Нужные мелочи
- В винтовых вентилях старого типа в большинстве случаев стоят прокладки из паронита либо… плотной кожи. При износе их легче всего заменить на изделия, вырезанные своими руками по размеру ветхих из ветхой автомобильной камеры. Инструмент — маленькая и обычные ножницы просечка для отверстия под винт.
- У пробковых и винтовых вентилей сальник набивается графитовой нитью. В качестве временной возможно применять масляную набивку либо кроме того каболку, но помогают они недолго.
- Если вы разобрали корпус шарового вентиля — при сборке для герметизации применяйте ленту ФУМ либо полимерную герметизирующую нить, а не прокладку.
- В случае если у шарового вентиля потек сальник — снимите в закрытом состоянии флажок либо рычаги набейте вместо сальника ленту ФУМ либо полимерную нить. После этого поставьте флажок на место и притяните гайкой: сальник подожмется. Очевидно, такая герметизация неравноценна штатной, но в полной мере работоспособна.
Ремонт кранбукс
Итак, разберем пара типовых неисправностей винтовых кранов.
Дано: при закрытом с упрочнением кране вода капает .
Тому возможно две обстоятельства:
- Окалина, попавшая между седлом и клапаном. Для ее удаления довольно часто достаточно пара раз до отказа открыть и закрыть кран.
- Изношенная, потерявшая эластичность или полностью уничтоженная прокладка.
Как поменять прокладку в кране на кухне либо в ванной в последнем случае?
- Перекрываем воду.
- Открываем кран до упора.
- Снимаем барашек (рукоятку). Винт в большинстве случаев закрывается хорошо засунутой либо выкручивающейся пробкой.
- Разводным либо рожковым ключом (в большинстве случаев, на 17 либо 19) выкручиваем буксу.
- Осматриваем клапан. В случае если прокладка имеет явные недостатки — снимаем ее с клапана: откручиваем отверткой фиксирующий винт либо поддеваем прокладку, стягивая ее с фиксатора-грибка.
- Устанавливаем замену.
- Берем ножницы и срезаем фаску по ее наружному краю. Это необходимо чтобы исключить гидравлические шумы: замена прокладки в кране на новую часто ведет к тому, что при открытии клапан начинает бить в турбулентном потоке.
- Собираем смеситель в обратном порядке. Включаем воду. Контролируем исправность.
Дано: при открытом кране вода течет по штоку. Что делать в этом случае?
Для буксы с сальником достаточно при всецело закрытом кране снять барашек и открутить сальниковую гайку. Набивка наматывается на шток и уплотняется отверткой; гайка подтягивается с умеренным упрочнением. оптимальнее применять распущенный на нитки графитовый сальник для задвижек.
Для крана с резиновым кольцевым уплотнителем инструкция пара сложнее.
- Отключаем воду и снимаем барашек.
- Выкручиваем буксу.
- Всецело разбираем ее, вращая шток по часовой стрелке до упора.
- Снимаем фиксирующую шток шайбу и выдвигаем его.
- Меняем две кольцевых прокладки — уплотнителя.
| Организация | Город | Розничная цена кранбуксы, рубли |
| Brozex | Екатеринбург | 59,56 |
| Профи-опторг | Москва | 36,40 |
| Атлант-С | Казань | 30,45 |
| Витто | Краснодар | 36 |
Где забрать прокладку, перекрывающую воду? Они продаются как в розницу, так и в комплектах, включающих уплотнители для косоножек (эксцентриков), гусаков смесителей и т.д. Одна беда — они, в большинстве случаев, изготавливаются из мягкой резины и не через чур долговечны.
Из чего сделать прокладку для крана, которая прослужит продолжительнее фабричной? Из маслобензостойкой резины толщиной 8 — 10 мм. Прокладки вырубаются просечками — громадной и маленькой (под винтик либо фиксатор) — на древесном основании.
Устройство кранбуксы
Начнем издали.В отечественных и импортных смесителях возможно встретить винтовые кранбуксы двух типов.
С сальниковой набивкой
Резьбовой шток вращается в корпуса вентиля. Со стороны седла к нему подвижно крепится клапан, удерживающий прокладку винтом с шайбой либо фиксатором, формой напоминающим маленький грибок.
При открытом кране отсутствие течи из-под штока обеспечивается графитовым либо масляным сальником: он набивается в пространство около штока и зажимается вкручиваемой сверху гайкой.
С резиновым уплотнителем
Шток при вращении остается неподвижным, выдавливая в сторону седла шестигранный ползунок с жестко зафиксированным клапаном. Герметичность штока обеспечивается парой резиновых колечек; его неподвижность относительно корпуса — фиксирующей шайбой. (См. кроме этого статью Герметик для труб: изюминки.)
О терминологии
Для чего читателю знать, как устроены кранбуксы, в случае если его всего лишь интересует, как заменить прокладку в кране? Видите ли, создатель за время работы сантехником привык, что прокладками довольно часто именуются самые неожиданные приспособления для обеспечения герметичности.
Скажем, под словосочетанием «прокладки для шаровых кранов» обычно знают не то, что снабжает герметичность соединения между половинками корпуса разборного элемента запорной арматуры, а сальниковый уплотнитель на штоке. (См. кроме этого статью Как выбрать смеситель для раковины: изюминки.)
Из этого — естественное желание удовлетворить любознательность читателей, путающихся в терминологии.
Набивка сальников на кранах и вентилях
Набивка сальников на кранах и вентилях является важной частью процесса монтажа и обслуживания запорной арматуры. Сальники предназначены для обеспечения герметичности соединения и предотвращения протечек жидкостей или газов
Перед набивкой сальников необходимо провести подготовительные работы. Сначала необходимо удалить старые сальники и очистить поверхность места их установки от грязи и прочих загрязнений. Затем следует проверить состояние шпинделей, фланцев и других элементов запорной арматуры, чтобы исключить возможные дефекты и повреждения.
В процессе набивки сальников на кранах и вентилях нужно правильно выбрать материал для сальников. Он должен быть совместим с рабочей средой и обладать необходимыми химическими и физическими свойствами. Рекомендуется использовать специальные сальники из негорючих материалов, которые подходят для работы с различными температурами и давлениями.
При набивке сальников необходимо обратить внимание на правильную технику установки. Сначала следует аккуратно намотать сальник на шпиндель или втулку, придерживая его пальцами
Затем сальник нужно равномерно наматывать вокруг шпинделя, чтобы он заполнил все пространство между фланцами
Важно обеспечить плотный и ровный намоточный слой для достижения герметичности соединения
После набивки сальников необходимо проверить герметичность соединения. Для этого следует произвести проверку на протечку с помощью вспомогательных инструментов, например, специальных герметичных компенсаторов. Если обнаружены протечки, то следует поправить набивку сальников, добиваясь идеальной герметичности соединения.
Начальный этап эксплуатации
Сальниковая набивка – уплотнение, которое допускает небольшую утечку, причем эта утечка должна быть обязательно. Сухая набивка может привести к перегреву вала или даже к ее возгоранию. После включения насоса в работу и намокания колец набивки, начнется активное протекание собранного узла. Для устранения течи надо постепенно, поочередно и равномерно подтягивать гайки поджимной пластины. Методика работы такова – подтянуть на 1-2 нитки резьбы, подождать 10-15 минут. Такие циклы нужно проводить не до полной затяжки, а до того момента, когда утечка составит не более 3 капель жидкости за 15 минут.
Сальник насоса имеет такую конструкцию набивки, что ее необходимо периодически подтягивать в течение всего срока эксплуатации.
Предложенный вариант набивки сальниковой для насосов подходит для всех типов перекачивающих механизмов. Вариант того, как набить сальники на центробежном насосе, представлен на следующей схеме.
Сальниковая набивка для центробежных насосов отличается тем, что набор колец набивки разделяется посередине металлическим кольцом с отверстиями. Это кольцо называется «фонарь» и служит для дополнительного подвода смазывающей жидкости.
Если говорить о водяных насосах, то на вопрос о том, как набивать набивку на водяном насосе можно ответить – методика набивки такая же, как и для всех других типов насосов.
Категории трубопроводной арматуры
Блоки предохранительных клапанов2
Вентили стальные104
Вентили чугунные47
Задвижки нержавеющие16
Задвижки стальные — ХЛ3
Задвижки стальные77
Задвижки чугунные37
Задвижки шланговые1
Канализационная арматура6
Клапана обратные96
Клапана предохранительные50
Клапана регулирующие72
Конденсатоотводчики стальные3
Краны бронзовые23
Краны стальные — ХЛ45
Краны нержавеющие31
Краны стальные79
Вентили бронзовые18
Краны титановые1
Краны чугунные2
Метизы3
Насосы2
Отводы20
Отопительное оборудование36
Переключающие устройства1
Переходы18
Регулирующая арматура31
Пожарная арматура44
Счетчики воды31
Тройники14
Трубы46
Указатели уровня3
Уплотнительные материалы18
Фильтры, грязевики54
Фитинги26
Фланцы32
Элеваторы7
Электроприводы1
Шаровые краны81
Другое28
Пневмоприводы2
Конденсатоотводчики чугунные2
Затворы стальные38
Затворы чугунные31
Вентили энергетические1
Задвижки энергетические3
Клапана энергетические1
Клапана отсечные12
Компенсаторы сильфонные40
Замена старого запорного вентиля
Только после того, как Вы перекрыли доступ воды в квартиру, беритесь за замену вентиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует помнить, что вентили изготавливаются из латуни и ковкого чугуна. Головка вентиля из латуни обычно отворачивается легко, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна не получится. А если этому вентилю не один десяток лет, работать можно только паяльной лампой, нагрев головку, её можно будет разобрать.
чугунные вентилиначинают ржаветьприкипаютстальной шток на латунный
клапанаголовкиседле
Чаще всего происходит разрушение обжимающей стенки клапана или края гнезда. Починить самому клапан не возможно, поэтому следует приобрести его в магазине или на рынке. Коль это случилось — замените шток вместе с клапаном. Другого выхода для чугунного вентиля не существует.
Лучше всего заменить чугунный вентиль на шаровой с латунным корпусом.
Вывернув за маховик шток, убедитесь, что есть на клапане прокладка, прикрепленная гайкой.
На корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка и цифры. При установке вентиля должна быть направлена стрелка в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода для воды. Например, цифра «15» означает диаметр в миллиметрах свободного пространства, которое остается для протока воды после вкручивания в корпус вентиля трубы.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоёмкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб.
ЗАМЕТКИ НА ПАМЯТЬ.
- ВЕНТИЛЬ НА ВВОДЕ в квартиру обычно устанавливают в туалете.
- ПРИЧИНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ КРАНА часто бывает попадание частиц мусора или ржавчины труб.
Устройство вентиля
На водопроводных и отопительных системах могут быть установлены два типа вентилей:
- шаровые;
- клапанные.
Рабочим элементом шарового вентиля является шар, расположенный внутри корпуса. Шар имеет пропускное отверстие. Если вентиль открыт, то шар повернут отверстием к потоку воды. В закрытом положении шар поворачивается к воде глухой стороной. Разворот запорного элемента производится при помощи рукояти.
Устройство шарового вентиля
Запорным элементом клапанного вентиля является клапан с прокладкой, расположенный на шпинделе, который опускается и поднимается при помощи вращения рукоятки.
Устройство клапанного вентиля
Шаровый вентиль, в отличие от клапанного устройства, является запорной арматурой и не может использоваться для регулировки потока жидкости. Шаровый вентиль не подлежит ремонту, и в случае обнаружения неисправностей в работе устройства требуется его полная замена.
Возможные неисправности и способы их устранения
Устройство требует ремонта, если:
- вентиль не перекрывает воду. Причинами возникновения неисправности могут быть:
- износ уплотнительной прокладки, служащей запорным устройством;
- отсоединение запорного клапана от шпинделя;
- перегиб шпинделя;
- загрязнение вентиля отложениями, содержащимися в воде;
При изгибе шпинделя или отсоединении клапана требуется замена кран-буксы.
- течет или капает вентиль. Основными причинами подобной неисправности могут быть:
- образование трещины на корпусе устройства;
- отсутствие или недостаточное количество сальниковой набивки.
Замена прокладки и очистка корпуса
Чтобы отремонтировать вентиль своими руками при износе прокладки, потребуются следующие инструменты и материалы:
- разводной ключ;
- кусок сантехнической резины;
- ножницы;
- пассатижи;
- нож;
- льняная нить или иной уплотнительный материал.
Резина и ножницы требуются для самостоятельного изготовления уплотнительной прокладки. Если известно, какая прокладка установлена на шпинделе, то можно приобрести готовое изделие в сантехническом магазине.
Замена прокладки производится по следующей схеме:
- при помощи разводного ключа необходимо открутить кран-буксу, фиксирующую шпиндель вентиля;
Разборка вентиля для замены прокладки
- пассатижами откручивается гайка, фиксирующая прокладку;
- снимается шайба и вышедшая из строя прокладка;
- вырезается кусок резины, размеры которого немного больше размеров клапана;
- в центре отрезанного куска резины проделывается отверстие;
- резина насаживается на клапан и фиксируется гайкой;
- ножницами по кругу клапана обрезаются излишки резины. Готовая прокладка должна полностью соответствовать размерам клапана;
Крепление новой прокладки к шпинделю
- при помощи ножа производится прочистка корпуса вентиля. Рекомендуется аккуратно удалить все отложения не только в корпусе устройства, но и резьбовом соединении;
Если механическим воздействием очистить корпус не получается, то можно использовать керосин или жидкость WD-40.
- кран-букса насаживается на резьбу;
- производится герметизация соединения, после чего можно полностью зафиксировать устройство.
Уплотнение резьбового соединения льняной нитью
Ремонт вентиля необходимо проводить при перекрытом водоснабжении (отоплении).
Замена сальниковой набивки
Если течет вентиль крана, то в большинстве случаев проблемой является отсутствие или излишнее уплотнение сальниковой набивки. Для ремонта потребуются:
- разводной или гаечный ключ соответствующего размера;
- сальниковая набивка;
- нож или плоская отвертка для уплотнения.
В этой ситуации произвести ремонт вентиля своими руками можно по следующей схеме:
- перекройте водоснабжение системы;
- снимите рукоять вращения;
- открутите фиксирующую гайку. При ослаблении фиксации рекомендуется удерживать шпиндель в одном положении;
- снимите уплотнительное кольцо, фиксирующее набивку;
- при помощи ножа или отвертки удалите старую набивку;
Процесс замены сальниковой набивки для устранения течи
- нанесите и утрамбуйте новый герметизирующий материал;
- соберите кран в обратном порядке.
Проверка установки сальниковой набивки
- 1. После выполненных действий включают насос. После запуска установки появляются подтекания. Под действием тепла набивка увеличивается, протекание в первое время свидетельствует о прочности материала.
- 2. Когда течь прекращается, винты сальника немного ослабляют, чтобы удалить излишки жидкости.
- 3. После того, часовой работы насоса следует постепенно прикручивать сальник (каждые полминуты) на штатное место. Гайки завинчивают до тех пор, пока капать будет не более 3-х раз в минуту.
К сведению! Чтобы не было большого трения, сальник изначально сильно не прикручивают. Это может привести к перегреву, затвердеванию набивки и потере эластичности в зоне соприкосновения с валом. В дальнейшем, уменьшение эластичности повлечет повреждение вала (или втулки).
Установка новой сальниковой набивки насоса
Чтобы понять, как набить сальник на насосе, нужно рассмотреть следующую методику.
- Намотать на трубу или оправку, имитирующие вал, столько витков плетеного шнура, сколько будет нужно уплотнительных колец.
- Разрезать намотку вдоль оправки, перпендикулярно кольцам.
- Снять витки с оправки.
Надеть полученное кольцо на вал и протолкнуть его внутрь сальниковой коробки до упора в заднюю стенку. Затем, то же самое нужно сделать с остальными кольцами. Проталкивать их внутрь нужно с помощью второй оправки.
Установив на место столько же новых колец, сколько было удалено старых, возвращают на место поджимную пластину и усилием, равным половине окончательного значения момента, затягивают гайки.
Неполная затяжка гаек необходима для того, чтобы сальниковые кольца пропитались перекачиваемой жидкостью или технической водой. Набивка, пропитанная водой, лучше удерживает воду, чем сухая.
Важно! Кольца набивки необходимо надевать на вал таким образом, чтобы их стыки располагались под углом 90˚ к стыку предыдущего кольца. Лучшим вариантом будет схема: 0, 90, 180 и далее по кругу
Набивка сальников на задвижках
Набивка сальников на задвижках является важным этапом в обеспечении надежной герметизации системы. Сальники предназначены для предотвращения утечек и обеспечения герметичности соединения между движущимися частями. Они устанавливаются на задвижке и прижимаются с помощью специальных набивочных материалов.
Перед началом набивки сальников необходимо очистить поверхность задвижки от загрязнений. Это позволит обеспечить лучший контакт сальников с поверхностью и исключить возможные повреждения при дальнейшем использовании.
Для набивки сальников на задвижках используются различные материалы, такие как фторопласт, графитовая набивка, арамидная набивка и другие. Выбор материала зависит от условий эксплуатации и требований к герметичности
Также важно правильно подобрать размер сальников, чтобы они полностью заполнили рабочее пространство и обеспечили надежную герметизацию
Для набивки сальников на задвижках рекомендуется использовать специальные инструменты, такие как сальниконабивка или сальникозапрессовыватель. Они позволяют равномерно набить сальники и обеспечить правильное их положение относительно задвижки.
После набивки сальников на задвижке необходимо проверить их работу. Для этого можно осуществить испытание системы на герметичность и утечку. Если обнаружены проблемы, необходимо произвести дополнительные корректировки или замену сальников.
Замена сальниковой набивки
Замена сальниковой набивки на запорной арматуре является важной операцией, которая позволяет предотвратить утечку среды и обеспечить надежную работу арматуры. Для выполнения этой процедуры необходимо следовать определенной последовательности действий
Во-первых, необходимо подготовить рабочую площадку и инструменты. Кроме самой запорной арматуры, может понадобиться ключ для регулировки затяжки, отвертки, шабер и аспиратор. Также необходимо обеспечить доступ к необходимым материалам – сальниковой набивке, герметикам и смазкам.
Далее, следует аккуратно демонтировать запорную арматуру, используя соответствующие инструменты
В данном случае важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить саму арматуру и не пострадать от острых краев деталей
После демонтажа, следует осмотреть состояние сальниковой набивки. Если она изношена или повреждена, ее необходимо заменить. Для этого следует удалить старую набивку и очистить поверхность для установки новой. Затем нужно намотать новую сальниковую набивку на соответствующую поверхность. Перед установкой необходимо промазать сальниковую набивку смазкой и покрыть герметиком.
После установки новой сальниковой набивки, следует аккуратно установить запорную арматуру на свое место и затянуть крепежные элементы с необходимым усилием. Обязательно проверьте, что арматура работает корректно и нет никаких утечек среды.
В конце процедуры замены сальниковой набивки, необходимо проверить работоспособность и герметичность запорной арматуры. Если все выполнено правильно, то утечек не должно быть, а арматура должна свободно открываться и закрываться.
Коротко о главном
Сальник для насоса консольного типа заменяется по аналогичной схеме замены набивки в других насосах. Единственное отличие заключается в установке «фонаря», что особой сложности не представляет.
Подобрать комплектующие для насоса Вы можете тут!
А как вы думаете – замена набивки в насосе под силу начинающему специалисту, или ее может выполнить только мастер с большим опытом такой работы?
Источник статьи: http://makipa.ru/stati/nasosy-obshhaya/zamena-salnikovoj-nabivki-v-nasose-kak-pravilno-sdelat/
- Свежие записи
- Где находится датчик давления масла ЯМЗ 7511?
- Разбираемся в терминах: что означает «банк 1» и «банк 2» в датчике кислорода
- Приора: последствия поломки датчика коленвала
- Что произойдет, если отключить датчик массового расхода воздуха?
- Что произойдет, если не заменить датчик кислорода?
Замена прокладки вентиля
Гораздо чаще возникает течь из носика крана. Очень часто причиной неисправности вентиля является вышедшая из строя прокладка.
В этом случае также следует снять маховик и вывернуть головку крана. Сносившуюся прокладку не стоит пробовать вырвать из клапана. Гораздо легче поддеть отвёрткой клапан и снять его с центрирующего выступа шпинделя вместе с прокладкой. Теперь прокладка легко отделится от клапана. На её место следует установить новую. Клапан следует надеть на выступ шпинделя, предварительно проколов в прокладке отверстие.
Клапан с прокладкой с некоторым усилием следует насадить на выступ шпинделя. После этого необходимо возвратить головку крана на место. Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, следует удалить его. Новый уплотнитель можно приготовить из льна. Отступив от края резьбы на два-три оборота, следует намотать лён в сторону закручивания головки крана.
Заменить прокладку очень просто:
- сначала надо перекрыть воду — закрыть контрольный вентиль подачи воды в квартиру;
- после этого разобрать кран — снять маховик и вывинтить головку крана (корпус сальника);
- после этого вывинтить винт из клапана и отделить прокладку;
- заменить прокладку и собрать вентиль в обратном порядке.
Очень часто к этому моменту прокладки уже не существует, она попросту стерлась. Берите запасную прокладку и ставьте её на место. Но если фабричной прокладки у Вас нет, а купить её в данный момент невозможно, то можно самому сделать прокладку. Измерьте внутренний диаметр гнезда клапана и вырежьте из листовой резины толщиной 3-4 мм новую прокладку.
Выступающую кромку прокладки следует обрезать ножницами по окружности под углом 45°. Это гарантия от возможного гула и рёва крана.
Особое внимание стоит обратить на то, что материалом для изготовления прокладки может служить любая резина, но ни в коем случае не кожа, потому что такая прокладка очень быстро стирается. Чтобы вырезать прокладку надо:
- сначала вырезать просечкой или острым ножом резиновый кружок большего размера, чем прокладка;
- затем проткнуть шилом отверстие в центре прокладки;
- и просверлить отверстие необходимого диаметра.
После этого примерять прокладку к клапану вентиля и подравнять ножом при необходимости. Вставить прокладку на место и прикрутить кран.
Чтобы избавиться от них, попробуйте два-три раза открыть и закрыть вентиль. Если течь не прекращается, то дело серьезное. В этом случае следует разобрать вентиль.
Подготовительный этап
Перед заменой уплотнителей в насосе необходимо его демонтировать или перекрыть входную и выходную магистрали, если ремонт производится без демонтажа. Затем сам насос либо место расположения набивки необходимо очистить от загрязнений и просушить ветошью, если на него пролилась перекачиваемая жидкость.
Следующим этапом будет подготовка необходимых инструментов и материалов. Необходимые инструменты для установки сальниковой набивки.
- Набор соответствующих гаечных ключей.
- Специальный инструмент – экстрактор, либо крючок из прочной проволоки.
- Измерительный инструмент: линейка или штангенциркуль.
- Оправка, либо кусок трубы, диаметр которой равен диаметру вала.
- Обсадная труба, с наружным диаметром равным диаметру набивки надетой на вал.
- Молоток.
- Нож для нарезки колец набивки.
- Шнур, из которого будут сделаны кольца набивки.
- Промывочная жидкость.
- Кисть для промывки сальниковой коробки.
- Ветошь.
Специальный инструмент (экстрактор) представляет собой отрезок гибкого троса, на одной стороне которого закреплена Т-образная рукоятка, на другой – стержень с резьбой, на который накручивается наконечник, внешне похожий на штопор. При отсутствии такого приспособления можно использовать отрезок стальной проволоки с крючком на конце.
Перед установкой нового уплотнения необходимо удалить старую набивку, или ее остатки. Для этого открывают крышку сальниковой коробки и откручивают гайки поджимной пластины. Сдвинув ее по валу в сторону, экстрактором или крючком вынимают кольца старой набивки. Если количество колец заранее неизвестно, то после удаления предположительно последнего кольца, нужно слегка постукать крючком или экстрактором по внутренней стенке сальниковой коробки – металлический стук будет говорить об отсутствии набивки.
Удалив последнее кольцо набивки, сальниковую коробку прочищают крючком, промывают и высушивают. После подготовки места установки набивки приступают к ее изготовлению.
Важные моменты и рекомендации
1. Правильный выбор материала сальника.
При набивке сальника запорной арматуры важно выбрать материал, который будет устойчив к конкретным условиям эксплуатации
Особое внимание следует обратить на среду, с которой будет контактировать сальник, а также на температурные условия. Неправильный выбор материала может привести к преждевременному износу сальника и утечке жидкости
2. Правильное набивание сальника.
Набивка сальника должна быть равномерной и плотной, чтобы обеспечить надежный герметичный затвор
Важно правильно подобрать инструмент для набивки, чтобы не повредить сальник и не оставить каверн в месте набивки, через которую может проникнуть жидкость. Рекомендуется использовать специальные инструменты или повернуться за помощью к профессионалам, чтобы быть уверенным в правильности набивки сальника
3. Проверка и контроль качества набивки.
После набивки сальника необходимо осуществить проверку и контроль правильности работы запорной арматуры. Рекомендуется проверить отсутствие утечек и обеспечить полное герметичное закрытие. Контроль качества набивки поможет убедиться в долговечности запорной арматуры и избежать проблем с утечками и повреждением оборудования.
4. Правильное обслуживание и замена сальника.
Регулярное обслуживание и замена сальника являются важными моментами для поддержания работы запорной арматуры в идеальном состоянии. Рекомендуется следить за износом сальника и своевременно проводить замену, чтобы избежать проблем с утечками и обеспечить надежность работы запорной арматуры на протяжении всего срока службы.
Сальниковая набивка: типы, как её выбрать и заменить сальник
Набор определенного количества колец набивки, нарезанных из специального шнура, надетых на вал и размещенных в сальниковой коробке, называется набивка сальниковая для насосов. Основной задачей такого уплотнения является исключение протечек перекачиваемой жидкости через выходные крышки насоса. Она разделяется на три основных типа:
- Плетеная из асбеста, с пропиткой графитом (насос центробежный).
- То же, с добавлением проволоки (насос для агрессивной жидкости).
- Хлопчатобумажные, пропитка графитом (для высоких температур).
В отдельных случаях, по решению технических специалистов, могут применяться некоторые другие виды материалов.
Выбор уплотнения может заключаться не только в применении какого-либо одного типа набивки, но и в комбинации нескольких типов.
Замена маховика вентиля
Следует помнить, что маховик крана можно заменить только на аналогичный. Его внутренней поверхности придана такая форма, чтобы не допустить выпадения стопорной шайбы.
Иногда винт, крепящий маховик, не проворачивается. Тогда следует ударить по торцу отвёртки, стоящей лезвием в прорези винта 3-4 раза. Если винт не поддаётся и в этом случае, выверните головку и разбейте маховик, если он фаянсовый, или разрежьте ножовкой, если пластмассовый.
Теперь гранёный конец штока можно положить гранью на боёк молотка и ударить по противоположной грани другим молотком. После этого следует отвернуть винт плоскогубцами.
Если же он отломится, то можно сточить напильником выступающую часть винта, накернить торец винта, засверлить и нарезать новую резьбу.
Уплотнение или замена сальника в вентиле
Как только Вы обнаружите, что вентиль стал подтекать, необходимо подкрутить накидную гайку, чтобы в большей степени уплотнить сальник.
Однако, подкручивая гайку раз за разом, Вы, в конце концов, завернете гайку до упора, а течь будет продолжаться, не стоит пытаться довернуть гайку ещё сильнее. Вы можете попросту сорвать гайку вместе с вентилем. Также Вы можете зажать шток.
Эту проблему можно решить, ДОБАВИВ НАБИВКУ (уплотнение) в сальник. Чтобы сделать это не надо перекрывать воду в трубе перед вентилем. Необходимо принять определенные меры безопасности:
- закрутить маховик вентиля до упора;
- открыть любой кран на этой трубе, расположенный вслед за вентилем;
- полностью открыть накидную гайку, зажимающую сальник, придерживая маховик вентиля на месте;
- снять маховик, следя за тем, чтобы шток оставался неподвижным.
Если все в порядке, действуйте далее:
- снимите накидную гайку и достаньте втулку сальника;
- затем в образовавшийся зазор уложите уплотнитель, тщательно обматывая им шток;
- после каждого витка утрамбовывайте уплотнитель;
- необходимо оставить место в зазоре для втулки;
- вставьте втулку так, чтобы осталось место для закручивания накидной гайки.
Надо учесть, что при меньшем контакте можно сорвать первую или вторую нитки резьбы. Это не так уже страшно для вентиля. Просто придётся освободить зазор от уплотнителя, чтобы можно было использовать оставшуюся часть резьбы.
Но для дальнейшей подтяжки накидной гайки, при эксплуатации вентиля, резьбы уже не останется.
Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном (затвором) прикипел к головке корпуса.
Приложение больших усилий к маховику может привести к поломке штока.
Для устранения течи придется или полностью закрутить накидную гайку, или крепко придерживая маховик ладонью руки, полностью отвернуть накидную гайку и на втулку сальника накрутить уплотнитель, сконцентрировав его вокруг штока.
Сочиться вода может и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. ЗАКРУТИТЕ немного втулку за грани разводным или гаечным ключом.
Если втулка завернута до предела, а вода продолжает сочиться из закрытого крана, то НАБЕЙТЕ сальник, т.е. замените уплотнение сальника. Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет. Вентиль открыт практически постоянно, т.к. водой мы пользуемся все время. Следовательно, сальник должен быть плотно набит.
Притирка запорной арматуры без снятия с места:
- вытащите сальник и старую набивку с вывёртыванием гаек;
- очистите сальник от старой набивки;
- приготовьте новые прокладки по типу старых прокладок или возьмите готовые новые прокладки и набейте сальник;
- поставьте сальник на место с завёртыванием гаек;
- при необходимости выполните притирку пробочного крана и клапана у вентиля.
Маховик вентиля вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода.
Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично закрыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий.
Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. В этом случае надо обязательно периодически осматривать вентили.