Как отремонтировать старый пол из дерева: варианты, цена

Покоробленность

Коробление древесины, то есть изменение её формы, происходит во время её обработки, сушке, хранении.

Методы измерения покоробленности в пиломатериалах:

1. Продольные типы покоробленности и поперечный тип покоробленности определяют величиной стрелы прогиба материала.
2. Крыловатость определяют по наивысшему отклонению поверхности от общей плоскости.
3. Сложная покоробленность определяется величиной стрелы прогиба самого большого искривления в нее входящего.

Некоторые пороки древесины определяются визуально, но все же наиболее точно и корректно они выявляются и замеряются аппаратными методами. В настоящее время для этих целей используется гамма-дефектоскопия, фотоэлектрические, магнитные, рентгеноскопические, акустические методы.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

• Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
• Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
• Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить

Значит можно продолжать без предосторожностей

Снять доски без повреждений не так и просто

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Дефекты дощатого пола и их устранение:

Выступ шляпок

Самым распространенным изъяном, который обнаруживается при беглом осмотре половиц, является выступ шляпок крепежных элементов над плоскостью пола. В таком случае необходим ремонт. Из-за выступающих шляпок гвоздей можно повредить рабочий инструмент шлифовальной машины, которой, возможно, придется воспользоваться в процессе дальнейшей обработки пола, а самое главное, можно испортить новое напольное покрытие. Шляпку не шатающегося гвоздя можно утопить в пол с помощью добойника и молотка.

Зачем в хрущевках деревянные полы? Дело в том, что в эпоху Брежнева и Хрущева строители при возведении домов руководствовались государственными стандартами, которые гласили – в квартирах недопустимо использовать искусственные покрытия. Дело в том они выделяют ядовитые газы. Это заявление не потеряло своей актуальности и сегодня. Но вернемся к ремонту.

В том случае если гвоздь шатается, или из-за боязни обрушить штукатурку на потолке квартиры этажом ниже нельзя воспользоваться добойником, следует клещами удалить гвоздь. Затем нужно вкрутить шуруп с потайной головкой в подготовленное дрелью отверстие. Дрель нужна для того, чтобы головка шурупа ушла заподлицо. Как класть линолеум на дощатый пол мы обсудим чуть позже. А пока вернемся к работе.

Скрип дощатого пола

Ремонт дощатого пола требуется когда половицы издают скрип. Следующие неисправности дощатого пола определяются путем последовательного обхода всей комнаты. Места, прохождение которых сопровождается скрипом, отмечаются маркером, а затем определяется причина скрипа.

Неприятный звук может издавать половица с расшатанным гвоздем. В этом случае гвоздь нужно сменить на шуруп. Если доска качается, то ее следует также закрепить при помощи шурупа. В том же случае если доска не качается, а скрип, тем не менее слышен, то вызван он трением половиц.

Чтобы избавиться от неприятного звука, нужно оторвать одну из трущихся досок и слегка зачистить рубанком ее ребро, затем доску вернуть на место и вновь проверить на наличие скрипа. Таким образом проверяется весь дощатый пол в квартире. Зачем в хрущевках деревянные полы теперь понятно.

Так выглядит дощатый пол в обычной хрущевке

Щели и зазоры дощатого пола

Следующий дефект дощатого пола – щели и зазоры. На незначительные щели в случае последующего настила листов фанеры можно не обращать внимания. Но если на дощатый пол будет настилаться линолеум, то его поверхность следует обработать шлифовальной машинкой, а щели затереть акриловой замазкой. Исходя из многолетнего опыта, можно утверждать, что все даже еле заметные дефекты подстилающего пола в процессе эксплуатации обязательно проявятся на лицевой стороне линолеума. Линолеум на дощатый пол можно класть только если черновой пол обладает необходимой ровностью.

Так, широкие зазоры также следует устранять. Способ повторного перестилания дощатого пола, конечно, принесет положительный результат, однако он очень трудоемок и требует времени. Намного проще избавиться от зазора с помощью специально подогнанной планки. Планка выпиливается на всю длину зазора и должна плотно в него входить. Перед установкой в зазор края планки обрабатываются клеем ПВА. Затем с помощью киянки планка вбивается в зазор с таким расчетом, чтобы она на несколько миллиметров выступала над уровнем пола. Зачем в хрущевках деревянные полы мы узнали – интересно, что многие из них даже спустя десятки лет остаются в прекрасном состоянии.

После высыхания клея выступ аккуратно счищается шлифмашиной или простым рубанком.

Дощатый пол в частном доме станет неотъемлемым элементом декора

Поврежденные доски дощатого пола

Еще один дефект – треснувшая доска. Он устраняется следующим образом: доска снимается со своего места, а затем с обоих ее ребер под углом к трещине вбиваются гвозди, а сама щель заполняется акриловой замазкой или другой шпатлевкой, предназначенной для работы с деревом. Сохранить дощатый пол в квартире идеальном состоянии поможет только аккуратная и бережная эксплуатация. А пока – о ремонте деревянного пола.

Как восстановить первоначальное состояние дощатого пола

Отличные пользовательские показатели пола из натуральной доски делают его одним из самых востребованным и практичным покрытием среди всех остальных. Не секрет, что с временем даже самые качественные дощатые полы изнашиваются, кроме этого они значительно подвержены воздействию плесени, а также грибка. Даже качественные полы из дерева со временем обязательно приобретают характерный скрипящий звук. Нередко элементы дощатого пола просто начинают шататься из стороны в стороны. Зачем в хрущевках деревянные полы – вопрос, который беспокоит очень многих жильцов подобных домов.

Монтаж чернового пола

Другие варианты устранения щелей

В магазинах стройматериалов имеются в наличии современные материалы, позволяющие качественно восстановить внешний вид покрытия.

Кроме вышеописанных способов проведения ремонта деревянных настилов, на практике применяют другие методы решения проблем относительно того, чем замазать щели в деревянном полу, быстро и главное недорого:

1. Сантехническая пакля. Известный многим материал состоит из волокон льна. Его пропитывают столярным клеем и утрамбовывают в зазоры, применяя подручный инструмент. После того как клей окончательно высохнет, места щелей выкрашивают в один тон с напольной поверхностью.
2. Смесь цемента и эпоксидного клея идеально подходит для ремонта покрытия пола с небольшими по размеру щелями. Компоненты состава берут в равных пропорциях. Смесь заливают в щели с верхом, поскольку масса потом просядет. Эпоксидный клей, смешанный с цементом, застывает довольно быстро и поэтому не успевает просочиться под пол. Места, где были щели, шлифуют и красят.

3. Однородная масса, сделанная из мелкой стружки (опилок), лака и густой масляной краски в пропорции 4:1:1, также отлично подойдет для устранения щелей, причем разных по размеру. Работу можно сделать за один раз, когда изъян в покрытии заливается сразу. В некоторых случаях потребуется несколько этапов – тогда наносят слой за слоем на края обрабатываемого отверстия. Вторым вариантом пользуются, когда необходимо устранить большую щель.

4. Используя листы фанеры, можно покрыть старый пол из деревянных досок. Данный способ задействуют, когда между досками настила образовалось настолько много щелей, что на устранение их требуется много времени. Листы фанеры закрепляют на напольной поверхности, используя саморезы. В итоге все недостатки напольной поверхности станут невидимыми.
5. Заделка щелей в деревянном полу герметиком. Этот способ удобен тем, что состав удобно упакован и имеется насадка в форме шприца. Такое специальное приспособление помогает заполнить как широкую щель, так и достаточно узкую. Для этого наконечник отрезают на нужную толщину. Герметиком можно не только устранить изъяны, но и скрип половиц. Содержимое упаковки растекается под давлением и тем самым заполняет всю щель, без каких либо усилий. Герметик является надежным и долговечным материалом, который избавит от проблем с напольным покрытием на длительный период.

Хорошим выбором материалов для устранения щелей в деревянном полу можно назвать герметики, которые производят на акриловой и силиконовой основе. Они предназначены для проведения работ с древесиной. Их несложно нанести и они быстро высыхают.

Преимущества герметиков в том, что они эластичны и шов будет расширяться и сжиматься вместе с изменением параметров половицы. Если сверху на них нанести шпаклевку, то стык станет практически незаметным.

Когда отсутствуют навыки приготовления специальных составов, но имеется возможность приобрести готовую продукцию для проведения ремонта пола, можно остановиться на выборе герметика.

Трещины

Растрескивание древесины параллельно волокнам.

Виды трещин:

1. Метиковая. Располагается радиально от центра ствола, протяжена по всей его длине. Могут быть простыми и сложными.
2. Морозная. Идет по радиусу из заболони в ядро. Появляется в живом дереве при низких температурах. Протяженная.
3. Отлупная. Возникнув в ядре, проходит между слоями ежегодного прироста.
4. Трещина усушки. Может появиться при некачественной сушке, менее протяженная, чем морозные и метиковые трещины.
5. Боковая трещина. Выходит либо только на боковую поверхность изделия, либо на боковую поверхность и торец.
6. Торцевая трещина. Выходит только на торец, боковые поверхности не задеты.
7. Неглубокая трещина. Для лесоматериала: не превышает 1/10 диаметра торца и 7 см. Для пиломатериала: не больше 5 мм. Насквозь не проходит.
8. Глубокая трещина. Превышает параметры неглубокой трещины, несквозная.
9. Сквозная трещина. Имеет два выхода.
10. Сомкнутая трещина. Меньше либо равна 1 мм.
11. Разошедшаяся трещина. Её ширина больше 1 мм.

Дефекты стяжки пола. Почему трескается стяжка пола: ошибки устройства стяжек

Вступление

Технологические нарушения в устройстве стяжки приводят к исправляемым или неисправляемым дефектам. К исправляемым дефектам можно отнести неровность стяжки и образование трещин, к неисправимым дефектам относим отслоение стяжки называемое «бухтение».

Трещины в мокрой стяжке

Возникновение трещин в мокрой цементно-песчаной стяжке обусловлено следующими ошибками:

• Слишком много воды в растворе;
• Неправильная установка маяков;
• Неправильное армирование;
• Неправильный уход.

Слишком водянистый раствор

Самая распространенная ошибка в устройстве цементно-песчаной стяжки это избыточное дополнение воды в раствор. Нормально сделанный цементно-песчаный раствор по консистенции очень труден в работе. Он тяжел, не пластичен, тяжело ровняется. По незнанию существует желание добавить в раствор водички. С водой раствор легче ровнять, он отлично тянется и становится удобен в работе.

трескается стяжка пола из-за избытка воды

Однако, это удобство «выходит боком». Нарушение пропорции воды в растворе прежде всего снижает прочность стяжки. Как следствие, даже если стяжка не треснет, она станет сильно пылить.

Но самое страшное, что большое количество воды в растворе, приводит к неравномерному застыванию раствора, из-за чего стяжку начинает тянуть и вероятность её растрескивания увеличивается в разы. Также вода ослабляет сцепку раствора с основанием (для связанной стяжки). Из-за чего образуется дефект отслоения и готовая стяжка начинает «бухать» при простукивании. Это дефект нельзя устранить косметически, нужна полная переделка.

Как нужно ставить маяки

Распространенной ошибкой в устройстве стяжки является неправильная установка маяков. Любой тип цементно-песчаной стяжки требует предварительной установки маяков верхнего уровня стяжки. Которые при сушке стяжки вынимаются, а борозды от них заделываются раствором.

Для ускорения работ, очень часто маяки ставят на быстросохнущие растворы на основе гипсовых вяжущих, например, смеси Ротбанд или алебастры.

Разница в адгезии, степени усадки, плотности гипсовых растворов и цементного раствора стяжки часто приводит к образованию трещин вокруг маяков, еще чаще к неровностям стяжки в районе маяков. Маяки, установленные на гипсовом растворе, не будут осаживаться, чего нельзя сказать о мокрой стяжке. Из-за этого поверхность стяжки получается волнистой и требует выравнивания наливными полами.

Но еще большая проблема возникнет, если не дожидаться полного застывания гипсового раствора под маяками, а заливать стяжку по «мокрому гипсу». В этом случае разные коэффициенты линейного расширения приведут к растрескиванию стяжки по длине маяков.

Неправильное армирование

Неправильное армирование стяжки также может привести к образованию трещин и прочих дефектов стяжки.

Например, при армировании плавающей стяжки металлической сеткой, сетка должна быть расположена в «теле» стяжки, а не у её основания. С другой стороны, связанная стяжка по евро стандарту, предполагает устройство стяжки на сетку, уложенную непосредственно на основание.

Также есть опасность получить серьезные дефекты при самостоятельном армировании стяжки фиброволокном. Неравномерность его размешивания, нарушение порядков и технологии добавления может привести к образованию трещин в стяжке.

Не правильный уход

Мокрая ЦПС нуждается в недельном уходе. 3-4 дня её нужно обильно смачивать водой и первые 7-10 дней её нужно обязательно укрывать полиэтиленом. Этот уход обеспечит равномерное высыхание стяжки и снизит вероятность образования трещин на весь 28 дневной период полного высыхания.

Другие ошибки из-за чего трескается стяжка пола

• Отсутствие демпферной прослойки между стяжкой и колонами, стеной может привести к растяжению стяжки и образованию трещин;
• Непрочный деревянный пол непригоден для устройства мокрой стяжки;
• Некачественный, простроченный, перемороженный цемент или готовая смесь приведут к дефектам стяжки.

Вывод

Вам не придется отвечать на вопрос, почему трескается стяжка пола и исправлять ошибки устройства стяжек, если точно соблюдать технологии и использовать качественные материалы.

Как правильно устранять дефекты деревянных полов своими руками

Во многих домах до наших дней под ногами находится широко используемый в совдепе пол из шпунтованных досок. Таковые легко укладываются и долго служат хозяину. Чаще всего, для экономии затрат использовались мягкие породы древесины в качестве чернового покрытия, на которое укладывалось чистовое из твердых пород. Порой не всегда укладка выполнялась на совесть. Поэтому срок эксплуатации снижается вдвое. Основное правило, при шпунтованном поле – уровень влаги не должен превышать 10%!

Как заменить несколько устаревших досок

Если необходимо заменить несколько устаревших досок, делаем небольшие надрезы по краям циркулярной пилой или вручную – полотном с округленным концом. Прорезы делаются вдоль всей доски и по краям, аккуратно, чтобы не повредить остальные участки конструкции. Глубина врезов, примерно, на средину толщины. Затем, прикладываем туда нос зубила и аккуратно выбиваем насквозь щели.
Как быстро заменить несколько устаревших досок

С помощью гвоздодера устраняем остатки. Кстати, в опорной балке можно вытесать зубилом устаревшие участки и вбить туда свежую накладку, желательно дуб или сосна. В конце прибиваем новую доску, ориентируясь по уровню.

Как устранить неприятный скрип

Древним половым покрытиям также свойственно появление неприятного скрипа. Данный дефект появляется по истечению времени, когда доски усыхают и могут деформировать. В следствии, плотно притираясь одна к другой. Так, при давлении, возникает трение, которое издает подобный звук.

Чтобы не было такого обильного хода между досками, можно их скрепить одну к другой шурупами без шапок. Так, никаких изменений, не будет видно на глаз. Если провести такую процедуру невозможно, засыпаем графитовый порошок между досок. Такое возможно, только при наличии шва, толщиной более 2 мм.

Как правильно устранять трещины

Как правильно устранять трещины в полу

Вообще, деревянные полы считаются износостойкими, но каждый материал может попортиться. Одним из неприятных факторов таких полов, считается появление трещин, в областях наиболее частого давления (около мебели, у порогов). Если трещины незначительные, мешаем лак или краску с мелкими древесными опилками в пропорции 1:4, и замазываем аккуратно смесью недостаток. Для крупных прогалин, используем финальную шпатлевку по дереву. Поверхность зачищается и краситься.

Если пол вскрыт лаком, мешаем опилки с водой, пока масса не станет однородной, даем настояться, добавляем клея для обоев и вновь мешаем. Шпателем заделываем дефекты и оставляем сохнуть на три дня. Остатки удаляем влажно тряпочкой и покрываем обильным слоем лака. До нанесения лака можно пройтись, как вариант, шлиф машинкой.

Если был замечено шатание доски, значит, пора заменить гвозди. В качестве крепления подойдут шурупы. Стоит выбирать восьмерку с плоской шапочкой, чтобы она не выпирала с поверхности доски. В идеале, вкручивается шуруп на глубину 5 сантиметров.

Дефекты деревянных полов ‒ Ремонт, замена опорных балок пола, своими руками

Ремонт, замена опорной балки пола

Наиболее тяжкой работой, считается комплексная замена опорной балки, которые могут сгнить по окончанию срока эксплуатации. Во время гниения, повышается уровень влаги, промеж досками и балками. Поэтому, как только замечена гниющая основа, стоит немедленно провести, своими руками, частичный ремонт или полную замену опорных конструкции пола. Когда были найдены личинки насекомых, которые рыхлили структуру дерева, балку на время можно оставить, нанеся на нее, защитную жидкость от вредителей.

Нередко, случаются дефекты у деревянных полов, когда повреждены лишь небольшие участки несущих опор. В данном случае, для серьезной экономии средств, сил и времени, вырезаем только определенные области балок и устанавливаем, взамен, новые вставки. Скреплять их стоит на боковых полостях, болтами с жестяными рейками.

Сучки на стволе

Сучок – часть ветки, проходящая через ствол. Существует множество типов сучков. Их можно классифицировать по следующим признакам:

• форма сечения (сучок в сечении может быть круглым, овальным, продолговатым);
• место выхода (выход расположен в кромке, ребре, торце изделия, либо в пласте материала);
• расположение относительно друг друга (отдельно разбросанные, собранные в группы);
• соединение с окружающими тканями (разветвленный, сросшийся частично или полностью, несросшийся, выпадающий);
• состояние (здоровый, загнивший, гнилой, табачный);
• количество выходов на поверхность изделия, материала (односторонний, сквозной, заросший)

Методика частичной реставрации деревянного покрытия

Частичный ремонт пола возможна при цельных, абсолютно не повреждённых балках, лагах и черновых досках. Обычно необходимость в проведении его возникает при повреждении чистового настила. Дефекты могут выражаться в нескольких формах:

• образование широких трещин между досками, которые затрудняют передвижение по поверхности и пропускают сквозняки;
• растрескивание самих половиц, их искривление из-за неправильной обработки в процессе производства;
• гниение от взаимодействия с влагой и повреждение насекомыми.

В каждом случае существуют свои способы восстановления покрытия. Главной особенностью частичной переделки деревянного пола своими руками является то, что не нужно полностью вскрывать полотно.

Свилеватость

Неправильное расположение части волокон в стволе обозначают как свилеватость. Этот дефект характерен для всех пород деревьев, но чаще всего он затрагивает лиственные породы. Свилеватость может охватывать весь ствол целиком или определять только на небольшом участке дерева. Свилеватость негативно отражается на прочности древесины, необходимой в процессе ее растяжения, сжатия или изгиба.

Но в тоже время этот порок повышает прочность ствола в момент раскалывания и затрудняет строгание. Свилеватая древесина часто используется для изготовления отделочного материала, так как она ценится за выразительный рисунок на поверхности произведенного шпона или фанеры.

На фото — свилеватость древесины

Устранение мелких дефектов деревянного пола

В том же случае, если дефекты деревянного пола обладают больше характером косметическим и не столь значительны, то произвести обновление напольного покрытия возможно весьма быстро и просто.

Удалить незначительные погрешности, а именно: царапины, сколы, а также выглядывающие из досок шляпки гвоздей и так далее, достаточно легко. Гвозди необходимо вынуть, заменив  саморезами или же забить их поглубже. Сколы ликвидировать шпаклёвкой. Имеющиеся небольшие царапины возможно ликвидировать при помощи обыкновенной наждачной бумаги. Подготовленный данным образом пол необходимо покрыть лаком или краской.

Породы деревьев с наименьшей возможностью гниения

Практически не подвергается гниению лиственница, поэтому ее часто используют для срубов домов и бань. Также грибки и микроорганизмы не размножаются в секвойе и тисе. Не боится воды древесина дерева Марбау. Входящие в древесину дуба природные антисептики также уменьшают возможность гниения этого дерева.

Пороки древесины важное значение имеют при изготовлении различного пиломатериала. Существуют методики позволяющие выявить скрытые дефекты еще до спиливания дерева

Их использование помогает повысить экономичность всех работ. Выявление пороков всегда определяет сорт пиломатериала и возможность его дальнейшего использования и переработки.

Эффективные способы заделать щели

Здесь есть много методов заделки щелей в деревянном полу: заполнение зазоров замазкой или клеящими смесями, закрытие пенопластом или листовыми материалами и пр. Чтобы выбрать наиболее эффективный способ, следует учитывать такие факторы, как порода древесины, сложность работы, требования к эстетичности, стоимость материалов.

Шпаклевание

Самый распространённый и простой способ заделать щели в полу – это шпаклевание. Он не требует специальных навыков и знаний. Чтобы выполнить работу хорошо, в качестве наполнителя рекомендуется применять герметик-шпатлёвку. Эта смесь не поддаётся усадке и в отличие от традиционных составов способна расширяться при высыхании, заполняя всё свободное пространство.

При проведении работ потребуются:

• герметик-шпатлёвка по дереву;
• лента малярная (скотч) с клейкой основой;
• шпатель металлический;
• шпатель (пластина) резиновый.

Пошаговая инструкция:

1. Предварительно промывают и просушивают пол.
2. Края щелей оклеивают скотчем, чтобы предотвратить загрязнение чистой поверхности.
3. Заполняют отверстия шпаклёвкой, используя металлический шпатель.
4. Шву придают красивую форму с помощью силиконовой пластинки. Его можно сделать плоским или обозначит небольшое углубление.
5. Снимают малярную ленту и просушивают пол.

На герметик-шпатлёвку можно нанести любые краски. Однако лучше заранее подобрать смесь, оттенок которой повторяет цветовой тон пола.

Заделка самодельным составом на основе клея и опилок

Наполнитель щелей можно сделать самостоятельно на основе опилок и клея ПВА. Состав получится не менее качественным и красивым, чем профессиональный герметик.

Необходимые материалы:

• опилки древесные;
• клей ПВА;
• бумага наждачная мелкозернистая;
• шпатель пластиковый или резиновый.

Последовательность выполнения работ:

1. Опилки заливают кипятком. Затем следует оставить их набухать в течение 4 часов. Затем смешивают с клеем до образования тягучей однородной массы.
2. Составом заполняют щели, используя шпатель.
3. Протирают поверхность влажной тряпкой, выравнивая шов.
4. Ожидают полного высыхания смеси, на что потребуется от 24 до 48 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха внутри помещения.
5. Шлифуют заделанные щели мелкозернистой наждачной бумагой.

При желании обработанный шов окрашивают акриловым составом, используя тонкую кисть. Затем поверхность хорошо просушивают и при необходимости лакируют.