Как выровнять поведенную доску

Укрепление поврежденной стропильной системы

Если требуется замена сгнившей части мауэрлата или участков стропил крыши гаража или другой постройки, применяются дополнительные накладки. Усиление с помощью деревянных накладок выполняется при единичном повреждении одиночных стропил. Накладки крепятся при помощи болтов или гвоздей, при этом накладка должна нижним торцом опираться на балку мауэрлата и дополнительно фиксироваться на нем при помощи скрутки из катаной проволоки.

Усиление конструкций при помощи прутковых протезов применяется при массовых повреждениях деревянных стропил. В этом случае усиление подразумевает демонтаж поврежденных частей конструкций. Поврежденная стропильная нога закрепляется на временных опорах, затем часть кровельного покрытия разбирается, и прогнивший участок стропила выпиливается.

Из нового бруса изготавливается «протез» — элемент, размеры которого соответствуют выпиленному куску стропила. Протез устанавливается на место удаленного фрагмента с опорой на мауэрлат.

усиление стропил протезом

Если усиление конструкций требует частичной замены мауэрлата, укрепление каркаса крыши выполняется по следующей технологии. Стропильные ноги закрепляются на временных опорах, сгнивший фрагмент мауэрлата демонтируется. На костыли, забитые в кладку, необходимо уложить балку подходящего сечения, длина которой должна составлять около 1 метра.

На перекрытие либо стену укладывается кусок лежня той же длины. Затем стропильную ногу требуется укрепить двумя подкосами, упирающимися в новую балку.

Мебель

Отдельные реставраторы, под влиянием коммерческих интересов, могут переделывать, видоизменять старую мебель, делать ее, может быть, более привлекательной, более «стилевой». Они, таким образом, становятся фальсификаторами. Как известно из истории художественной мебели XVIII — XIX веков, такой подход существовал во второй половине XIX века. И в настоящее время этот путь не исключен — слишком велико влияние заказчика. Об этом свидетельствуют многочисленные подделки в антикварных магазинах. Оттуда они попадают в дома неопытных коллекционеров.

http://mastergrad.com/forums/t83372-povelo-svezhekuplennye-doski-chto-delat/http://drevologia.ru/4-rabochix-sposoba-vyrovnyat-derevyannuyu-dosku/http://www.livemaster.ru/topic/2690129-ustranenie-problem-tortsevyh-dosokhttp://legkoe-delo.ru/remont-doma/materialy/61291-kak-vypryamit-dosku

голоса

Рейтинг статьи

Пример того, как выровнять поведенную доску

Вот пример сосновой доски, покоробленной в результате нарушения режима сушки. В результате неравномерного высыхания плоскостей произошло изгибание в поперечном сечении.

Для устранения коробления доска укладывается изгибом вверх.

Сверху на доску укладывается хорошо намоченная ткань для насыщения водой этой части доски.

Для усиления эффекта можно сжать доску струбцинами в продольном направлении.

Держите доску сжатой до полного высыхания плоскости доски. Это займет достаточно много времени.

Когда древесина полностью высохнет — доска выровняется.

Как показало время, после такого исправления коробления, доска сохраняет свою форму и искривление не возвращается.

Для ускорения процесса можно использовать пригруз и увлажнение при помощи пара.

Стоит отметить, что это не четкая инструкция с порядком действий, а творческий метод, который подразумевает, что необходимо применять индивидуальных подход в каждом случае.

По материалам автора Bob Flexner на сайте popularwoodworking.com

Повело свежекупленные доски. Что делать?

Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм – толщина, 3 м – длина. “Из хвойных пород”. По 4 штуки в пакетике.

Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу – погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой – 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?

Под пресс и ждать полгодика, а то и поболе. В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Забойщик написал : Отклонение от прямой – 5-10 мм.

-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.

Юбер написал : В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Каждую доску приворачивать к каждой лаге или где-то пропускать (имея в виду что потом будет повторное сплачивание)? Как повторно сплачивать – опять последовательно по одной досочке или все сразу?

VladM написал : -шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.

Нет, Влад, не шучу. Просто в первый раз это делаю)). Подумалось, что выгнутая “саблей” доска дает 5-10 мм щели (т.е. в центре доски прилягут плотно, а по краям останутся те самые 5-10 мм). Или при сплачивании они уйдут?

2 Забойщик Каждую к каждой. Спачивать по одной, конечно. ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

Юбер написал : ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

50% досок действительно повело не в этой плоскости (согнуло как трамплин), другие 50% – в этой (как саблю). Собственно, теперь мучаюсь двумя вопросами: 1) вставятся ли те которые “трамплиновые”? 2) ставить ли те которые “сабельные”?

Кстати, доски старого пола вообще были выгнуты как выгонка.

И еще вопрос – красить после первого сплачивания или после второго?

Забойщик написал : Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку

Скорее всего здесь и была Ваша ошибка.Ну и конечно

Забойщик написал : знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет

Во всяком случае производители и вагонки,и паркетной доски(с половой доской не сталкивался,но думаю аналогично) рекомендуют дать отлежаться материалам в помещении в упаковке и использовать их по мере расходования.Распакованная вагонка полежав пару дней в помещении очень тяжело собирается.

Забойщик написал : Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку.

ЁПРСТ. Снимать пакетики надо перед “употреблением”! И в стопочку зачем? Надо сразу на пол стелить.

Повело доски на 10 мм – фигня. Это же живой материал.

В идеале доски в вентилируемом штабеле (с прокладками) в сухом помещении (горячий чердак идеален!) выдержать хотя бы год – тогда пол настилается раз и навсегда, и повторное сплачивание не потребуется. Учитывая колоссальную трудоемкость настилки и перенастилки пола, а также повреждение досок при перенастилке, лучше так и поступить.

При настилке досок такие несущественные (а также и более существенные) изгибы исправляют клиньями. Нашиваете у стены 1-ю ровную, отборную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску, можно на шурупах (если есть шуруповерт). Кладете 2-ю доску, прижимаете широкими клиньями, вбитыми между доской и упорной доской. Прибиваете, выбиваете клинья. Кладете 3-ю доску, прижимаете узкими клиньями. Прибиваете, выбиваете клинья, снимаете упорную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску.

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности
Неправильная сушка

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

С помощью рубанка
Воздействием тепла и влаги
Обработкой паром с прессованием
Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Усиление несущей стропильной конструкции с помощью применения различных вариантов

В висячих и наслонных стропильных системах, чтобы увеличить несущую способность стропильных ног, применяют несколько вариантов установок. Усиливают стропила дополнительной деревянной балкой — подмогой, двусторонними накладками и установкой подкосов, либо обустройством дощато-гвоздевой фермы.

Участок пролета стропильной ноги между подстропильной ногой и мауэрлатной балкой, даже при сечении материала, подходящего под прочностные характеристики, может не пройти расчет на прогиб. В данном случае, единственным решением в создавшейся ситуации, является увеличение высоты стропильных ног. Усиление стропила можно произвести и методом включения в балку подмоги. Роль подмоги выполняет дополнительная деревянная балка, сечением, подобранным под расчеты на прогиб, включая высоту сечения стропила. Месторасположение подмоги находится в промежутке между подстропильной ногой и мауэрлатом (рис.). Крепится дополнительная балка к стропильной ноге зубчатыми пластинами из металла либо болтовыми хомутами.

Место опоры неразрезной стропильной ноги на подкос является довольно опасным узлом, где может возникать достаточно большой изгибающий момент. При увеличении изгибающего момента выходом из опасной ситуации может быть лишь увеличение сечения и высоты стропильной ноги. Другой вариант решения заключается в увеличении ширины стропила. Ширину неразрезной стропильной ноги можно увеличить с помощью двусторонних дощатых накладок (рис.). Накладки шириной подбираем путем расчета суммарного сечения стропильной балки на максимальный изгибающий момент. К балке накладки крепятся с обеих сторон болтовыми хомутами, болтами либо гвоздевым боем.

При усилении стропильной ноги двумя способами единовременно, например, усиление стропила подмогой и двусторонними дощатыми накладками, рекомендуют балку стропильной ноги увеличить по длине и край ее опирания на покос вывести за узел. Применение данного конструктивного решения решит не только усиление место прогиба в пролете, но и усиление опорного узла.

Часто при различных обстоятельствах возникает потребность произвести реконструкцию крыши под более крутой скат. При этом делается установка новых стропильных ног, методом их сращивания перекрестной стенкой из досок гвоздевым боем со старой стропильной системой, если это позволяет целостность и сохранность старых стропил. Новые стропила вводятся в конструкцию ниже либо поверх старых стропил. При этом образуется дощато-гвоздевая ферма (рис.), которая обеспечивает и новый угол уклона кровли и повышает жесткость стропильной системы.

Рассмотренный выше способ усиления стропильной конструкции ускоряет процесс работ за счет того, что старую крышу можно не демонтировать. При этом не увеличивается подкрышное пространство, и если цель изменения угла уклона крыши было обустройство мансардного чердака, то дополнительного объема мы не получим.

Самостоятельный ремонт: инструкция и советы мастеров

Чтобы решить проблему прогиба крыши самостоятельно, вам нужно знать определённые правила и соблюдать последовательность действий.

Наши мастера подготовили для вас пошаговую шпаргалку:

1. Сначала демонтируйте старое кровельное покрытие;

2. Затем выровняйте фронтальные стропила по уровню на одинаковой высоте;

3. Натяните между ними верёвку или шнур, чтобы правильно определить углы провисания;

4. Новый коньковый элемент нужно установить поверх старого, придерживаясь натянутого горизонтального уровня;

5. Теперь выровняйте все стропильные треугольники по новому коньку;

6. Если есть необходимость, то можно набить дополнительное количество досок на обрешётку;

7. Возьмите длинную ровную доску, положите на поверхность, чтобы проверить, все ли углубления выровнены;

8. Проведите тщательный осмотр, и если все изъяны устранены, можно приступать к настилу нового кровельного покрытия.

Мастера компании «РСК 24» советуют полностью менять старый кровельный материал, если кроме провисания на крыше есть и другие дефекты.

Среди материалов выберите инновационные, например, еврошифер, металлочерепицу и другие.

Если же крыша прогнулась из-за усадки столбов фундамента, то придется ровнять не только конек, но и сам дом.

Решить эту проблему самостоятельно будет затруднительно, поэтому лучше сразу обратиться за помощью в компанию «РСК 24».

Мы пришлем бригаду строителей, которая в оговоренный срок приведет вашу крышу в порядок. Быстро исправит все дефекты и подарит кровле вторую жизнь!

Все типы кровель нуждаются в периодическом осмотре и обслуживании, чтобы обеспечить долгую эксплуатацию. Тем не менее, малоуклонные крыши имеют уникальные потребности в обслуживании по сравнению с скатными из-за их угла наклона. Да, обслуживание плоской кровли внесет некоторые расходы.

Источник

Как проще выровнять старую крышу?

Хочу заменить шифер на профлисты, а крыша местами просела и повело её. Как будет проще и дешевле выровнять её

Конечно надо видеть что происходит с крышей, где именно проблема в стропилах, в обрешётке и так далее.

Необходимо чётко знать и о какой конкретно кровли идёт речь.

Но в любом случае обрешётка под шифер и обрешётка под профлисты укладывается (монтируется, крепится) с разным шагом.

Если для шифера приемлемый шаг обрешётки 70-т см, то под профнастил шаг уже меньше в районе 30-и см.

Переделывая обрешётку по ходу и выровняете крышу, но мы по прежнему не знаем что с ней происходит.

Обрешётку лучше делать из брусков, предварительно бруски пропитываются антисептиками, это важнейший момент который напрямую влияет на её (обрешётки) долговечность.

Во время замены обрешётки, демонтажа шифера, примите решение по ходу, определитесь с проблемой из-за чего в чём причина не ровности кровли.

Вы пишите что крыша просела, возможно стропила сгнили,

Профлист легче шифера, нагрузка на кровлю будет не такая критичная, но ремонт всё равно нужен.

Причину можно обнаружить только попав в чердачное помещение. Скорее всего в шифере была трещина, в которую лилась потихоньку вода, что и привело к прогниванию или обрешётки или самих стропил. Можно ли что то сделать? Ну конечно можно. Для начала стоит демонтировать старый шифер (только очень аккуратно, особенно в местах провисания). Далее можно уже будет подлатать стропильную систему. Если сгнила обрешётка, то ремонт не составит труда, удаляете прогнившие места и монтируете новую. Всё равно обрешётку придётся обновлять, так как шаг под шифер и под железо обычно разный. Под шифер обычно шаг очень большой делают, аж до 70 — 80 см, тогда как под железо 30 — 40 см. Если же сгнила стропила, то и здесь можно похимичить. Если заменить не представляется возможным, то вполне можно поставить распорку (предварительно подправив домкратом )или укрепить накладками (желательно с обеих сторон). Так как железо весит намного меньше шифера, то и укреплять стропильную систему не нужно.

Источник

Как выпрямить доску

1. Выправление покоробленной доски.

Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

23. Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

24. Решетчатая струбцина

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Выравнивание покоробленностей является довольно сложной операцией, и потому самое важное в ней постепенность. Времени на это жалеть не следует – главное хороший результат, а его можно достигнуть не ранее, чем через несколько дней (8-10 и более)

По выправлении покоробленности доска под теми же прессами должна высохнуть и стабилизироваться в новом состоянии.

Техника реставрации картин. Е.В.Кудрявцев, М. 2002

Как усилить нижнюю часть стропил

Усиление стропил в нижней части обычно требуется в месте соединения с мауэрлатом. Нижние части стропильных ног, прилегающие к мауэрлату, и сам мауэрлат считаются самыми уязвимыми частями стропильной системы.

Для усиления стропил в месте соединения с мауэрлатом устанавливают дополнительные подкосы. Они могут упираться как с сам мауэрлат, так и в лежень. Иногда может понадобиться выпилить прогнившую часть мауэрлата. Тогда стропило усиливают так, как показано на рисунке.

Стропило временно ставят на подпорки, выпиливают сгнившие части стропильной ноги и мауэрлата. В стену забивают костыли и кладут на них балку длиной 1 м. Также можно положить на стену или перекрытие кусок лежня длиной 1 м, таким образом нагрузка распределится с одной балки на две. К стропильной ноге прикрепляются с двух сторон два подкоса, которые упирают в мауэрлат или лежень.

Подкосы крепят на гвоздях, расположенных в шахматном порядке. При этом подкосы ставят под углом, как на рисунке, чтобы лучше распределить нагрузку.

Стропильная нога

Выпрямляем кривые доски и брус.

Как убрать дугу или вертолет искривившейся доски или бруса? Сделать геометрически правильный каркас всегда проще из «свежих» пиломатериалов. Потом по этой основе будет легче осуществлять отделку. Из хорошо просушенных досок, которые уже повело , сделать ровный каркас будет труднее.

Даже если при покупке вы тщательно выбирали доски, после месяца хранения они могут заметно искривиться. В особенности если хранение было неправильным. Но работать с таким материалом можно.

Например, убрать « дугу » несложно, если действовать, как показано на рисунке. В качестве упора можно использовать «временный» крепежный уголок, болт, шайбу, гайку и гаечный ключ. Получается обычная растяжка…

При выполнении такой задачи следует обратить внимание на конкретные условия сложившейся ситуации. В приведенном примере, брус ( А) использовался в качестве балки, фиксировался с двух сторон уголками к балкам ( В ), после чего распрямлялся

Затем надежно закреплялся в середине, и когда ему уже ничего не грозило, распорка убиралась. В каждом конкретном случае в решение поставленной задачи могут быть варианты.

Вот еще пример. Как убрать « вертолет » со стойки:

Нижняя часть стойки жестко фиксируется. «Вертолет» выпрямляется с помощью импровизированного рычага. Пока вы удерживаете в нужном положении распрямленный брус, напарник ( тут без него обойтись сложнее ) быстро закручивает шурупы и фиксирует конструкцию сверху. Для удобства верхний крепежный уголок практичнее заранее закрепить на конце выпрямляемого бруса.

Во всех случаях расправленный брус покроется трещинами, зато конструкция будет правильной формы. Трещины часто появляются в досках и брусе при высыхании, и это нормальное явление. Чем толще и массивнее материал, тем трещины будут заметнее, а там, где материал « тянули » трещины будут ещё больше. Кстати появление трещин свидетельствует о том, что внутреннее напряжение самоустранилось…

Крепить брус и доски, которые подвергались правке нужно прочно, чтобы высыхая и покрываясь трещинами, древесина не успела порвать крепеж.

Совет: Именно в свете сказанного, я советую каркасному дому дать выстояться до утепления и внутренней отделки. После высыхания можно кое-что поправить, докрутить шурупы, проконопатить сильные трещины. В противном случае все эти процессы будут происходить внутри обшивки, и вы уже ничего не сможете сделать, хотя внешне дом будет смотреться великолепно…

Укрепление стропил: практические советы

Усиление конструкций скатной крыши подразумевает комплекс работ, направленных на исправление повреждений деревянных элементов, подвергшихся биологическому разрушению, либо на устранение деформаций стропил и узлов крепления.

Чаще всего можно столкнуться с такой проблемой, как прогиб стропильных ног в процессе эксплуатации кровли, но внимательно следует отнестись и к качеству крепления стропил еще на этапе возведения кровли гаража или других построек.

Одним из принципиально важных узлов является место крепления стропил к коньку крыши. При наличии расхождений, необходимо оперативно исправить это дефект. Технология работ может потребовать применения домкрата, чтобы обеспечить плотное прилегание стропильной ноги в коньковой части.

Место, где стыкуются стропила, необходимо качественно укрепить. Усиление выполняется при помощи металлической перфорированной полосы, либо деревянной накладки из доски толщиной не менее 2 см. Накладка монтируется непосредственно под коньком.

способы и схемы соединения стропил в коньке

Далее следует устранить прогиб стропил. С этой целью задействуется гидроцилиндр. При помощи саморезов рекомендуется с внутренней стороны стропила выполнить крепление деревянных треугольных упоров. После чего стропило выпрямляется при помощи гидроцилиндра и устанавливается жесткая распирающая перемычка, которая предотвращает деформацию фермы крыши под внешними нагрузками.

Чтобы выполнить усиление деревянных стропильных ног методом наращивания бруса, необходимо подготовить брус необходимой ширины – она должна соответствовать размерам стропила, либо немного превосходить их. Прежде чем выполнять надежную фиксацию усиливающего бруса, данный элемент лучше всего закрепить на стропиле при помощи саморезов. Далее следует выполнить несколько сквозных отверстий через стропильную ногу и укрепляющий брус для крепления элементов шпильками.

Отверстия должны располагаться в шахматном порядке, с шагом около 30-50 см. Такой принцип крепежа дает возможность увеличить сопротивление конструкции при нагрузках на изгиб. Диаметр отверстий должен точно соответствовать диаметру крепежных элементов.

В подготовленные отверстия вставляются резьбовые шпильки, на их концы надеваются широкие шайбы и навинчиваются самоконтрящиеся гайки – это позволяет создать надежный крепеж, который не разболтается в процессе эксплуатации стропильной системы. Затягивание гаек выполняется до появления звука потрескивания древесины.

Создание новой стропильной системы

Также иногда при реконструкции крыши требуется сделать новую стропильную систему, с ее помощью можно, например, сделать скат более крутым. Необходимость в увеличении угла ската возникает, если снег скапливается на крыше и создает на нее большую нагрузку. Новые стропила устанавливают над старыми или под ними. В таких случаях, чтобы не разбирать старых стропильных конструкций, новые связывают с ними.

Для соединения используют перекрестную дощато-гвоздевую стенку (ферму): новые стропильные ноги связывают перекрестно расположенными досками с уже имеющимися. Чаще всего такой способ применяется в наслонных стропильных системах, которые опираются на расположенную в центре здания стенку. С помощью такого приема нельзя увеличить высоту мансардного помещения.

Замена поврежденных деталей

Чтобы заменить прогнившие стропила, сначала снимают кровельный материал с обеих сторон дома. При этом выпиливают поврежденную часть и необходимо наращивание стропил по длине.

При замене горизонтальной балки устанавливают временные стойки, на которые будут опираться горизонтальные балки, затем удаляют и сохраняют стойки, на которые опиралась поврежденная балка, заменяют балку и помещают стойки обратно. Временные стойки убирают.

Если нужно заменить стойку, то сначала рядом устанавливают временную стойку, опирающуюся на доску толщиной не меньше 2,5 см. Далее поврежденную стойку удаляют, на ее место ставят новую, затем убирают временную подпорку.

Почему возникает прогиб

Первая причина проседания кровли, как считают мастера, это обильные снегопады и слабая стропильная система. Чтобы понять есть ли на кровле прогиб, нужно провести между фронтонными стропилами визуальную линию вдоль конька. Если линя получиться прямой, значит коньковый брус и стропила не повреждены. Неровная линия говорит о повреждениях коньков или стропил внутри конструкции.

Деформация стропил может произойти практически сразу после завершения монтажа. Причиной тому станут ошибки и ряд других причин:

1. Неправильный расчет элементов каркаса или низкое качество балок, коньков, бруса;

2. Обрешетка не подходит под сечение стропил или под выбранный материал для кровли;

3. Строители нарушили технологию монтажа;

4. Превышение допустимой нагрузки извне (сильный ветер или снегопад).

Стоит отметить, что прогиб может появиться из-за неправильной эксплуатации, например, частые перепады температуры, которые разрушают выбранные материалы.

В результате сужения и расширения на кровле появляются трещины, происходят деформационные сгибы, которые разрушают несущие элементы, чем образуют зазоры между кровлей и стенами.

Такой негативный процесс происходит не только на кровле, но и во всем доме, поэтому, уже на этапе монтажа стоит удостовериться, что выбранные стройматериалы подходят климатическим условиям района, где вы живете.

Но всё же, самая частая причина провисания, банальный износ временем. Иногда провисший конек не приносит явных проблем, но сильно портит внешний вид дома.

Выравнивание досок: способы и особенности

Древесина — это очень популярный и востребованный материал, широко использующийся в отделке помещений. Объясняется такое ее особое применение тем, что она обладает рядом очень ценных свойств.

Натуральная древесина прекрасно удерживает тепло, обладает высоким уровнем экологической чистоты и не загрязняет окружающую среду вредными веществами. Она является сырьем для изготовления пиломатериалов, которые нашли широчайшее применение в строительстве. Ярким представителем пиломатериалов является доска, классифицируемая на виды по большому количеству параметров.

Используя доски, следует учитывать, что они прекрасно впитывают влагу. Если материал подвергся подобному воздействию, то после высыхания он неизбежно деформируется

Это очень распространенное явление, поэтому важно знать, что необходимо предпринимать в такой ситуации

Инструменты для выравнивания досок

Если есть желание выровнять деформированные доски, то для этого потребуются следующие инструменты:

паркетошлифовальная машина;
рубанок;
электрорубанок.

Технология выравнивания досок

Выравнивание досок может выполняться по-разному, что зависит от ряда факторов:

1. Если имеется небольшое количество досок, то для их строгания вполне достаточно будет ручного рубанка. Сначала надежно закрепляют доску, после чего инструментом аккуратно удаляют с ее поверхности все неровности.

2. Если досок много, то целесообразно использовать электрорубанок. С его помощью можно будет легко и быстро выровнять доску, придать ей гладкую поверхность или подогнать ее под требуемый размер.

Для работы с электрорубанком не нужно овладевать особыми навыками и знаниями, в чем он значительно превосходит своего ручного «собрата». Наличие у него удобной конструкции и, что самое главное, широкой платформы позволяет избежать возникновения волнообразных неровностей.

Требуется лишь надежно закрепить доску и лишить ее всех неровностей. Дальше широкая подошва электрорубанка сама найдет нужную плоскость.

Важно понимать, что даже при самом качественном выравнивании досок их все равно придется подвергать дальнейшей обработке. Когда досками будет покрываться пол, их нужно плотно прижать друг к другу и прикрепить к лагам саморезами

Полученная конструкция, однако, будет напоминать «елочку», ведь участки досок, не имеющие непосредственного контакта с лагами и, соответственно, не прикрепленные к ним саморезами будут выгибаться. Устранить этот недостаток можно путем проведения шлифовки пола.

Для шлифовки деревянного покрытия можно использовать циклевочную паркетошлифовальную машину. Ее нет необходимости покупать — для разовой работы целесообразнее взять такое оборудование в аренду.Если шлифовку пола не удается выполнить самому, то можно воспользоваться помощью специалиста.

Нюансы при выравнивании досок

Идеальный результат вряд ли удастся получить, если изначально пиломатериал был сильно поведенным или искривленным. Предполагается повторная укладка деревянного покрытия спустя год. Этого времени достаточно, чтобы доски успели ссохнуться, «привыкнуть» к окружающему их микроклимату и приобрести свою стабильную форму. Останется только повторно обработать весь пол циклевочной машиной.

Почему доску коробит: происхождение «пропеллера»

Древесина – это натуральный материал, который реагирует на внешнее воздействие. Волокна усыхают, разбухают, деформируются вплоть до скручивания, сжимаются. И если доска неравномерно просыхает, то и волокна по всей её длине ведут себя по-разному. А это приводит к тому, что ровная после распиловки древесина меняет свою форму, деформируется и заворачивается винтом.

Если вы оставите доску сохнуть без нагрузки, силы природы будут работать в полную силу и деформировать материал. Чем ближе к сердцевине ствола была раскроена доска, тем мощнее скручивающее действие.

ФОТО: stroy-podskazka.ruЕсли для вас не страшна потеря толщины, небольшую деформацию можно исправить рубанком

Ещё вариант для устранения дефекта – обработка парогенератором и последующая выпрямляющая нагрузка. Это поможет, если у вас есть время дождаться, пока доска высохнет, но гарантии на успех всё равно нет.

Однако есть способы, которые можно применить уже при монтаже деформированного пиломатериала.