трубы, важно правильно выбрать подходящий тип трубы, который обеспечит надежное крепление и удовлетворит ваши потребности. Перед выбором трубы необходимо определиться с такими параметрами, как длина, толщина и материал трубы:

Перед выбором трубы необходимо определиться с такими параметрами, как длина, толщина и материал трубы:

1. Длина трубы: Выберите трубу, достаточно длинную для того, чтобы она достигла от пола до доски и обеспечивала надежное крепление без прогибов или перекосов.

2. Толщина трубы: Толщина трубы должна быть достаточной, чтобы обеспечить устойчивость и прочность крепления. Толстая труба будет более прочной, но может быть более тяжелой и труднее в монтаже. Уточните требуемую толщину в зависимости от веса доски и ожидаемой нагрузки.

3. Материал трубы: Выберите материал трубы в зависимости от условий эксплуатации. Например, для использования внутри помещения можно выбрать металлическую или пластиковую трубу, а для уличного использования — трубу из нержавеющей стали, которая будет устойчива к воздействию влаги и коррозии.

Также стоит обратить внимание на дизайн трубы и ее совместимость с другими элементами интерьера или экстерьера. Выберите трубу, которая будет гармонировать с вашими предпочтениями и существующими материалами

Важно помнить, что качество и надежность крепления зависят не только от выбора правильной профильной трубы, но и от правильного монтажа. Всегда соблюдайте инструкции по установке и используйте качественные крепежные элементы

Особенности конструкции и выбора материалов

Простейшая конструкция пола состоит из деревянного настила, опирающегося на лаги. Настилом может служить обрезная или половая шпунтованная доска, а также листовые материалы – ОСБ, ДСП, фанера. В зависимости от места обустройства опорой для самих лаг могут служить:

балки перекрытия;
бетонная плита или монолитная бетонная стяжка;
столбики (при устройстве пола 1 этажа по грунту).

Такой пол на лагах устраивается преимущественно в нежилых и технических помещениях. Он создает лишь ровное, прочное и удобное для передвижений покрытие. Для повышения комфорта людей и снижения теплопотерь чаще используют более совершенную конструкцию, выполняя звукоизоляцию и утепление полов в частном доме путем прокладки изоляционных материалов между лагами, которые снизу ужерживаются черновым полом.

К лагам, их качеству, сечению, расстоянию между ними предъявляются определенные нормативные требования, которые необходимо выполнять, чтобы получить качественный, долговечный и безопасный в эксплуатации пол.

Делают их только из качественной древесины, преимущественно хвойных пород, содержащих смолу и дольше противостоящих гниению. На них не должно быть сквозных трещин и сучков, следов плесени и других серьезных дефектов. Для защиты древесины рекомендуется использовать антисептические пропитки.

Расстояние между лагами выбирается с учетом вида и толщины настила: чем толще доска или фанера, тем больше можно делать шаг между опорными балками. Существуют нормативы, определяющие такую зависимость.

Мощность лаг, их сечение, зависят от другой величины – длины пролета, расстояния между точками, на которые лаги будут опираться. Обычно длина пролета определяется размерами помещения.

Для лаг используют деревянный брус или доски большой толщины, которые устанавливают на ребро. Допускается делать лаги из сдвоенных досок, скрепленных друг с другом по широкой стороне впритык или через вставки-коротыши.

При расчете необходимого количества лаг вычисленные расстояния между ними округляют в меньшую сторону, а сечение в большую, чтобы обеспечить запас прочности. Например, если толщина половой доски 40 мм, то шаг между опорами составит 70 см. При длине комнаты 4,2 м их потребуется 7 штук (6 + одна крайняя).

Если ширина комнаты больше «целых» метров, то лаги для пола выбирают такого сечения, которое указано в таблице для пролета большей длины. Например, для комнаты шириной 2,7 м берется значение для 3-метрового пролета. То есть, это будет брус 150х80 мм или сдвоенные доски-сороковки.

Трубы отопления в выбранных пазах

Этот способ подойдет в случае, если в помещении имеется хорошо утепленный, качественный деревянный пол, но нет возможности или желания поднимать его уровень на высоту более 1 см.

Перед тем, как приступить к работе по монтажу теплого пола, необходимо сделать расчет его тепловой мощности исходя из теплопотерь и площади данного помещения, в результате которого мы узнаем длину и диаметр труб, которые для этого понадобятся. Сделать это можно самостоятельно, используя калькуляторы, которые легко найти в интернете или обратиться за помощью к специалисту. Здесь мы этот вопрос рассматривать не будем, а рассмотрим только технологию монтажа теплого пола.

Зная размеры помещения, а также необходимую общую длину и диаметр труб, составляем схему их укладки. Переносим схему из бумаги в натуру – на поверхность пола и размечаем трассы пазов под трубы. Их размеры должны быть несколько больше диаметра труб. Например, для труб, наружным диаметром 16-17 мм, подойдут пазы 20х20 мм. Их можно выбрать с помощью электроинструмента (фрезы) или вручную. Но второй вариант требует довольно много времени и труда.

Пазы под трубы теплого пола

Когда пазы будут готовы, можно приступать к укладке труб теплого пола. Но для того, чтобы тепло теплоносителя было направлено только вверх, для обогрева помещения, их необходимо укладывать на материал, который будет отражать тепловое излучение. Это могут быть специальные металлические пластины или обычная фольга. Последняя является более дешевым вариантом, но требует большей аккуратности при работе. После укладки в паз, края фольги можно прикрепить к доскам основания с помощью степлера.

Труба уложенная в паз на фольгу

Трубы отопления укладываются в пазах поверх теплоотражателя и крепятся там с помощью металлических пластин. При этом поверхность основания для напольного покрытия должна оставаться ровной, с перепадами не более 2 мм, для того чтобы не возникло проблем при его монтаже. Лучшим вариантом такого покрытия, в данном случае, является ламинат. После окончания монтажа теплого пола, по поверхности просто раскатывается подложка, а сверху укладывается сам ламинат.

Трубы теплого пола, уложенные в пазы и на теплоотражающие пластины

Укладка ламината на водяной теплый пол по подложке

Преимущества этого способа:

Требует минимального количества материалов – нет необходимости в дополнительном объеме древесины ( лаг, досок) или утеплителя;
Уровень пола поднимается на минимальную высоту – только на толщину напольного покрытия.

Недостатки:

Деревянный пол должен быть довольно хорошо утепленным;
Необходимость выборки пазов в досках, что требует наличия специального инструмента и навыков работы с ним.

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Как правильно прикрепить доску к полу

Прежде чем приступить к прикреплению доски, необходимо подготовить поверхность пола. Убедитесь, что пол чистый и ровный, чтобы исключить возможность отклонения доски и ее зазубривания. При необходимости произведите выравнивание пола финишными материалами.

Далее следует выбрать оптимальный размер и тип профильной трубы для крепления. Он должен соответствовать весу и размерам доски, а также обеспечивать надежность крепления. Обычно для прикрепления доски к полу используется профильная труба с овальным сечением и размером не менее 2-3 см.

Прикрепление доски к полу с использованием профильной трубы производится следующим образом:

Отмерьте необходимую длину профильной трубы и отрежьте ее с помощью режущего инструмента, например, болгарки.
Закрепите одну сторону профильной трубы на полу с помощью саморезов или гвоздей. Рекомендуется закреплять трубу через каждые 50-70 см.
Приложите доску к полу и убедитесь, что она расположена ровно и прямо. Если необходимо, отрежьте доску под нужный размер и обработайте ее грубой шлифовкой.
Поместите доску на прикрепленную сторону профильной трубы и прикрепите ее к трубе с помощью сверловки и саморезов. Рекомендуется закреплять доску на трубу через каждые 20-30 см, чтобы обеспечить надежное крепление.
При необходимости повторите предыдущие шаги для крепления остальных досок к полу.

Важно помнить, что хорошее крепление доски к полу обеспечивает не только прочность, но и безопасность использования. Правильное крепление улучшает эксплуатационные характеристики пола и предотвращает его деформацию

Поэтому проведите данную операцию тщательно и следите за надежностью крепления.

По завершении работы уберите все отходы и инструменты с пола, чтобы избежать травмирования.

Технология установки лаг на металлических пластинах

Главная особенность такой системы — значительное увеличение устойчивости за счет широкого основания упорной металлической стойки. К недостаткам можно отнести трудоемкость работ. В этом случае лаги соединяются саморезами с П-образными полыми пластинами. На корпусе последних предусмотрен целый ряд сквозных отверстий, позволяющих отрегулировать высоту установки лаги. (Читайте статью на тему «Оптимальная высота потолка в бане и сауне — расстояние от пола до потолка»)

Алгоритм установки:

Провести разметки отбивочным меловым шнуром. В местах отметок будут расположены лаги
На этом этапе важно правильно рассчитать не только расход основных материалов, но и доборных элементов. Это поможет свести к минимуму временные затраты.
Определить уровень пола, выполнить стеновые отметки
Здесь важно, чтобы ширина полой стороны пластины соответствовал размеру лаг. Сильная деформация детали с целью монтажа недопустима. Расстояние между П-образными элементами зависит от показателей лаг. Например, для бани достаточно оставить отрезки в 0.4 метра.
Фиксация пластин к полу проводится дюбелями. Совет: они должны быть забиты до упора и сделать это лучше сразу. После установки деревянных частей сделать это будет крайне сложно.
Фиксация лаг — через сквозные отверстия на боковых поверхностях металлических элементов с помощью саморезов по дереву. Начинать необходимо с двух крайних и только затем переходить к тем, что расположены в середине. В процессе необходимо постоянно проверять уровень, деревянные балки под своим весом могут прогибаться. Причем существенно. Для удобства используйте чалку, натянутую по уровню

Саморезы обязательно вкручивайте осторожно и под небольшим углом. Это поможет избежать раскалывания балок.
Выравнивание металлических деталей — лишнее срезают болгаркой

Здесь важно действовать осторожно, чтобы не повредить деревянные поверхности.

Особенности выбора половой доски

Типы половых досок по способу соединения

Шпунтованные доски имеют на торцах гребни и пазы, с помощью которых достигается высокое качество соединения и повышается прочность пола. Но стоимость таких изделий достаточно высокая.
Соединение может быть выполнено «в четверть». На торцах каждой доски есть фрезеровки в виде ступеньки. Изготовление выборок обходится дешевле, чем пазов и шипов. Соединение элементов меньше зависит от степени деформации досок после сушки, поэтому половицы со ступенчатой фиксацией достаточно популярны у пользователей.
Соединение с помощью вставок, которые устанавливаются в пазы соседних досок. Применяются при монтаже коротких досок.