Как закрепить перила на стене и не только

Правила и способы крепления лестничных ограждений

Крепление балясин и перил из дерева и из металла отличается, но алгоритм, последовательность установки одинакова для ограждений из любых материалов.

Первыми устанавливают крайние опорные столбы – один на первой ступеньке или перед ней и второй на площадке между пролетами или на втором этаже в конце лестницы.
Затем между этими столбиками натягивают шпагат, который будет служить ориентиром для правильной установки балясин в одной плоскости и на одной линии.
Балясины монтируются в ранее размеченных точках на ступенях или тетиве, их верхушки выравниваются по шпагату, а вертикального положения во всех плоскостях добиваются с помощью пузырькового уровня.
В последнюю очередь выполняется установка перил на лестницу.

Так оформляется каждый пролет и ограждение проема. При необходимости поручни монтируются и между опорными столбами на промежуточной или поворотной площадке.

Установка опорных столбов обязательна во всех поворотных точках Источник propartner.ru

Конкретный способ крепления каждой детали зависит от многих факторов – типа лестницы, материала, из которого сделаны элементы конструкции, и даже от возможностей и опыта монтажника. Стандартного решения нет, поэтому предлагаем рассмотреть все возможные варианты и применить наиболее доступный и надежный в вашем случае.

Монтаж деревянных балясин на ступени из дерева

Казалось бы, крепление балясины к ступени деревянной лестницы не должно вызывать затруднений, так как дерево легко поддается сверлению, в него можно вкручивать болты и саморезы. Однако именно податливость материала со временем создает проблемы: крепления из-за разнонаправленной нагрузки начинают разбалтываться, а балясины шататься.

Поэтому при выборе способа монтажа нужно учитывать эту особенность, стараясь повысить надежность крепления с помощью клея либо оставляя возможность для периодической подтяжки метизов.

Сквозное болтовое крепление.

Этот способ выбирают, когда есть возможность подобраться к тыльной стороне ступени, но её толщина должна быть не менее 45-50 мм, а диаметр болта не менее 8 мм при длине от 80 мм.

Болт-глухарь для дерева Источник tps-stroy.ru

Для установки столба или балясины в их торцевой части по центру сверлится отверстие под болт, диаметр которого делается меньше диаметра метиза. Ступень в точке монтажа просверливается насквозь тем же сверлом, а снизу отверстие рассверливается так, чтобы в образовавшемся углублении можно было утопить головку глухаря.

Он вставляется в ступень снизу, после чего на выступающую резьбу накручивается балясина. После её выставления по уровню болт подтягивают торцевым ключом, а отверстие закрывают пластиковой или деревянной заглушкой. При возникновении люфта можно вынуть заглушку и подтянуть крепеж.

Крепление саморезами.

Крепление балясин к ступеням саморезами является наиболее простым решением, но его используют только для черновых или второстепенных лестниц, когда эстетика не важна. Кроме того, оно подходит только для монтажа деталей с достаточно большим сечением, так как тонкие могут треснуть при вкручивании в них нескольких метизов.

Монтаж на саморезы Источник olestnicah.ru

Вкручивают саморезы, как показано на картинке: под углом 30-45 градусов, по два в каждую грань. Если нужно замаскировать точки крепления, сначала рассверливают отверстия под шляпки, а потом замазывают их шпаклевкой по дереву.

Крепление на шпильки или шканты.

Способ аналогичен креплению на болты, но позволяет осуществлять монтаж при отсутствии доступа к ступени снизу. В ней сверлится несквозное отверстие, точно такое же делается в торце балясины. Общая длина двух скважин должна равняться длине деревянного шканта или металлической резьбовой шпильки, используемых в качестве крепежа. А диаметр отверстий делают чуть меньше их толщины.

В них заливают столярный клей, этим же клеем смазывают торцы балясин, после чего забивают шкант (шпильку) в ступень и насаживают на него деталь ограждения.

Крепление перил к стене

В этом случае речь идет о дополнительном поручне, иногда больше декоративном, а иногда необходимом на широкой лестнице. В любом случае крепление не должно быть слабым. Ведь на стене не повесишь объявление: «К перилам не прикасаться!»

Как происходит монтаж?

Внимательно изучаем инструкцию по установке поручня и выполняем по пунктам.
Перед установкой изготовленных своими руками перил смотрим видео в интернете, консультируемся на форумах.
Приобретаем необходимые материалы: кронштейны, саморезы, дюбеля.
Размечаем места установки силовых элементов. Они должны располагаться от каждого края поручня не более 15-20 см, промежуточные равномерно.
Рекомендуемое расстояние от стены до поручня – от 5 до 25 см.
Соблюдаем уклон лестницы: для красоты и безопасности.

Если поручень уже соединен с кронштейнами, вам нужен помощник – одному разметить и смонтировать перила невозможно. Более практична раздельная конструкция: сначала крепят держатели на стену, а уже к ним поручень. К тому же есть регулируемые кронштейны, они позволяют слегка подкорректировать положение поручня.

Сверлим размеченные отверстия и фиксируем дюбелями, глухарями кронштейны-держатели на стене.
Крепим саморезами, болтами поручень к держателям.
Проверяем надежность монтажа.

Относиться к установке такого ограждения только как к дополнительному украшению интерьера неправильно. Какие бы они ни были красивые, порой от них зависит безопасность ваших близких. Качественные материалы, монтаж с соблюдением требований – вот залог надежности.

Расчеты деревянной лестницы своими силами и проект

Сам расчет несложен: 2,8-(1,8+0,25)=0,75 м, где 2,8 м. до пола (4-5-я ступеньки), в потолке над лестницей должен начинаться проем. — высота потолка помещения, 1,8+0,25 — средний рост человека, плюс минимальный просвет, соответственно, на высоте от 0,75 м. Форма его диктуется формой лестницы в плане.

Не стоит делать лестницу слишком узкой. Подобное решение часто оказывается немногим сложнее устройства проема в потолке ( особо с перекрытиями из ж.Есть смысл подумать об устройстве отдельной лестничной клетки примыкающей к дому, в случае если шире полуметра не получается.б. плит).

Сделав нужные расчеты, нарисуем эскиз нашей лестницы. Вид сверху (план), вид сбоку, вид отдельной ступеньки. Проставим размеры. В случае если с умением чертить совсем плохо, можно схитрить: а размеры проставить свои, скопировать, найти в Интернете чертежи пригодной лестницы.

Тщательно продумываем узлы крепления лестницы к перекрытию и полу. Как правило они выполняются при помощи металлических пластин (уголков) которые крепят шурупами и анкерами.

Крепление перил на лестнице и балконе

Такое ограждение имеет две точки крепления: к полу и стене.

Сначала размечают места установки балясин и готовят им «гнездо». В ступенях делают углубления, достаточные, чтобы зафиксировать низ стоек. Дополнительно надевают специальную втулку — фланец и крепят саморезами к полу. Затем устанавливают поручень и подгоняют его по размеру. Крепят его не только к балясинам, которые выполняют больше декоративную функцию. Внизу, на промежуточных и верхней площадках устанавливают столбы, которые и служат местом крепежа. Если перила служат ограждением площадки второго этажа, поручень рекомендуется закрепить и к стене.

На балконе поручень крепят с обеих сторон к стене. Для этого используют металлические кронштейны, которые дюбелями фиксируют на кирпичной стене или саморезами-глухарями на деревянной.

Измерение и маркировка материала

Перед тем как приступить к изготовлению упоров для лестницы, необходимо правильно измерить и отметить материал.

Для начала определите длину, ширину и высоту упоров, исходя из размеров вашей лестницы и индивидуальных предпочтений. Обычно длина упоров составляет примерно половину ширины ступеньки.

Используйте мерную ленту для измерения каждого упора и записывайте полученные значения

Также обратите внимание на необходимость учесть любые отступы или стыки, которые могут потребоваться для крепления упоров к лестнице

После того, как все измерения выполнены, перенесите их на материал, с помощью циркуля, линейки или маркера. Будьте внимательны и аккуратны при маркировке, чтобы избежать ошибок и неправильных размеров.

Рекомендуется создать таблицу с измерениями, чтобы иметь возможность легко ориентироваться по предоставленным данным. Таблица также поможет вам сравнить размеры упоров и убедиться, что они соответствуют вашим требованиям.

Упор	Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)
1	100	10	5
2	100	10	5
3	100	10	5

После завершения маркировки и измерений ваш материал готов к дальнейшей обработке и созданию упоров для лестницы.

Используемые материалы

Если вас заинтересовала информация, как сделать деревянную приставную лестницу, необходимо учесть следующее. Сечение брусков следует подбирать в зависимости от длины будущей лестницы:

от 4х5 см – для боковых опор лестниц длиной до 3 м;
от 4х8 см – для боковых стоек изделий длиной более 3 м.

Для перекладин (ступеней) следует использовать бруски с сечением не менее чем 2х4 см, иначе конструкция окажется слишком хрупкой. Как правило, сечения 3х4 либо 3,5х4 оказывается вполне достаточно. Следует учесть, что слишком толстые бруски утяжеляют конструкцию. Для удобного передвижения по лестнице достаточно ее ширины 50 см.

высота – до 200 мм;
ширина с одной стороны 300 мм, со второй – 150 мм.

Виды держателей

Держатели (крепления) могут быть сварные или сборного типа. Держатели сварные представляют собой жесткую, неразборную деталь со специальными отверстиями для крепежа (например, саморезов или болтов). Крепления сборного типа подразделяются на регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые крепления тоже подразделяются на два подвида:

с регулировкой ложемента по высоте;
с регулировкой ложемента по углу наклона.

От вышеперечисленных держателей отличается забивное крепление. Существенное отличие состоит в способе крепежа. Одна часть забивного крепления фиксируется к стене, а вторая, как можно понять из названия, забивается внутрь поручня (в специально заготовленное отверстие).

Приставная лестница и ее основные характеристики

Благодаря своим параметрам такая лестница широко используется в частном хозяйстве. Возможность ее самостоятельного изготовления объясняется простотой ее конструкции.

Следует знать основные характеристики, которыми обладает приставная лестница из древесины.

Минусы

Однако приставная лестница из дерева имеет и ряд недостатков. Их необходимо учитывать при самостоятельно изготовлении и при покупке.

К минусам такой конструкции следует отнести ее ограниченную грузоподъемность — по ней может быть перенесен груз не более 120 кг. Также деревянные лестницы приставного типа не слишком устойчивы. В отношении устойчивости более подойдут стремянки. Для обеспечения большей устойчивости приставных лестниц рекомендуется по окончании ее изготовления или при покупке готового изделия закрепить на ее нижней части «башмаки» из резины. Они не скользят даже на идеально ровной поверхности.

Минусом можно назвать также необходимость хранения лестницы из дерева в помещении. Соблюдение температурного режима, отсутствие резких колебаний влажности позволит надолго сохранить ее привлекательность и основные свойства.

Основные правила установки перил

Конструкция и установка перил подчиняется определенным правилам.

Перепад высот более 1 м (высокое крыльцо) – это уже повод установить перила или ограждение.
Высота должна быть не меньше 90 см. Если в вашей семье все высокого роста, вы можете увеличить этот размер, не забывая при этом о гостях. У вас общительные дети и в доме постоянно «детский сад»? Обеспечьте им безопасность: закрепите дополнительный поручень на соответствующей высоте.
Между вертикальными элементами расстояние не должно превышать 150 мм, для детей – 120 мм.
Для широких лестниц (более 1,25 м) поручни обязательны с обеих сторон.
Уклон должен соответствовать уклону лестницы и быть постоянным.
Перила высотой 110 см обязательны на скатной крыше здания более 10 м. В частных домах выходят на крышу редко, да и высота не та, а потому это правило не актуально. Но для редких случаев ремонта неплохо установить какие-нибудь ограждения по краю кровли.
Надежные конструкции должны выдерживать нагрузку от 30 до 150 кг на м, в зависимости от их расположения.

Требования к перилам

Важно сделать перила прочными и удобными в использовании. Их главные задачи — это повышение безопасности лестницы и ее укрепление. Выполняя монтаж перил, необходимо учитывать требования, которые приняты общими стандартами и нормативными документами:

Выполняя монтаж перил, необходимо учитывать требования, которые приняты общими стандартами и нормативными документами:

Перила должны устанавливаться, если на лестнице больше двух ступеней.
Минимальная высота перил, принятая стандартами России, не должна быть ниже 90 см, оптимальная высота 90-120 см в зависимости от места установки. В случае эксплуатации лестницы детьми рекомендуется установить дополнительные поручни на высоте в половину от основного.
Узор ограждения должен быть выполнен таким образом, чтобы сквозь него не проходила голова ребенка. К примеру, расстояние между балясинами не должно быть больше 15 см, в случае с коваными перилами необходимо продумать узор таким способом, чтобы выполнить данное требование.
Крепление балясин или другого типа ограждения должно осуществляться в верхней и нижней части перил.
Перила должны выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг.
При небольшой ширине марша до 120 см и расположении лестницы вдоль стены допускается установка перил с одной стороны. При увеличении ширины марша необходимо дополнительно выполнить крепление перил к стене. В том случае если лестница расположена не возле стены, перила устанавливаются с обеих сторон при любой ширине лестницы, исключением являются уникальные дизайнерские решения.

Инструменты и материалы

Чтобы сделать переносную лестницу, первым делом надо выбрать строительный материал. Учитывая условия ее эксплуатации, он должен иметь высокую степень износостойкости.

Для этих целей используют преимущественно хвойные породы дерева, сочетающие в себе прочность, низкую стоимость. Однако профессионалы советуют раскошелиться один раз, но купить качественные дубовые или кленовые брусья. Срок их эксплуатации гораздо больше, чем хвойных.

Для работы также понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

пила;
саморезы;
шуруповерт;
рулетка;
антисептик;
клей по дереву;
башмаки из резины для упора.

Поэтапная установка деревянных лестниц

Перед тем как заняться на второй этаж установкой лестницы, будет правильно сначала обработать все составляющие части изделия. Для этого используются антисептические средства, которые защищают дерево от грибков и различных инфекций. Лаки, краски и олифы позволяют придать лестнице более эстетичный внешний вид. После всего этого нужна тщательная просушка древесины.

Для начала следует определиться с внешним видом лестницы, типом ее конструкции и, конечно же, местоположением

Собирать лестницу могут монтажники, но для экономии своих средств можно это сделать и самостоятельно. Обычно это делается двумя людьми. Для начала определяют местоположение лестницы и ее внешний вид. Если в холле достаточно большое пространство, то лестницу можно расположить по центру комнаты, так она может служить как украшение интерьера. Если же пространство не большое, то лучше сделать сооружение скромным и компактным. После всего этого можно приступить к сборке и самой лестницы.

Поэтапный монтаж лестницы:

Установить пристенные косоуры, для этого просверливаются отверстия в стене и крепятся при помощи глухарей или дюбелей;
Делаем сборку внешнего косоура или тетивы. Здесь все детали крепятся на жидкие гвозди;
Монтаж ступеней. Они крепятся болтами к несущим косоурам;
Сборка ограждения. Монтаж и крепление перил.

При сборке своими руками лестницы требуется соблюдать все предусмотренные ГОСТом требования. Так же требуется учесть прочность пола, на котором будет располагаться ваша лестница и возможные нагрузки. Самая маленькая нагрузка, которую ваша лестница должна выдерживать – 400 кг.

Сегодняшние варианты ограждений

Стоит сразу отметить, что современные решения без ограждения, как на приведенном фото, либо варианты ограждения тросами – полная безответственность и игнорирование правил безопасности.

В остальном сохранились общепринятые методы крепления перил к стене и к полу. Однако новые материалы и конструкционные решения позволяют делать три вида крепления:

Вертикально по отношению к поверхности пола или лестничной ступени.
Сбоку, в торец тетивы лестницы или плиты балкона.
С другой стороны плиты или элемента лестничной конструкции.

В плане «взаимодействия со стеной» параметры крепления изменились мало. Используются классические решения – анкерные болты или сварочное соединение с предварительно установленными опорными точками. Существует методика, когда элементы, на которых монтируется поручень, конструктивно представляют собой специальную часть силовых элементов стен. Также использование несущих точек подразумевается в тех случаях, когда требуется крепление перил к столбам.

Если касаться случаев, когда к стене нужно прикрепить уже готовую конструкцию перил, используют следующий метод. В местах крепления фурнитуры создаются силовые точки. Обычно это анкерные болты, надежно вмурованные в стену. В недавнем прошлом для этого использовали цемент. Сегодня широко применяются полимерные клеи, которые отлично адгезируются в окружающий материал стены и прочно приклеивают анкер. После на сконструированные силовые элементы монтируется поручень с перилами. Весь процесс работ в общих чертах можно увидеть на видео.

Чаще всего требуется крепление перил деревянных лестниц к стене. Это лучший вариант выбора по очень простой причине – характеристики прочности и износостойкости деревянной конструкции обычно гораздо ниже, чем у окружающих стен.

Разновидности приставной лестницы

Простейший вариант переносной конструкции, с помощью которой можно добраться выше своего роста – приставная лестница, которая может еще быть складной или стремянкой. Главные требования – конструкция должна быть не только легкой, но и максимально надежной, к тому же ее цена должна быть приемлемой (см.также статью “Правильная покраска деревянной лестницы своими руками: изучаем технологию”).

Обычно в этом случае используют:

профильные алюминиевые трубы;
нержавеющую сталь;
древесину.

Сегодня нас будет интересовать именно последний вариант, с учетом того, что регламентирует ГОСТ на деревянные приставные лестницы 26887-86. Также конструкция может быть следующего типа:

Обычная конструкция

Сразу нужно сказать, что изготовить ее своими руками сможет каждый, конструкции несложная и легкая в изготовлении.

Предварительно следует подготовить:

деревянные сосновые брусы для тетивы размером 40х50 мм и для ступеней – 30х50 мм;
любой универсальный клей.

Чертеж деревянной приставной лестницы не отличается сложностью

Ширина конструкции – 400-600 мм, чтобы по ней удобно было подниматься и опускаться.
Шаг ступеней – 250-350 мм.
Из бруса сечением 30х50 мм необходимо изготовить перекладины. На их торцах сделать прямоугольные шипы сечением не менее 15х30 мм.
Гнезда для них размечаются в тетивах и высверливаются с соблюдением размеров. Учтите, что перекладины не должны болтаться в тетивах, иначе конструкция не будет отвечать должной надежности.

Максимальная длина приставных деревянных лестниц не может быть более 5 м

Перед установкой в гнезда шипы смажьте универсальным клеем.
Положите тетиву на горизонтальной поверхности и зафиксируйте на ней все ступени, соблюдая плотное соприкосновение между ними.
Установите перекладины на другую тетиву, при этом вначале следует вставлять их на ½ шипа, и только после установки следующей вставлять полностью.

Срежьте нижнюю часть тетивы под углом, обеспечив ей устойчивое положение при использовании. Для надежности набейте снизу на срез резину, тогда она не будет скользить по бетону, или установите металлический шип, если будете использовать лестницу на грунте.
Покройте готовое изделие олифой, а затем водоотталкивающей краской.

Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками самой простой формы

Складная конструкция

Теперь давайте сделаем удобную приставную модель, которую можно хранить в компактном виде. Вам понадобится деревянный брус сечением 40х40 мм и доски 100х20 мм, которые будут использованы в качестве перекладин (ступеней).

Кроме того, приготовьте:

капроновый шнур;
скотч;
универсальный клей.

Обычно используются в конструкции три сегмента, которые фиксируются муфтой.

Последняя крепится на одной части стационарно с помощью клея и является своеобразным гнездом для тетивы следующего сегмента.

Можно самостоятельно изготовить чертежи приставной деревянной лестницы своими руками

Нарежьте из брусьев секции нужного размера.
Изготовьте 4 ступени размером 300х60х20 мм из доски 100х20 мм.
Сделайте муфту с учетом того, что с одной стороны она должна быть свободнее:

возьмите брус сечением 40х40 мм нужного размера;
обмотайте его скотчем, увеличив его толщину;
нанесите клей на место установки муфты;
приложите к торцу обмотанную скотчем часть;
наложите коробку муфты на оба фрагмента;
проклейте;
обмотайте плотно капроновым шнуром;
высушите изделие;
уберите брусок, служивший расширителем.

Ступени изготовьте из доски 100 на 20 мм:

распилите ее пополам;
нарежьте требуемое количество.

Соберите секции, воспользовавшись любым методом:

шип в гнездо;
приклеивать ступени к тетиве и фиксировать капроновым шнуром.

Высушите изделие и покройте водоотталкивающей краской.

Приставная деревянная лестница своими руками с формой ступеней утиный шаг

Утиный шаг

Применяется тогда, когда приставная лестница является стационарной.

В этом случае форма ступеней будет несколько иной:

высота – до 200 мм;
ширина с одной стороны 300 мм, со второй – 150 мм.

Изготовление происходит таким же способом, как было описано выше. Метод крепежа – «шип в гнездо», при этом используют 3 шипа, так как ширина перекладины больше.

Фанера вместо досок

За годы своей работы я убедился, что тетивы следует изготавливать из материалов со стабильными свойствами, например, из фанеры, а не из досок. При изготовлении лестниц на стройплощадке, где влажность воздуха колеблется в больших пределах, усадка древесины может сильно отразиться на качестве работы. Лестницы же, изготовленные с фанерными тетивами, в этом отношении более стабильны. Тетивы, вырезанные из стандартных пиломатериалов, при стабилизации уровня влажности внутри дома усаживаются неравномерно. В меньшей степени это происходит во внутренних углах проступей и подступенков (своих самых узких местах) и более значительно — в наружных углах, где ширина тетивы наибольшая. Неравномерность же усадки приводит к тому, что передняя часть проступей начинает «заваливаться». Лестницы с такими ступеньками не только опасны. Помимо этого, сложно точно подрезать балясины, чтобы они соответствовали наклонившимся проступям, что заметно портит внешний вид изделия. Если же тетивы изготовлены из фанеры, подобных проблем не возникает.

Рис. Качественные косоуры из фанеры. Несущие элементы издосок при высыхании дают усадку. Причём та часть косоура, в которой сделаны вырезы для проступей и подступенков, даёт усадку быстрее, чем задняя часть несущей балки лестницы. В результате носовая часть проступей наклоняется вниз.

Материалы — по смете. Конструкция предлагаемой лестницы универсальна, и её можно адаптировать почти к любому стилю отделки и к любой смете расходов простым подбором тех или иных материалов. Изделие, о котором пойдёт речь, представляет собой экономичное решение для тех, кто привык считать деньги.

Для тетив и проступей можно применить разнообразные способы отделки. Например, их можно покрасить или облицевать стильным декором. Поскольку тетивы нашей лестницы предполагалось покрыть листами сухой штукатурки, а затем покрасить, я выбрал для изготовления недорогую фанеру, предназначенную для наружных работ Впрочем, подступенки также не сильно повысили смету расходов, Поскольку их предполагалось покрыть ковролином, я вырезал их из OSB (плиты с ориентированной стружкой).

Рис. Двухслойные косоуры. Склеенные из двух слоев фанеры толщиной 18 мм косоуры практически не подвержены деформациям от усушки.

Чтобы лестница не скрипела

После того, как клей затвердевает, я освобождаю сборку косоура от струбцин, а затем с помощью угольника вычерчиваю на заготовке профиль тетивы.

При замерах общей длины и ширины лестниц следует исходить из размеров проёма в перекрытии. При замере подъёма лестницы, как правило, берётся расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. Однако в данном случае в начале марша предусматривалась лестничная площадка, перед которой предполагалось установить дополнительную ступеньку. Это означало, что общий подъём лестницы требовалось замерить от верхнего среза этой площадки, а не от пола нижнего этажа.

Рассматриваемая конструкция имеет вырез в том месте, где лестница опирается на площадку, а также аналогичную выборку для балки перекрытия в верхнем конце лестницы. Это позволяет добиться аккуратного сопряжения косоуров с проёмом

Замечу, что внимание к таким «мелочам» всегда отличает работу настоящего мастера,

Определив все эти параметры, я уже могу установить точные размеры нижней площадки, к сооружению которой немедленно и приступаю, чтобы она была готова к тому моменту, когда подойдёт время монтажа лестницы

По окончании монтажа площадки я проверяю каждое соединение, что очень важно, если вы хотите получить не- скрилучую лестницу

Скрип проступей возникает в результате усадки и коробления древесины. Когда она высыхает, крепёж уже не обеспечивает плотных соединений. В результате детали и крепёж начинают тереться друг о друга, вызывая скрип. То, что мы слышим, как правило, — звук перемещающейся относительно гвоздя древесины.

Многие мастера, работающие на стройплощадке, игнорируют подобную срециальную оснастку (например зажимы, упоры, направляющие), полагая, что её изготовление требует лишних усилий. Безусловно, это так, но использование направляющей позволяет мне избегать дефектов, возникающих в результате подрезов «на глазок». Подрезы, которые я делаю с помощью зажимного приспособления, заполняет все пустоты, соединения получаются плотными, благодаря чему лестница не издаёт скрипов при передвижении по ней.

Рис. С помощью кондуктора можно делать безукоризненные пропилы. Опорную плиту дисковой пилы прижимают к простому изготовленному из ДВП приспособлению. Пропилы завершают ножовкой, а затем зачищают.

Помимо прочего, я всегда добавляю фанерную накладку к верхнему подступенку в том месте, где лестница крепится к площадке верхнего этажа. Этот «задник» придаёт дополнительную жёсткость установленной лестнице, устраняя ещё один потенциальный источник скрипа.